Kuće od gaziranog betona i plinsko-silikatnih blokova: građevinske značajke

Gazirani beton i plinski silikat u osnovi su jedan te isti materijal - autoklavirani gazirani beton. U Rusiji se blokovi uglavnom proizvode pomoću miješanog veziva cement + vapno. Praktično ne proizvodimo čisto silikatne betone. Govoreći "plinski silikat", u pravilu podrazumijevaju autoklavirani gazirani beton.

Stanični beton koristi se već duže vrijeme, ali razvojem tehnologije opseg se širi. Ako je ranije kuća od gaziranog betona građena rijetko, danas se ovaj materijal koristi već u 15-20% novih zgrada. Grade i vikendice i kapitalne kuće. Sve se objašnjava dostupnošću materijala po cijeni, dobrim toplinskim performansama, jednostavnom i brzom ugradnjom.

Kuća od gaziranog betona izgrađena je s malim brojem katova: do 3

Temelj za kuću izrađenu od pjenastih blokova

Kao što znate, blokovi od pjenastog betona su lagani. S jedne strane, ovo je dobro: lakše je raditi i temelj za takvu zgradu potreban je s manjom nosivošću, a samim tim i jeftiniji. Ali, s druge strane, kada se temelj pomakne, zidovi zbog svoje male težine ne mogu "pritisnuti" procese, poput teže opeke, niti ih nadoknaditi poput drveta. Što znači da su povećani zahtjevi za temelj za kuću od gaziranog betona: čak i manje pogrešne izračune dovode do pukotina, koje su vrlo skupe za "zacjeljivanje". Stoga je bolje ne štedjeti na projektu: ispast će skuplji.

Kakvu vrstu temelja koristiti

Kakvi su temelji napravljeni za kuću od gaziranog betona? Obično to čine na tlima koja nisu sklona uzdizanju temelj monolitne trake... Dubina je ispod razine smrzavanja tla i ničeg drugog. Zahvaljujući svom dizajnu, ojačanje trake nadoknadit će sva opterećenja koja nastanu.

Ako je dubina smrzavanja tla 2 metra ili više, trakasti temelj postaje preskup. U ovom slučaju, kada tla s normalnom nosivošću leže na toj razini, gazirani beton se izrađuje ispod kuće temelj gomile-grillage... U ovom se slučaju ne može bez rešetke: ona nadoknađuje neravne pokrete koji se često javljaju na temeljima hrpe: jedna hrpa se više digla, druga manje. Bez rešetke, to će dovesti do pukotina, jer je njegov uređaj za zidove od ovog materijala obvezan.

Koji je temelj potreban za kuću izrađenu od gaziranog betona, odlučuje se ovisno o tlu na mjestu

Najskuplje, ali i najotpornije na oštećenja - temelj u obliku monolitne ploče... Postavlja se na tla slabe nosivosti - tresetišta, sitnozrni rastresiti pijesak. Može se ispostaviti da je jeftiniji od trakastog temelja, s dubinom većom od 2 metra. U ovom je slučaju ploča svrsishodnija ako je zbog geoloških značajki nemoguće izraditi temelj pilota.

Montirani temelji se ne preporučuju za ovu vrstu materijala. Većina problema nastaje kod kuća izrađenih od gaziranog betona na temeljima FBS-a, građevinskih blokova ili opeke. Zbog činjenice da i sami imaju tendenciju stvaranja pukotina, zajedno s gaziranim betonom, to se pretvara u ozbiljan problem: previše i često dolazi do pukotina. Stoga nemojte koristiti montažne temelje.

A kad jednom na to skrenemo pažnju, samo dizajner s rezultatima geoloških studija nalazišta može sa 100% jamstvom odgovoriti koji je temelj potreban za kuću od gaziranog betona.

