Монолитна лентова основа за къщата

Монолитната лентова основа е конструкция от едно парче, направена от стоманена армировка и бетонна лента. Разположен е по периметъра на сградата и под всички носещи стени и елементи. Ако се спазва технологията, конструкцията се превръща в едно цяло - монолит - и има много висока надеждност и якостни характеристики. Поради тази причина той е популярен както при изграждането на многоетажни сгради, така и на частни вили.

Препоръчително е да се използва монолитна лентова основа при ниско ниво на подпочвените води: когато те са разположени под необходимата дълбочина на основата. В противен случай е необходимо да се организира дренаж, а това са допълнителни (и значителни) средства.

Изглежда като готова монолитна фундаментна лента

Устройство и видове

В дълбочината на залягане лентовите основи са плитки и дълбоки. Плитките могат да се използват на спокойни, прахообразни почви с добра носеща способност за сгради с малка маса - направени от дърво и издигнати по рамкова технология.

В този случай лентата трябва да отиде 10-15 см в плътен слой, който се намира под плодородния. В същото време, според стандартите, не може да бъде по-малко от 60 cm.

Видове лентови основи по дълбочина

Дълбоко залегналите монолитни ивични основи са направени за тежки масивни къщи. В общия случай те се понижават с 10-15 см под нивото на замръзване на почвата за даден регион. В този случай подметката трябва да лежи върху слой с добра носеща способност. Ако случаят не е такъв, трябва да отидете по-дълбоко отдолу. Например, ако нивото на замръзване на почвите е 1,2 м, а плодородният слой завършва на 1,4 м, тогава трябва да паднете под 1,4 м.

Със или без кофраж

Като цяло технологията за изграждане на монолитна лентова основа осигурява инсталацията кофраж... Това са панелни конструкции, които оформят бетона и предотвратяват неговото разпространение. Ясно е, че кофражът е допълнителен разход на материали, както и допълнително време за монтажа и монтажа му.

Кофраж - конструкция от дъски или шперплат, която придава на основата форма

Понякога, за да се спестят пари, на добри почви се изкопава фундаментна яма точно по маркировката - до необходимата ширина и дълбочина. И в тези ями се излива бетон без кофраж. Такава технология не може да гарантира необходимата степен на надеждност; резултатът не може да бъде предвиден. Факт е, че бетонът се нуждае от определено количество вода, за да придобие нормална здравина. Без кофраж водата, макар и малко, се абсорбира в почвата, което може да повлияе на качеството на самия бетонен камък. В най-лошия случай може да се разпадне.

Те се измъкват от ситуацията, като разпространяват найлоново фолио в изкопа. Но след това те ходят по него - трябва да направите армировка. И пръчките, и ботушите повреждат филма повече от веднъж. В резултат на това влагата все още изчезва.

Фондация без кофраж е рисковано начинание

В някои случаи такива фондации могат да издържат няколко години без проблеми. Но рано или късно се появяват пукнатини или бетонът започва да се руши. Втората трудност при работа с такава основа е нейната далеч от идеалната геометрия. За да се намалят топлинните загуби, основата е изолирана и най-често с плочи от пяна или екструдиран пенополистирол. Опитайте се да ги залепите върху неравна повърхност.Същата ситуация с пароизолация: много е трудно (почти невъзможно) да залепите филма върху неравен, порест бетон с разпръсната почва. Дали този подход е оправдан или не, зависи от вас, но такава основа може да се препоръча само за ограда или навес.

Мазе в къща с ивични основи

Мазето може да бъде същата като къщата или да заема само част от пространството. И трябва да решите размера му преди дизайна.

Ако мазето заема само определена част от пространството, ще бъде възможно да не се премахне цялата почва, а да се изкопаят само окопи за лентата. Те също копаят мазето според определени правила. Поставянето и подреждането му също могат да бъдат разработени на етапа на проектиране.

Лентовата монолитна основа с мазе е трудна дизайнерска задача (за да увеличите картината, щракнете с десния бутон върху нея)

Ако беше решено да се направи мазето по-късно, тогава трябва да изберете място и да определите дълбочината, така че когато чертаете линии от основата на къщата под ъгъл от 45 °, те да не преминават през кухините (показано на снимката вдясно).

Ако мазето е под цялата площ на къщата, тогава цялата почва се отстранява до необходимата дълбочина. По принцип такъв проект не може да се нарече бюджетен проект: има много повече работа и разходи. Първо, необходима е армирана армирана стена и по-голямата им дебелина. Тъй като вътре няма да има почва, стените на мазето ще трябва да устоят на натиска на почвата отвън. Следователно дебелината на лентата ще бъде много по-голяма и армировката е необходима по-мощна, тя се вписва с по-малка стъпка и броят на армировъчните колани също ще се увеличи. В резултат на това разходът на армировка ще се увеличи само върху основата. На второ място, ще е необходимо бетониране и евентуално укрепване на сутеренния под по цялата площ. И това отново са материали - бетон и армировка. На трето място, ще е необходима ефективна вентилация за отстраняване на подземните газове. Не можете сами да проектирате такава структура. Трябва да работи професионалист с богат опит.

