Gázbetonból és gázszilikát blokkokból álló házak: építési jellemzők

A szénsavas beton és a gázszilikát lényegében ugyanaz az anyag - autoklávozott szénsavas beton. Oroszországban a blokkokat elsősorban cement + mész vegyes kötőanyag felhasználásával állítják elő. Tisztán szilikát betont gyakorlatilag nem gyártunk. A "gázszilikát" kifejezés általában autoklávozott szénsavas betont jelent.

A cellás betont már régóta használják, de a technológia fejlődésével a hatókör bővül. Ha korábban porított betonból készült házat ritkán építettek, manapság ezt az anyagot már az új épületek 15-20% -ában használják. Nyaralókat és fővárosi házakat is építenek. Mindent az anyag elérhető áron való elérhetősége, jó hőteljesítmény, egyszerű és gyors telepítés magyaráz.

Gázbeton ház kis emeletekkel készül: legfeljebb 3

A habtömbökből készült ház alapja

Mint tudják, a habbeton tömbök könnyűek. Ez egyrészt jó: könnyebb dolgozni, és egy ilyen épület alapja alacsonyabb teherbírású, ezért olcsóbb. Másrészt, ha az alap elmozdul, a falak alacsony súlyuk miatt nem képesek "lenyomni" a folyamatokat, mint egy nehezebb tégla, vagy kompenzálni őket, mint a fa. Ami azt jelenti, hogy a habosított betonház alapjaival szemben támasztott követelmények megnövekszenek: még kisebb téves számítások is repedésekhez vezetnek, amelyeket nagyon drága „meggyógyítani”. Ezért jobb, ha nem spórolunk a projekten: drágábbnak bizonyul.

Milyen típusú alapot kell használni

Milyen alapokat készítenek egy házhoz porbetonból? Olyan talajokon, amelyek nem hajlamosak a hullámzásra, általában monolit szalagalap... A mélység a talaj fagyási szintje alatt van, és semmi más. Tervezése révén a szalagerősítés kompenzálja az összes fellépő hullámterhet.

Ha a talaj fagyásának mélysége legalább 2 méter, a szalagalapozás túl drágává válik. Ebben az esetben, amikor a normál teherbírású talajok ezen a szinten fekszenek, a ház alatt szénsavas beton készül cölöp-rács alapozás... Ebben az esetben nem lehet megtenni rács nélkül: kompenzálja az egyenetlen mozgásokat, amelyek gyakran előfordulnak a cölöpalapon: az egyik halom többet emelkedett, a másik kevésbé. Rács nélkül ez repedésekhez vezet, mert az ebből az anyagból készült falakhoz való készülék kötelező.

Hogy milyen alapra van szükség egy porított betonból készült házhoz, a helyszín talajától függően döntenek

A legdrágább, de a leginkább ellenáll a sérüléseknek is - alapja monolit födém formájában... Alacsony teherbírású talajokra helyezik - tőzeglápok, finomszemcsés laza homok. Kiderülhet, hogy olcsóbb, mint egy szalagalap, amelynek mélysége meghaladja a 2 métert. Ebben az esetben a födém célszerűbb, ha a geológiai adottságok miatt lehetetlen cölöpalapot készíteni.

Előre gyártott alapok nem ajánlottak ilyen típusú anyagokhoz. A legtöbb probléma az FBS-ből, építőelemekből vagy téglákból készült alapokon lévő szénsavas betonból készült házakkal merül fel. Annak a ténynek köszönhetően, hogy maguk is hajlamosak repedéseket kialakítani, ez a szénsavas betonnal együtt komoly problémává válik: túl sok és gyakran repedés lép fel. Ezért ne használjon előre gyártott alapokat.

És miután felhívtuk a figyelmet, csak egy tervező, aki a helyszín geológiai tanulmányainak eredményeivel rendelkezik, 100% -os garanciával válaszolhat arra, hogy milyen alapokra van szükség egy porított betonból készült házhoz.

