Kā pats salabot dzelzi

Ja gludeklis pārtrauc sildīšanu, varat iegādāties jaunu, taču bieži bojājumi nav ļoti nopietni, un jūs varat tos novērst pats. Ja jūs zināt, kā strādāt ar skrūvgriezi un multimetru, varat to izdarīt. Par to, kā labot dzelzi ar savām rokām, mēs runāsim šajā rakstā.

Vispārīga ierīce

Tā kā gludekļus ražo ļoti dažādi uzņēmumi, tie nedaudz atšķiras - pēc formas, sildīšanas ātruma, rezerves daļu kvalitātes utt. Bet kopējā struktūra paliek nemainīga. Pieejams:

• Zole ar iebūvētu sildelementu. Ja ir tvaicētāja funkcija, zolē ir vairākas atveres tvaika izkļūšanai.
• Termostats ar rokturi, kas ļauj iestatīt nepieciešamo zoles sildīšanas temperatūru.
• Tvertne / tvertne ūdenim, ko izmanto tvaicēšanai.
• Ir sprausla ūdens, piespiedu tvaika izsmidzināšanai. Ir arī tvaika regulators. Ar tās palīdzību tiek iestatīts iztvaikotā ūdens automātiskās padeves biežums.
• Gludeklis ir savienots ar tīklu, izmantojot elektrisko vadu, kas ir piestiprināts pie spaiļu bloka, kas atrodas aizmugurē zem plastmasas vāka.

Elektriskā dzelzs vispārējā ierīce

Pēc tam, kad jūs parasti esat iepazinies ar to, kas ir kur, jūs varat sākt labot dzelzi ar savām rokām.

Kas būs vajadzīgs darbam

Lai strādātu, jums ir nepieciešams skrūvgriežu komplekts - krusts un plakans. Jums būs nepieciešams plats nazis vai nevajadzīga plastmasas karte - izspiediet dzelzs detaļas ar uzlikām. Lai pārbaudītu detaļu integritāti, jums būs nepieciešams multimetrs (kā to izmantot lasiet šeit). Jums var būt arī nepieciešams lodāmurs - tas ir, ja jums ir jāmaina kādas daļas.

Rīki, kas jums var būt nepieciešami, remontējot gludekli

Visi instrumenti, bet darba procesā dažreiz jums ir nepieciešama elektriskā lente vai termiski saraušanās caurules, jums var būt nepieciešams smilšpapīrs, knaibles.

Kā izjaukt dzelzi

Pirmās grūtības, ar kurām saskaras tie, kas vēlas paši labot dzelzi, ir demontāža. Tas nebūt nav vienkārši un acīmredzami. Vieglākais veids ir noņemt aizmugurējo paneli. Ir vairākas redzamas skrūves, kuras ir grūti atskrūvēt. Papildus skrūvēm var būt fiksatori. Tātad, izskrūvējuši visus redzamos stiprinājumus, mēs nožogojam vāku ar skrūvgrieža galu vai vecu plastmasas karti, atdalām vāku no korpusa.

Zem tā tiek atrasts spaiļu bloks, pie kura ir pievienots vads. Ja ir problēmas ar vadu, jūs vairs nevarat demontēt gludekli. Bet, ja ar vadu viss ir kārtībā, jums tas būs jāizjauc tālāk, un ar to var rasties problēmas.

Dažos gludekļos - Philips (Philips), Tefal (Tefal) zem vāka ir arī skrūves. Arī mēs tos atskrūvējam. Kopumā, ja mēs redzam stiprinājumus, mēs tos noņemam.

Noņemiet aizmugurējo vāciņu - pirmā lieta, kas jādara, izjaucot gludekli

Katrs ražotājs izstrādā savu dizainu, un tas bieži mainās atkarībā no modeļa. Tāpēc rodas grūtības. Bet ir vairāki punkti, kas atrodami gandrīz jebkurā ražotājā.

Nekavējoties jānoņem temperatūras regulatora skala un tvaika padeves pogas, kurām tās jāpiestiprina pirkstos un jāvelk uz augšu. Pogām var būt aizbīdņi, tāpēc jums var būt nepieciešams kaut kas plāns, lai tās nedaudz izspiestu - jūs varat tās atraut ar skrūvgriezi.

Lai izjauktu gludekli, ir jānoņem pogas

Dažiem gludekļiem, piemēram, Rowenta, tāpat kā fotoattēlā, uz roktura ir skrūves (atrodamas dažos Scarlet modeļos). Ja tādi ir, mēs tos atskrūvējam. Zem noņemtajām pogām ir paslēpta arī skrūve, mēs to arī atskrūvējam. Pēc tam noņemiet augšējās plastmasas daļas. Parasti tos piestiprina ar aizbīdņiem.Lai atvieglotu to noņemšanu, slēdzenē varat ievietot naža asmeni vai plastmasas gabalu (plastmasas karti).