Една от опциите за подреждане на основа за къща с мазе (за да увеличите картината, щракнете с десния бутон върху нея)

Монолитна лентова основа: етапи на строителството

Дори ако организация или екип ще построят къща, разработчикът трябва да познава технологията: това е единственият начин да контролира процеса и да бъде сигурен в качеството на работата.

Като цяло технологията е следната:

• Маркиране на сайта.
• Работа със земя.
• Уплътняване на основата, основни постелки и трамбовки.
• Маркиране на лентата.
• Хидроизолация.
• Сглобяване и монтаж на кофраж.
• Плетене на арматура.
• Изливане и вибриране на бетон.
• Лечение.

Изискват се някои разяснения. Двойни маркировки - парцел и лента - са необходими, ако къщата ще има мазе под цялата площ на къщата. Първият път, когато маркирате площта на къщата, като вземете предвид квотите за инсталиране на кофража. Без него няма как да се направи. След това, след като ямата бъде изкопана и дъното се излива и трамбова, ще е необходимо да маркирате лентата. След това тези маркировки ще бъдат използвани за инсталиране на кофража, който ще формира "профила" на вашата къща.

Сега малко повече подробности за всеки от етапите.

Маркиране на парцела

Тъй като почвата е изследвана в определена зона за проектиране, тя трябва да бъде здраво завързана. Подземната структура често е разнородна и изместването на половин метър може да бъде критично: изведнъж има залягащи скали или кухина. Едва ли си струва позиционирането с точност до сантиметър, но е препоръчително да не пропускате твърде много.

Така че можете да направите надценка за основата на сайта

Земни работи

Обемите им и използваната техника зависят от това дали ще имате къща със или без мазе. Ако не, тогава сте маркирали лентата - така ще трябва да премахнете почвата. Само с запас за монтаж на кофраж - а това понякога е 50 * 80 см от всяка страна. За щитове са необходими дистанционни елементи, които няма да ги оставят да се разпаднат.

Ако къщата има мазе, цялата почва ще трябва да бъде премахната.Размерите на ямата са с 2-5 м по-големи от размерите на основата. Това е един и същ запас за кофражни подпори.

Ако къщата има мазе, фундаментната яма се оказва голяма

За големи обеми е по-добре да използвате специална техника. Наемането му струва много, но работата на екип от „копачи“ в продължение на няколко дни няма да струва по-малко. В същото време скоростите са непропорционални.

Най-горният плодороден слой се полага отделно, може веднага да се разпредели в градината. Останалата част от почвата се изхвърля на куп: отчасти тя ще отиде на засипване, отчасти ще трябва да се изнесе.

За къща без мазе, копайте по-малко

Уплътняване на дъното на ямата и постелките

След отстраняването на по-голямата част от почвата, дъното трябва да бъде изравнено и уплътнено. При работа с багер често се случва някои участъци да са с 20-30 см по-дълбоки от необходимото. Всички тези нередности трябва да бъдат коригирани: запълнете и набийте.

Набиване и изравняване са необходими по цялата площ на изкопа или изкопа. При това не с колода. Може да се използва, ако изграждате ограда. Дори по време на изграждането на баня или лятна вила е по-добре да използвате вибрираща плоча.

Нека да разберем защо. Цялото натоварване на сградата пада на това ниво. Дори малки кухини и неравности могат да причинят неравномерно свиване и напукване. А дъното след изкопаване на земята е неравномерно. И това може да бъде елиминирано с подправяне. Още по-добре е върху дъното да се излее слой пясък със средни до фини зърна. Поради по-малкия си размер, той се подравнява по-добре. Но за по-добро и бързо набиване, трябва да се навлажни (налейте вода, за да се намокри целият му обем). Вибриращата плоча създава усилие, което уплътнява пясъка с 15-20 см. Именно този слой трябва да се излее наведнъж. Ако според проекта слой пясък е 30 см, тогава първо трябва да излеете 15 см, да го пролеете и набиете до висока плътност. След това изсипете втория и го разлейте и натъпчете и него.

Има дори тесни трамбовки за уплътняване на почвата в изкопа

Често проектът изисква създаването на постелки от пясък и чакъл. След това върху уплътнения пясък се изсипва друг слой трошен камък с фракция 30-60 mm. И той също е уплътнен. Дебелината на този слой постелки е 10-15 см. Също така трябва да се изсипва на малки слоеве от около 5 см и всеки да се трамбова.

В този случай почвата не само се изравнява, тя става още по-плътна: натрошен камък се забива в подлежащата скала, увеличавайки нейната носеща способност. Тъй като плочата удря камъка с голяма сила, уплътняването се случва на дълбочина 40-50 см. И това е много добре.