A szénsavas beton könnyen feldolgozható, amely lehetővé teszi komplex konfigurációjú házak építését

Lábazattal vagy anélkül

A pórusbeton másik jellemzője a magas higroszkóposság. A páratartalom növekedésével elveszíti hőszigetelő tulajdonságait, és a tartós vízzel való érintkezés az anyag részleges pusztulásához vezethet. Ezért egy szénsavas betonból készült házat szükségszerűen egy lábazatra kell helyezni, így több réteg elzáró vízszigetelést készít. És ez kiegészül az alapozás vízszigetelésének minden intézkedésével, amelyet a geológia és a talajvíz szintje is meghatároz.

Gázbeton ház: tömb egymásra rakása

Minden az előkészítő tevékenységekkel kezdődik:

• A vízszintes alapozás ellenőrzése. Ha 30 mm-nél nagyobb eltérések vannak, akkor azt ki kell küszöbölni. Ha vannak kis púpok, könnyebb levágni és habarccsal kitölteni a lyukakat. Ha a felület túl egyenetlen, további zsaluzatokat telepítenek, a felületet betonnal öntik és kiegyenlítik. Csak ne feledje, hogy a betonréteg minimális vastagsága legalább 3 cm, és a szintezéshez vagy lágyítószereket kell hozzáadni, amelyek javítják a szórást, vagy pedig az oldatot betonra alkalmas vibrátorral kell kezelni. A munkát akkor lehet folytatni, ha a beton 50% -os szilárdságot nyer, ami 7-9 nap + 20 ° C hőmérsékleten, 14-20 nap alacsonyabb hőmérsékleten.
• Levágott vízszigetelés készül. Először bitumenes maszttal vonják be, tetejére hengerelt vízszigetelést hengerelnek ki. És jobb, ha nem tetőfedő anyag. Természetesen olcsó, de modern kialakításában hatástalan és nagyon rövid életű. A szalagok kereszteződésénél a másik felett legalább 15 cm-re halad.

Az előkészítő szakaszban mindent maximális szorgalommal kell végrehajtani. Minél simább az alap, annál könnyebben megy a fektetés. A vízszigetelés fontosságát már írták: ha azt akarja, hogy a szénsavas betonból készült ház meleg legyen, ügyeljen arra, hogy száraz legyen.

Gázbeton tömbök fektetésének szabályai

Az elzáródó vízszigetelés tetején meg lehet kezdeni a szénsavas beton fektetését. Ugyanazon szabályok szerint vezetik, mint egy tégla: a sorok vízszintes sávozásával. Ez azt jelenti, hogy az alsó blokk függőleges varratát átfedi a tetején lévő blokk teste. A fal szebbnek tűnik, ha a varrat a tömb közepén van, de a minimális behúzás 10 cm.

Gázbeton tömbök fektetésének elve

Gáztömbök fektetéséhez speciális ragasztót használnak. Úgy hívják - szénsavas beton esetében. Vékony, 1-2 mm-es rétegben alkalmazzák egy speciális eszközzel - fogazott élű kocsival. Miért kívánatos ilyen réteget fektetni? Először is, a ragasztó drága, másrészt hideg híd, mivel sokkal nagyobb a hővezető képessége, mint a szénsavas blokké. Ezért a megadott vastagság optimális: erős kötést és minimális hőveszteséget biztosít.

Eszköz

Vannak márkás kocsik az egyenletes ragasztáshoz. Olyan dobozt képviselnek, amelybe egy vödör habarcsot töltenek be. A szénsavas betontömbök saját kezűleg történő fektetése kocsi segítségével a következő videóban látható.

A falakon való fel és le hordozása kétes élvezet, és csak nagy mennyiség esetén indokolt, amikor az egész vödröt egyszerre lehet a fal mentén gördíteni. Ezért, amikor gáztartó házat építenek önállóan, gyakran egyszerűbb eszközöket használnak - kis kézi kocsikat (nézze meg a fotót). Mint látható, gombócnak tűnik, és könnyen elkészíthető saját kezűleg egy horganyzott acélból. A szélesség megegyezik a blokk szélességével (pontosan egy milliméterrel, talán 1-2 mm-rel kevesebb). A szegfűszeget a szélén vágják (használhat darálót), egy fogantyú van rögzítve. Elvileg simítóval és nagy fogazott simítóval lehet boldogulni, de a munka nem lesz ilyen kényelmes.

A második szükséges eszköz egy fűrész. Van egy speciális is, de a habbeton tökéletesen kivágott egy jól kihegyezett fogú közönséges kézifűrésszel.