Gazirani beton je jednostavan za obradu, što vam omogućuje izgradnju kuća složene konfiguracije

Sa ili bez postolja

Još jedna značajka gaziranog betona je njegova visoka higroskopnost. Povećavanjem vlažnosti gubi svoja toplinsko-izolacijska svojstva, a dulja izloženost vodi može dovesti do djelomičnog uništenja materijala. Stoga je kuća od gaziranog betona nužno postavljena na postolje, čineći nekoliko slojeva odsječene hidroizolacije. I to je uz sve mjere za hidroizolaciju temelja, koje također određuju geologija i razina podzemnih voda.

Kuća od gaziranog betona: slaganje blokova

Sve započinje pripremnim aktivnostima:

• Provjera vodoravnog temelja. Ako postoje odstupanja veća od 30 mm, to se mora ukloniti. Ako postoje male grbe, lakše ih je odrezati i rupe popuniti žbukom. Ako je površina previše neravna, postavlja se dodatna oplata, površina se izlije betonom i poravna. Samo imajte na umu da je minimalna debljina betonskog sloja najmanje 3 cm, a za izravnavanje morate dodati ili plastifikatore koji poboljšavaju širenje, ili žbuku tretirati vibratorom za beton. Rad se može nastaviti kada beton dobije 50% čvrstoće, što je 7-9 dana na temperaturi od + 20 ° C, a 14-20 dana na nižim temperaturama.
• Postavlja se presječna hidroizolacija. Prvo je premazana bitumenskim mastiksom, valjana hidroizolacija se razvalja na vrh. I bolje ne krovni materijal. Naravno, jeftin je, ali u svom modernom dizajnu neučinkovit je i vrlo kratkotrajan. Na spoju traka jedna preko druge ide najmanje 15 cm.

U pripremnoj fazi sve se mora obaviti maksimalno marljivo. Što je podloga glatka, polaganje će ići lakše. Važnost hidroizolacije je već napisana: ako želite da kuća od gaziranog betona bude topla, pobrinite se da bude suha.

Pravila za polaganje blokova od gaziranog betona

Na vrhu hidroizolacije za zatvaranje možete započeti polaganje gaziranog betona. Provodi se prema istim pravilima kao i opeka: s vodoravnim trakama redaka. To znači da se vertikalni šav donjeg bloka preklapa s tijelom bloka na vrhu. Zid izgleda ljepše ako je šav u sredini bloka, ali minimalna uvlaka je 10 cm.

Načelo polaganja blokova od gaziranog betona

Za polaganje plinskih blokova koristi se posebno ljepilo. Zove se tako - za gazirani beton. Nanosi se u tankom sloju od 1-2 mm pomoću posebnog alata - kočije nazubljenog ruba. Zašto je poželjno položiti takav sloj? Prvo, ljepilo je skupo, a drugo, to je hladni most, jer ima mnogo veću toplinsku vodljivost od prozračne blokade. Stoga je navedena debljina optimalna: osigurava jak spoj i minimalne gubitke topline.

Alat

Postoje markirane kočije za ravnomjerno polaganje ljepila. Predstavljaju kutiju u koju se natovari do kante žbuke. Polaganje blokova gaziranih betona vlastitim rukama pomoću kolica prikazano je u sljedećem videozapisu.

Nositi ga gore-dolje po zidovima dvojbeno je zadovoljstvo i opravdano je samo za velike količine kada se cijela kanta odjednom može kotrljati duž zida. Stoga, kada samostalno grade kuću od gaziranog betona, često koriste jednostavnije uređaje - male ručne kočije (vidi fotografiju). Kao što vidite, izgleda poput kašike i lako ga je izraditi vlastitim rukama od komada pocinčanog čelika. Širina je jednaka širini vašeg bloka (točno na milimetar, možda 1-2 mm manje). Klinčići se režu uz rub (možete koristiti brusilicu), pričvršćena je ručka. U principu se možete snaći lopaticom i velikom zupčastom lopaticom, ali posao neće biti tako prikladan.

Drugi alat koji vam treba je pila. Ima i posebnu, ali pjenasti beton savršeno se reže običnom ručnom pilom s dobro naoštrenim zubom.