Кофраж за монолитна лентова основа

Кофражът е направен от дъски с дебелина най-малко 40 мм, нискокачествен шперплат или OSB. Шперплатът е евтин, специален - кофраж. Има ламиниране от едната страна - има защитен филм. Поради това може да се използва няколко пъти.

Щитовете от листови материали са подсилени с напречни и надлъжни пръти. От дъските те са закрепени с напречни пръти. Сглобените щитове се излагат в съответствие с маркировката на лентата, фиксирани отвън с наклони, а вътре са монтирани дистанционни елементи. Всички тези крепежни елементи трябва да придават на кофража зададените размери. Те няма да позволят на щитовете да се разпаднат или издуят при изливане на бетон: масата много ще притиска стените, поради което крепежните елементи трябва да са надеждни.

Кофраж - неприложим атрибут на качествена основа

Укрепване

Поради структурните особености - голяма дължина и малка ширина - основата на лентата се влияе главно от сили, които се опитват да пробият лентата. Следователно тя трябва да бъде укрепена по дългата страна. Тук те използват мощна оребрена армировка от 10 mm в диаметър и повече. Цялата напречна армировка само стабилизира надлъжните пръти в пространството, така че може да се вземе гладко и да се използва с малка дебелина - 6-8 мм.

Схема за армиране на лентови фундаменти

Освен това, в повечето случаи, независимо от дълбочината на поява, са достатъчни два подсилващи колана: в горната и долната част на лентата.Изключение е изграждането на основата с мазе под цялата къща.

Схема укрепване на лентова монолитна основа показано на снимката. Във всяка точка на свързване армировката е обвързана със специална жица. Това се прави ръчно с помощта на куки или автоматични устройства - пистолети за плетене.

Има и друг начин: заваряване. Но използването му не винаги е оправдано. Работата е по-бърза, но връзката е тясна. При връзване с тел, армировката има известна свобода. И това помага да се компенсират някои деформации, без да се счупи бетонът. При заваряване фугите са твърди, което не е лошо от една страна, но от друга твърде твърдата конструкция може да причини пукнатини.

И така изглежда армировката на живо

Още един момент: заваръчният шев винаги започва първо да се срутва. Въпреки че армировката е разположена в дебелината на бетона и следователно не корозира (кислородът не прониква до нея), заварените съединения се разрушават първо в случай на смущения и приток на кислород.

На този етап се прокарват вентилационните канали и канали, през които ще се подават инженерни комуникации към къщата. Ако забравите за това, ще трябва да унищожите монолита и това е много нежелателно: колкото по-малко недостатъци, толкова по-здрава ще бъде структурата.

Запълване на лентовата основа

При изграждането на повече или по-голяма къща е по-лесно и по-добре да поръчате доставката на готов бетон до обекта в миксер. Тогава пълненето може да се извърши за един ден.

Можете сами да направите бетон. Но това ще изисква бетонобъркачка. Невъзможно е да се осигури подходящата степен на хомогенност чрез ръчно смесване на компонентите в корита.

За да запълните голяма основа, е по-лесно да поръчате готово решение

За ръчно изливане ще ви трябват поне трима души: единият замесва бетона в бетонобъркачка, вторият разпределя готовата порция, а третият вибрира новоизлятата зона.

Вибрирането на бетона се извършва с помощта на ръчни или преносими потопяеми вибратори. Този процес премахва всички кухини и разпределя агрегата по-равномерно. В резултат на това якостните характеристики на бетона са значително подобрени, той придобива устойчивост на замръзване поради факта, че абсорбира водата много по-малко. Следователно, не пропускайте този етап: в резултат на едни и същи компоненти в разтвора получаваме бетон с по-висок клас.

За да направите бетона по-хомогенен и да придобие допълнителна устойчивост на замръзване, третирайте го с вибратор

Друг момент: когато се излива от машината, трябва да използвате специални улуци. Първо, те улесняват доставянето на бетон до желаната точка, и второ, решението не трябва да пада от голяма височина. Ако височината на падането надвишава 150 см, тя се разслоява. Резултатът е ниска якост.

Лечение

Ако работата е била извършена в горещо сухо време, лентата трябва да бъде покрита с найлоново фолио или друг материал, който предотвратява бързото изпаряване на влагата. Тъй като дълбочината на бетона е голяма, навлажняването на повърхността няма да даде осезаеми резултати. Основното нещо е да не оставяте горната част да изсъхне и филмът се справя перфектно с тази задача.

Ако температурата по време и след изливането се поддържа около + 20 ° C, три дни след изливането бетонът ще придобие якост от около 50%. И на четвъртия ден кофражът може да бъде премахнат и да се пристъпи към по-нататъшна работа.

При по-ниски температури трябва да изчакате по-дълго: при + 10 ° C вече са 10-14 дни, а при + 5 ° C процесът на настройка на практика спира. При такива условия е необходимо или да се изолира кофражът, или да се нагрее бетонът.

Монолитната лентова основа е готова, но все още има работа по нейната изолация и хидроизолация. Едва след това те заспиват (запълване).