Kocsi és fűrész - alapvető eszközök

Szüksége van egy eszközre is a véséshez. A pórusbeton építési technológiája szerint a szerelvényeket minden 4. sorban lefektetik. Ezekhez a rudakhoz strobokat készítenek a blokk testében. Ehhez van egy speciális eszköz - a fogantyúnál egy vágóél, egy második kézi ütközővel. Ön is csinálhat ilyesmit.

Két modell fali üldöző a levegős blokkhoz

A blokkok átviteléhez eszközökre is szükség van. Vannak tömbök kivágásokkal a karok számára, de ezek drágábbak, és akkor az üregeket habarccsal kell lezárni. Az egyenes élű tömbök átviteléhez speciális fogók vannak, amelyek gravitáció alapján működnek.

Blokkolja az átviteli eszközt

Mindezek mellett szükséged van egy ragasztó dagasztására szolgáló tartályra, festékes vödörre, kalapácsra - a tömbök kiegyenlítésére, az ecsettel - a por eltávolítására, az épület szintjére, zsinórra, bőrkészletre vagy egy speciális reszelőre - a felületek kiegyenlítésére. Ez az összes eszköz, amire szüksége van. Van még egy érdekes eszköz - egy szög, amely lehetővé teszi a derékszögű vágást. A fotón a sisak közelében van, de ha akarja, megteheti anélkül is.

Gázbetonból való házépítéshez szükséges szerszámkészlet

Gázbeton blokk fektetése

Gázbeton falazási technológia egyszerű: az alsó felületre többé-kevésbé egyenletes ragasztóréteget visznek fel. Az ajánlott rétegvastagság 1-2 mm. Ezzel az alkalmazással egy kocsi segítségével nincs felesleges ragasztó, és ritkán préselik ki. Ragasztót is alkalmaznak a szomszédos tömb oldalfelületére. Ez történhet simítóval, spatulával vagy azonnal kocsival. A felesleget a szerszám bevágott oldalával is eltávolítják. Ragasztó alkalmazásakor ne hagyja, hogy kifolyjon a tömb széleiből: nehéz eltávolítani egy fehér felületről.

Hogyan alkalmazzunk ragasztót szénsavas beton alatt

A fentiek mindegyike speciális ragasztóra történő fektetésre vonatkozott. Néhányan pénzt takaríthatnak meg, ha cement-homok habarcsot használnak. Nem rakhatja ki vékony rétegben, mert többlet lesz. A szerszám szélével eltávolítják őket, de a falazat még mindig rendezetlen. Általában jobb, ha nem beszélünk egy ilyen fal hőtechnikai paramétereiről: a hidak nagyon szélesek.

A telepítés előtt az egységet leporolják: ecsetet vesznek és az összes felületet áthaladják. Ha száraz és meleg idő van, a tömböt vízzel permetezik. Megtehető széles ecsettel vagy spray-palackkal. A megtisztított és megnedvesített tömböt felemelik és a már felhelyezetthez közel helyezik a ragasztóra. Ütővel, kopogtatva a telepített blokk tiszta oldalfelületén, érje el a kívánt varrásvastagságot 1,5-3 mm. A felesleges ragasztót egy spatulával eltávolítjuk.

Blokkolja a telepítést

Most egy szintet veszünk, és a tömböt egy függőleges és vízszintes felületen vesszük fel: egy ütővel kopogunk a megfelelő helyeken. Erőfeszítések lehetnek súlyosak. Kipréselt ragasztót választunk, ha van ilyen.

A blokk igazítása minden síkban

Ezt a műveletet újra és újra megismétlik. Egyszerű, de monoton munka. De saját kezűleg építhet házat szénsavas betonból, minden építési ismeret nélkül. A legfontosabb, hogy megfeleljen a technológiának.

Hasznos modulok és a falazástechnika hasznos finomítása a következő videóban. A saját kezű emberek szénsavas betonból építenek házat maguknak, mindent hatékonyan, de gyorsan, érdekes eszközökkel tesznek meg. A habarcsot módosított fogazott simítóval kell felhordani. Kis oldalakat rögzítenek hozzá oldalról, ezek nem engedik, hogy az oldat a tömbön kívül lefolyjon. A kivitelt "P" betű formájában kapják meg, de rövid "lábakkal" és széles "háttal" egy spatula fogantyú áll ki a közepéből.