Kolica i pila - osnovni alati

Također vam je potreban uređaj za dlijetanje. Prema tehnologiji gradnje gaziranog betona, okovi se postavljaju u svaki 4. red. Za ove šipke izrađuju se strobovi u tijelu bloka. Za to postoji poseban alat - rezni rub na ručki s graničnikom za drugu ruku. Slično možete učiniti i sami.

Dva modela zidnog lovca za gazirani blok

Također su vam potrebni uređaji za prijenos blokova. Postoje blokovi s izrezima za krakove, ali oni su skuplji, a zatim će praznine morati biti zapečaćene mortom. Za prijenos blokova s ​​ravnim rubovima postoje posebna kliješta koja djeluju gravitacijom.

Uređaj za prijenos blokova

Uz sve ovo, potreban vam je spremnik za gnječenje ljepila, kanta za bojanje, čekić - za poravnavanje blokova, četka - za čišćenje prašine, razina zgrade, kabel, set kožica ili posebna rešetka - za izravnavanje površina. To je sav alat koji vam treba. Postoji još jedan zanimljiv uređaj - kut, koji vam omogućuje rezanje pod pravim kutom. Na fotografiji je u blizini kacige, ali ako želite, možete i bez nje.

Skup alata potrebnih za izgradnju kuće od gaziranog betona

Polaganje bloka od gaziranog betona

Tehnologija polaganja gaziranog betona je jednostavna: na donju površinu nanosi se više ili manje ujednačen sloj ljepila. Preporučena debljina sloja je 1-2 mm. Ovom aplikacijom uz pomoć kočije nema viška ljepila i rijetko se istiskuje. Također, ljepilo se nanosi na bočnu površinu susjednog bloka. To se može učiniti lopaticom, lopaticom ili odmah kočijom. Višak se uklanja i urezanom stranom alata. Kada nanosite ljepilo, pokušajte da ne iscuri iz rubova bloka: teško ga je ukloniti s bijele površine.

Kako nanijeti ljepilo ispod gaziranog betona

Sve navedeno odnosilo se na polaganje na posebno ljepilo. Neki, kako bi uštedjeli novac, koriste žbuku od cementnog pijeska. Ne možete ga složiti u tankom sloju, jer će biti viškova. Uklanjaju se rubom alata, ali zidanje i dalje izgleda neuredno. Općenito je bolje ne govoriti o parametrima toplinskog inženjerstva takvog zida: hladni mostovi su vrlo široki.

Prije ugradnje jedinica se otpraši: uzimaju četku i prelaze preko svih površina. Ako je suho i vruće vrijeme, blok se poprska vodom. To se može učiniti širokom četkom ili bočicom s raspršivačem. Očišćeni i navlaženi blok se podiže i postavlja na ljepilo, blizu već instaliranog. Pomoću čekića, kucajući na čistu bočnu površinu instaliranog bloka, postignite potrebnu debljinu šava od 1,5-3 mm. Iscijeđeni višak ljepila uklanja se lopaticom.

Blok instalacija

Sada uzmemo razinu i poravnamo blok u okomitoj i vodoravnoj površini: kucamo batom na odgovarajuća mjesta. Napori mogu biti potrebni ozbiljni. Odaberemo istisnuto ljepilo, ako postoji.

Poravnavanje bloka u svim ravninama

Ova se operacija ponavlja iznova i iznova. Jednostavno, ali monotono djelo. Ali možete graditi kuću od gaziranog betona vlastitim rukama bez ikakvih građevinskih vještina. Glavna stvar je poštivanje tehnologije.

Korisni uređaji i korisno usavršavanje tehnologije zidanja u sljedećem videu. Ljudi vlastitim rukama grade kuću od gaziranog betona za sebe, sve rade učinkovito, ali brzo uz upotrebu zanimljivih uređaja. Malter se nanosi modificiranom zupčastom lopaticom. Na njega su sa strane pričvršćene male ploče, koje ne dopuštaju da se otopina odvodi izvan bloka. Dizajn je dobiven u obliku slova "P", ali s kratkim "nogama" i širokim "leđima", drška lopatice viri iz sredine.