A szerkezetet egy tömbre helyezzük, a széles oldalon végig ragasztót dobunk. Az éleket vagy a fogantyút a tömb mentén húzzák meg. Ebben az esetben a ragasztót kinyomják a fogak alól. Azonnal egyenletesen oszlik el. Ugyanazon eszközzel ragasztót alkalmaznak az oldalra, de nem a telepített, hanem a telepített blokkot. A fektetési sebesség ezzel a módszerrel nagy.

Nagyon érdekes eszköz blokk hordozásához. Ez egy fémrúd két hegesztett fogantyúval.Természetesen minden alkalommal két csavart csavaroz a tömbhöz, de kényelmesebb hordozni, mint pusztán az élek megragadásával. Általánosságban elmondható, hogy hasznos videó, csak "szemre" igazítsa a blokkokat. Ezt a "technikát" aligha érdemes üzembe helyezni, de egyébként nagyon jó a pórusbeton tömbök videóba helyezésének módszere.

A szénsavas beton első sorának fektetése

Bármilyen konstrukciónál nagyon fontos az első sor helyes beállítása: akkor a falak felállításakor ez fog minket vezérelni. Ezért mindent nagyon körültekintően, többször is átvizsgálunk. A szénsavbeton tömbök első sorát cement-homok habarcsra tesszük, az összes többit - ragasztóra. Figyelem! Az oldalfelület ragasztóval van bevonva: ezeknek a varratoknak normálisnak kell lenniük - legfeljebb 1-2 mm.

Először a saroktömböket helyezik el. Külső peremük nagyon gyakran túlnyúlik az alapon. Először is, az alapot ezután tovább szigetelik és díszítik, és ez jelentősen megnöveli vastagságát. Az alagsor fölött lógó fal nemcsak organikusabbnak tűnik, hanem csökkenti az alagsor és mindenekelőtt a falral való összekapcsolódását, és a szénsavas betonháznál ez nagyon fontos.

Először is, egy lézersík vagy egy vízszint segítségével megtaláljuk az alap legmagasabb szögét. Fektetni kezdünk vele. Az első sor teljes pontja az, hogy a blokkokat a vízszintes síkban igazítsák a habarcs vastagságának változtatásával. Az előkészítési szakaszban a legnagyobb különbségeket kiküszöbölték, de a felület valószínűleg mégsem volt tökéletes. A szénsavbeton tömbök későbbi elhelyezése érdekében könnyebb volt és a felület kiegyenlített.

Az alapozás legmagasabb sarkának megtalálásához lásd a videót.

Ezért a megoldás legmagasabb szögénél tesszük a minimális összeget. 0,5-1 cm-es réteggel elterítjük, egyengetjük. Az első tömböt úgy tesszük, hogy külső élei legalább 50 cm-rel kinyúljanak az alapon. Mint írták, ez a párkány nem szükséges, de sok problémát megold, és ami a legfontosabb, lezárja az ízületet az aljzattal.

kitesszük az első blokkot, kopogunk egy ütővel, egyengetünk

Veszünk egy szintet, és egy kalapáccsal kopogtatva igazítjuk a vízszintes és függőleges síkba. A szomszédos sarokban ugyanazt a műveletet végezzük, csak az elsőnek megfelelően állítjuk be a blokk magasságát és ehhez használjuk a vízszintet. A könnyebb munkavégzés érdekében a vízszintes lombikokat egyenletes, azonos vastagságú táblákra lehet rögzíteni. Az egyik lombikot az egyik saroktömbre felszerelve a második beállíthatja a másik magasságát.

Kényelmes felszerelés

Ugyanezt a műveletet megismételjük a többi blokkon is. Egy finomság: a szintet csak az első blokkból adjuk át. Ez csökkenti a hibát. Miután az összes saroktömb ki van téve (jeladónak hívják őket), egy zsinórt húznak a külső szélük mentén. Sőt, a zsinór jelöli a blokk felső szélét, és az összes többi egy vonalban van. Húzza a blokkba csavarozott önmetsző csavart: könnyen megfordul, de jól tart. Csavarhatja azokat a szalagokat, amelyekbe az önmetsző csavarokat a tömbökhöz csavarják.