Struktura je postavljena na blok, ljepilo se baca duž široke strane. Rubovi ili ručka povlače se duž bloka. U tom se slučaju ljepilo istiskuje ispod zuba. Odmah se raspoređuje ravnomjerno. Pomoću istog uređaja ljepilo se nanosi na bočnu stranu, ali ne na instaliranu, već na instaliranu jedinicu. Ovom metodom brzina polaganja je velika.

Vrlo zanimljiv uređaj za nošenje bloka. Ovo je metalna šipka s dvije zavarene ručke.Ona je, naravno, svaki puta navijena na dva vijka na blok, ali prikladnije ga je nositi nego samo hvatanjem za rubove. Općenito, koristan video, samo poravnajte blokove "na oko". Ovu "tehniku" teško vrijedi uzeti u upotrebu, ali inače je način polaganja blokova gaziranog betona u videu vrlo dobar.

Polaganje prvog reda gaziranog betona

Kod bilo koje konstrukcije vrlo je važno pravilno postaviti prvi red: tada ćemo se usredotočiti na njega prilikom postavljanja zidova. Stoga sve radimo vrlo pažljivo, ponovno provjeravamo nekoliko puta. Stavili smo prvi red blokova gaziranog betona na cementno-pijesak mort, svi ostali - na ljepilo. Pažnja! Bočna površina je premazana ljepilom: ovi šavovi trebaju biti normalni - ne više od 1-2 mm.

Prvo su postavljeni kutni blokovi. Vrlo često njihov vanjski rub strši izvan baze. Prvo će baza biti izolirana i gotova, a to će značajno povećati njezinu debljinu. Zid koji visi nad podrumom ne samo da izgleda više organski, već smanjuje i zaključavanje podruma, a prije svega njegov spoj sa zidom, a to je vrlo važno za kuću od gaziranog betona.

Prije svega, pomoću laserske ravnine ili vodostaja nalazimo najviši kut baze. Počinjemo polagati s njom. Cijela je točka prvog reda poravnavanje blokova u vodoravnoj ravnini promjenom debljine žbuke. Tijekom pripremne faze otklonjene su najveće razlike, ali površina još uvijek nije bila savršena. Da bi se kasnije polagali blokovi od gaziranog betona bilo je lakše, a površina je izravnana.

Kako pronaći najviši kut temelja, pogledajte video.

Stoga, pod najveći kut rješenja, stavljamo minimalnu količinu. Širimo ga slojem od 0,5-1 cm, poravnamo. Stavili smo prvi blok tako da njegovi vanjski rubovi strše najmanje 50 cm izvan baze. Kao što su napisali, ova izbočina nije potrebna, ali rješava mnoge probleme i, što je najvažnije, zatvara spoj s bazom.

izlažemo prvi blok, kucamo batom, izravnavamo

Uzmemo razinu i, tapkajući čekićem, poravnamo je u vodoravnoj i okomitoj ravnini. Na susjednom kutu radimo istu operaciju, samo se visina bloka podešava prema prvoj i za to koristimo razinu vode. Kako bi se olakšao rad, tikvice za poravnanje mogu se pričvrstiti na čak daske iste debljine. Ugradnjom jedne tikvice na jedan kutni blok, druga može prilagoditi visinu druge.

Prikladno učvršćenje

Ponavljamo istu operaciju na preostalim blokovima. Jedna suptilnost: razinu prenosimo samo iz prvog bloka. To će smanjiti pogrešku. Nakon što su izloženi svi kutni blokovi (zovu se svjetionici), kabel se povlači uz njihov vanjski rub. Štoviše, kabel označava gornji rub bloka, a svi ostali su poredani duž njega. Povucite samorezni vijak uvrnut u blok: lako se okreće, ali se dobro drži. Na blokove možete uviti trake u koje su vijci za samoprezanje.

Dvije su trake prikovane sa strane, na koje je čipka već pričvršćena kako bi pobijedila razinu reda

Preporučljivo je postaviti zidanje iz dva kuta, pomičući se do sredine. Dakle, veća je šansa za izbjegavanje izobličenja koja se tada moraju izravnati, otkidajući već instalirane blokove.

Drugi i sljedeći redovi

Na kraju polaganja reda uzimaju brusni papir, avion, razinu zgrade i obilaze čitav opseg, uklanjajući prevelike razlike u visini. Ovo je važna točka koja vam omogućuje da koristite najmanje ljepila. Ali minimalni šav nije sve. Ako visina svakog reda nije izravnana, u zidu se stvaraju mjesta lokalnih naprezanja koja pod minimalnim opterećenjima mogu uzrokovati pukotine. Stoga, nemojte preskočiti ovu fazu.

Nije baš prikladno raditi s šmirglom, za to postoji posebna ribež. Ne začepi se na taj način. Dakle, sve se izravnava. Zatim uzmu četku i ponovno hodaju po obodu, pomećući prašinu. Ni ovaj se korak ne može preskočiti: prisutnost prašine značajno smanjuje prianjanje ljepila na blokove.

Visinska razlika provjerava se dodirom))

Sve to kako bi se izdržao preporučeni sloj ljepila od 1-2 mm. Geometrija čak i najboljih blokova još uvijek ima poteza. Razlika neka bude 1 mm, ali s ovom količinom ljepila je značajna. Stoga je sve usklađeno s potpunom slučajnošću.

Unajmljeni timovi često preskaču ovu fazu i stavljaju ljepilo do 5 mm ili više kršeći tehnički postupak. Ali takve kuće ispadaju hladne, a potrošnja skupog ljepila je ogromna. Prosječna potrošnja ljepila po kocki:

• glatki blokovi - 1,2 vrećice;
• s utorom i češljem - 1 vrećica.

Polaganje drugog i sljedećih redova blokova od gaziranog betona također započinje od kuta, samo je kutni blok postavljen tako da se šav pomakne. Sada se ljepilo nanosi na sve površine. Tehnologija zidanja blokova od gaziranog betona opisana je gore.

Kako rasporediti kutni blok drugog reda

Ojačanje gaziranog betona

Da bi se povećao stupanj otpornosti zgrade na sile koje proizlaze iz nadimanja tla, izrađuje se uzdužno ojačanje zidova. Za to su uzdužni žljebovi žljebljeni u naslaganom redu blokova pomoću posebnog uređaja. Za debele vanjske izrađuju se dva utora za dvije šipke, za skakače debljine do 200 mm stavlja se jedan navoj. Od ruba bloka trebali bi biti na udaljenosti od najmanje 6 cm. Prilikom rezanja dva utora prikladnije je održavati udaljenost postavljanjem ploče: jedan strobo s jedne, a drugi s druge strane.

Kad su žljebovi gotovi, četka se iz njih odvodi prašina. Zatim uzimaju armaturu od 8 mm, prethodno postavljenu u pripremljene utore. Pretpostavljaju tako da pune šipke leže u uglovima: jednostavno su savijene na pravom mjestu. Armaturni spojevi trebaju biti smješteni približno u sredini bloka, ali ne u uglovima zgrade i ne na mjestima gdje se zidovi spajaju.

Jedna šipka postavlja se na drugu, polažući jednu do druge. Preklapanje bi trebalo biti 10-20 cm. Kako krajevi armaturnih šipki ne bi stršali u otvorima (vrata i prozor), mali se komadi mogu saviti tako da se ispod njih naprave mali žljebovi.

Ojačanje uglova i nosača izrađeno je od pune šipke

Kad se sve postavi, izvadite šipku, navlažite strob vodom i napola ga napunite ljepilom ili betonskom žbukom. I nužno je očistiti i navlažiti, inače se otopina neće zalijepiti za materijal bloka i neće imati smisla od armature. Potopimo šipku u ljepilo, a zatim prolazimo lopaticom duž utora, uklanjajući višak i izravnavajući sloj.