Két csíkot szegeznek az oldalára, amelyekhez már csipke van rögzítve a sor szintjének legyőzéséhez

Célszerű a falazatot két sarokból lefektetni, középre haladva. Tehát nagyobb az esély a torzulások elkerülésére, amelyeket aztán ki kell egyenlíteni, letépve a már telepített blokkokat.

A második és az azt követő sorok

A sor fektetése végén csiszolópapírt, síkot, épületszintet vesznek és a teljes kerületen körbejárják a túl nagy magasságkülönbségeket. Ez egy fontos pont, amely lehetővé teszi a minimális ragasztó használatát. De a minimális varrás nem minden. Ha nem egyenlíti ki az egyes sorok magasságát, helyi feszültségek keletkeznek a falban, amelyek minimális terheléssel repedéseket okozhatnak. Ezért ne hagyja ki ezt a szakaszt.

A smirglivel nem túl kényelmes dolgozni, erre a célra van egy speciális reszelő. Nem dugul el így. Szóval, minden kiegyenlít. Aztán fognak egy ecsetet, és újra körbejárják a kerületet, elsöpörve a port. Ez a lépés sem hagyható ki: a por jelenléte jelentősen csökkenti a ragasztó tapadását a tömbökhöz.

A magasságkülönbséget érintéssel ellenőrizzük))

Mindezt annak érdekében, hogy ellenálljon az ajánlott 1-2 mm-es ragasztórétegnek. A legjobb blokkok geometriája is fut. Legyen a különbség 1 mm, de ennyi ragasztóval ez jelentős. Ezért minden a teljes egybeeséshez igazodik.

A bérelt csapatok gyakran kihagyják ezt a szakaszt, és a technikai folyamat megsértésével 5 mm vagy annál nagyobb ragasztót helyeznek el. De az ilyen házak hidegnek bizonyulnak, és a drága ragasztó fogyasztása hatalmas. Átlagos ragasztófogyasztás kockánként:

• sima blokkok - 1,2 zsák;
• horonnyal és fésűvel - 1 zsák.

A szénsavas betonblokkok második és az azt követő sorainak fektetése szintén a saroktól indul, csak a saroktömb van beállítva, hogy a varrat elmozduljon. A ragasztót most minden felületre felviszik. Gázbeton tömbfektetési technológiát a fentiekben ismertettük.

A második sor sarokblokkjának elrendezése

Gázbeton megerősítése

Az épületnek a talaj felhúzásából eredő erőkkel szembeni ellenállásának fokozása érdekében a falak hosszirányú megerősítését végezzük. Ehhez a halmozott tömbsorban egy speciális eszköz segítségével hosszanti hornyokat hornyolnak. Vastag külső esetén két rúd készül két rúdra, legfeljebb 200 mm vastagságú ugrókra egy menet kerül. Legalább 6 cm távolságra kell lenniük a tömb szélétől. Két barázda vágásakor kényelmesebb a tábla elhelyezésével fenntartani a távolságot: az egyik stroboszkóp az egyik, a másik a másik oldalon.

Amikor a barázdák készen vannak, kefével lesöpörik belőlük a port. Ezután 8 mm-es erősítést vesznek, előre elkészített barázdákban. Úgy gondolják, hogy a szilárd rudak a sarkokban fekszenek: egyszerűen a megfelelő helyre hajlanak. Az erősítő kötéseket körülbelül a tömb közepén kell elhelyezni, de nem az épület sarkaiban és nem a falak találkozásának helyén.

Az egyik rudat a másik tetejére helyezzük, egymás mellett fekve. Az átfedésnek 10-20 cm-nek kell lennie. Annak érdekében, hogy az erősítő rudak végei ne nyúljanak ki a nyílásokban (ajtó és ablak), apró darabokat lehet hajlítani, ha kis hornyokat készítenek alatta.

A sarkok és tartók megerősítése szilárd rúdból készül

Ha mindent elrendez, vegye ki a rudat, nedvesítse meg a strobot vízzel, és töltse fel félig ragasztóval vagy betonhabarccsal. És feltétlenül meg kell tisztítani és megnedvesíteni, különben a megoldás nem tapad a blokk anyagához, és nincs értelme a megerősítésnek. A rudat a ragasztóba süllyesztjük, majd a spatulát a barázdák mentén átengedjük, eltávolítva a felesleget és a réteget.