Takva se armatura provodi u prvom redu, a zatim u svakom četvrtom redu. Redovitim presvlačenjem, čak i s neravnim slijeganjem temelja, kuća od gaziranog betona normalno će stajati.

Ali ovo nije sve pojačanje. Iznad bloka prozora i vrata, kao i u posljednjem redu poda, potrebno je više elemenata za ojačanje, ali već ozbiljnijih, s 4 šipke povezane u jedan sustav. Za to postoje posebni blokovi u obliku slova U. Postavljeni su kao posljednji red ispod preklapanja drugog kata ili ispod krova Mauerlat. Jedan bočni zid bloka je debeo, drugi je tanji. Debelim se zidom odvija i ulica, tankim zidom - u sobu.

Primjer uređaja za pojačanje pojasa pri gradnji kuće od blokova pjene

Kontinuirani pojačani pojas pleten je od 4 šipke armature promjera 10-12 mm. Pletena je prema istom principu kao u trakastom temelju (možete čitati ovdje). Primjer ojačavajućeg okvira nalazi se u videu.

Gotovi elementi se uklapaju u šupljinu bloka, ulivaju se razred betona M200. Nakon što beton postavi 50% čvrstoće, možete postaviti podove ili instalirati krovni nosač.

Ojačanje prozorskih otvora od gaziranih betonskih kuća

Prema tehnologiji, ako kuća od gaziranog betona ima otvor za prozore širi od 1,8 metara, pretposljednji red plinskih blokova dodatno je ojačan. Da biste to učinili, napravite dvije uzdužne brazde, koje su najmanje 0,5 m duže od otvora prozora. Za reosiguranje možete napraviti veće izbočine - do 1 metar i ojačati za svaki otvor prozora.

Tehnologija je slična onoj na zidu: dva utora, u koja je postavljena šipka, bit će ispunjena ljepilom ili žbukom.Posljednji red blokova ugrađuje se na vrh armature, a zatim se na njega postavlja okvir prozora.

Opći principi rada s blokovima od pjenastog betona opisani su u sljedećem videu, a također su istaknuti principi ojačanja otvora prozora i vrata

O značajkama ovdje pročitajte ukras zidova od gaziranog betona.

Kako prezimiti bez grijanja

Često je nemoguće izgraditi kuću od gaziranog betona u jednoj sezoni, kao rezultat, kutija - s krovom ili bez nje - ide zimi bez grijanja. Da bi se spriječile pukotine na zidovima nakon zimovanja, potreban je čitav niz mjera:

• Ako je podzemna voda visoka, potrebno je napraviti sustav odvodnje prije početka hladnog vremena.
• Hidroizolacija i vanjska izolacija temelja i podruma (za srednju traku EPSP-a debljine najmanje 100 mm).
• Izoliran slijepo područje oko kuće.
• Izolacija poda podruma.

Sve ove mjere namijenjene su sprječavanju smrzavanja tla ispod temelja, a posebno ispod poda podruma. Ako se tlo ispod ploče zamrzne, počet će se izbočiti na najneopterećenijem mjestu - u sredini. Ako cigle i drugi teži materijali jednostavno pritisnu ispupčenje, tada masa plinskog silikata nije dovoljna. Stoga su potrebne sve gore navedene mjere.

Što se može vidjeti nakon smrzavanja

Pored njih, u hladnom vremenu potrebno je u podrumu održavati pozitivnu temperaturu - barem za zagrijavanje par peći. Ako ne postoji način da se dogovori grijanje, na jesen je potrebno u podrum ukrcati otpalo lišće. Poželjno je da je sloj velik - najmanje 20 cm. Zajedno s toplinskom izolacijom spriječit će zamrzavanje ploče. Inače će se izbočiti, što će rezultirati pucanjem zidova - pod vlačnim opterećenjima, plinski silikatni zid puca ne ispod šavova, poput opeke, već uz "tijelo" bloka. Izgleda zastrašujuće, iako s normalnim temeljima (ako ostane netaknut) sve nije tako zastrašujuće i s grijanjem u svim sljedećim sezonama to se možda neće ponoviti.