Az ilyen megerősítést az első sorban, majd minden negyedik sorban hajtják végre. Rendszeres öltözködéssel, még egyenetlen alapozás esetén is, a szénsavas betonház normálisan fog állni.

De ez nem minden megerősítés. Az ablak- és ajtótömb felett, valamint a padló utolsó sorában több megerősítő elemre van szükség, de komolyabbakra, 4 rúddal, egyetlen rendszerbe csatlakoztatva. Ehhez vannak speciális U alakú tömbök. Utolsó sorként kerülnek elhelyezésre a második emelet átfedése vagy a Mauerlat tető alatt. A tömb egyik oldalfala vastag, a másik vékonyabb. Vastag falával kibontakozik, és az utca, egy vékony - a szobába.

Példa megerősítő övberendezésre, ha házat építenek habtömbökből

Folyamatos megerősítő szalagot kötünk 4 rúd 10-12 mm átmérőjű vasalatból. Kötése ugyanazon elv szerint történik, mint a szalagalapban (olvasható itt). Erősítő keretre példa található a videóban.

A kész elemeket a blokk üregébe illesztik, kiöntik M200 betonminőség. Miután a beton 50% -os szilárdságot beállított, padlókat fektethet vagy tetőtartó rendszert telepíthet.

Gázbeton házak ablaknyílásainak megerősítése

A technológia szerint, ha egy porszórt betonból készült ház ablakának nyílása 1,8 méternél szélesebb, akkor az utolsó előtti gáztömböket is megerősítik. Ehhez készítsen két hosszanti hornyot, amelyek legalább 0,5 m-rel hosszabbak, mint az ablaknyílás. A viszontbiztosítás érdekében nagyobb - akár 1 méteres - kitüremkedéseket készíthet, és minden ablaknyílásnál megerősítheti.

A technológia hasonló a falhoz: két barázdát, amelyekbe a rudat helyezzük, ragasztóval vagy habarccsal töltjük meg.Az utolsó blokksort a vasalás tetejére telepítik, majd egy ablakkeretet helyeznek rá.

A habbeton tömbökkel való munkavégzés általános elveit a következő videó ismerteti, az ablak- és ajtónyílások megerősítésének elveit is kiemelik.

A funkciókról itt olvashat el a szénsavas beton fal dekorációját

Hogyan teleljünk fűtés nélkül

Gyakran lehetetlen házat építeni szénsavas betonból egy évszak alatt, ennek eredményeként a doboz - tetővel vagy anélkül - télen fűtés nélkül megy. A falak repedéseinek elkerülése érdekében a telelés után számos intézkedésre van szükség:

• Ha a talajvíz magas, a hideg idő beállta előtt vízelvezető rendszert kell készíteni.
• Az alapozás és az alagsor vízszigetelése és külső szigetelése (legalább 100 mm vastag EPSP középsávhoz).
• Szigetelt vak környék a ház körül.
• Alagsori padlószigetelés.

Mindezeket az intézkedéseket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a talaj fagyását az alapozás alatt, különösen az alagsori padló alatt. Ha a födém alatt a talaj megfagy, a legterheletlenebb helyen - középen - kidudorodni kezd. Ha a tégla és más nehezebb anyag egyszerűen lenyomja a kidudorodást, akkor a gázszilikát tömege nem elegendő. Ezért a fenti intézkedések mindegyikére szükség van.

Amit fagyás után lehet látni

Rajtuk kívül hideg időben pozitív hőmérsékletet kell fenntartani az alagsorban - legalább pár kályha fűtésére. Ha nincs mód a fűtés megszervezésére, ősszel a lehullott leveleket be kell tölteni az alagsorba. A réteg előnyösen nagy - legalább 20 cm. A hőszigeteléssel együtt megakadályozza a fagyasztást. Ellenkező esetben kidudorodik, ennek eredményeként a falak megrepednek - húzóterhelés esetén a gázszilikát fal nem a varratok alatt repedezik, mint egy tégla, hanem a blokk "teste" mentén. Félelmetesnek tűnik, bár normál alapozással (ha sértetlen marad), minden nem annyira ijesztő, és a fűtéssel az összes következő évszakban ez nem fordulhat elő.