Zem pārsegiem parasti ir dažas skrūves. Pēc to atskrūvēšanas mēs turpinām demontāžu, līdz ķermenis un zole ir atdalīti. Diemžēl precīzākus ieteikumus sniegt nav iespējams - ir pārāk atšķirīgi dizaini. Ko var ieteikt - rīkoties lēnām un uzmanīgi. Un daži video par to, kā demontēt dažādu zīmolu gludekļus.

Strāvas vads

Elektrības vada atteice ir diezgan izplatīts bojājumu veids. Ar šādiem bojājumiem gludeklis var vispār neieslēgties vai darboties derīgi un iedarboties, zole var labi nekarst. Aukla var saliekties, saritināties, līkumā ir bojāta izolācija, dažus vadus var pilnībā vai daļēji noberzt. Ja ir šādi bojājumi, labāk nomainīt vadu neatkarīgi no tā, vai tas ir cēlonis vai nē. Jebkurā gadījumā visas vietas ar bojātu izolāciju ir jāizolē.

Bojājumu gadījumā dzelzs remonts sākas ar auklas pārbaudi. Lai precīzi noteiktu, vai tas ir normāli, vai nē, jums tas jāzvana. Lai to izdarītu, vienkārši noņemiet aizmugurējo vāciņu. Būs pieejams termināla bloks, pie kura ir pievienots vads. Jums būs nepieciešams testeris vai multimetrs. Mēs to ievietojām zvanīšanas režīmā, mēs piespiežam vienu zondi vienam kontaktdakšas kontaktam, ar otro mēs pieskaramies vienam no bloka vadiem. Pieskaroties "pareizajam" vadam, multimetram vajadzētu čīkstēt. Tas nozīmē, ka vads ir neskarts.

Strāvas vada integritātes pārbaude

Vadu izolācijas krāsa var būt jebkura, bet dzeltenzaļš ir obligāti iezemēts (tas jāpārbauda, ​​uzstādot zondi uz mazas metāla plāksnes kontaktdakšas apakšdaļā). Pārējie divi ir savienoti ar kontaktdakšas tapām. Šeit vienam no šiem diviem vadiem vajadzētu zvanīt ar tapu, uz kuru jūs nospiedāt multimetra zondi. Mēs atkārtojam to pašu darbību ar citu tapu.

Lai nodrošinātu pilnīgu pārliecību par auklas darbspēju, sastādīšanas laikā tā ir jāsagrumbo / jāpagriež. It īpaši vietās, kur ir izolācijas problēmas. Ja pīkst no šādām darbībām tiek pārtraukta, labāk nomainīt vadu. Tas arī jānomaina, ja viens vai abi tapas “nezvana”. Jums var būt paveicies, un jums nevajadzēs turpināt dzelzs remontu.

Sildelementa darbības pārbaude

Ja gludeklis vispār nesasilst, iespējams, ka sildelements ir izdedzis. Ja tas tā ir, tad ir vērts iegādāties jaunu gludekli, jo nomaiņa maksās gandrīz tādu pašu summu. Bet vispirms jums jāpārliecinās, vai vainīgs ir sildelements.

Šīs ir dzelzs sildelementa izejas

Lai pārbaudītu sildelementu, mēs nonākam pie pašas dzelzs zoles. Uz tā, tuvāk aizmugurei, ir divas sildelementa izejas. Mēs pārsūtām multimetru pretestības mērīšanas stāvoklī (līdz 1000 Ohm), veicam mērījumus. Ja displejā redzamie skaitļi ir aptuveni 25o Ohm, tad sildelements ir normāls, ja vairāk, tas izdega. Kā jau minēts, ja sildelements izdeg, dzelzi nav vērts remontēt - izdevīgāk ir iegādāties jaunu.

Termostata pārbaude

Termostats izskatās kā plāksne ar kontaktu grupu un izvirzītu plastmasas tapu, uz kuras pēc tam tiek uzlikts disks.

Tas ir termostats uz dzelzs

Divi kontakti ir piemēroti plāksnei. Mēs uzstādām uz tiem multimetra zondes un pārbaudām darbspēju (mēs zvana). Pozīcijā "izslēgts" multimetra skaņai vajadzētu pazust, ieslēdzot un pagriežot jebkurā pozīcijā, tai vajadzētu turpināt skanēt.

Bojājumi var sastāvēt no tā, ka stāvoklī "ieslēgts" joprojām nav kontakta - tad dzelzs vispār nesasilst. Situācija var būt atšķirīga - regulators to neizslēdz un / vai nereaģē uz regulatora stāvokli. Abi iemesli ir kontaktos. Un, visticamāk, tie ir sadedzināti.

Pirmajā gadījumā var traucēt oglekļa nogulsnes, kuras var notīrīt, pāris reizes iespiežot smilšpapīra gabalu ar smalku graudu un "slīdot" gar kontaktiem.Ja nav smilšpapīra, varat izmantot nagu vīli, taču jums jārīkojas uzmanīgi - temperatūras iestatījumi ir atkarīgi no plākšņu lieces. Tāpēc jūs nevarat tos pārāk saliekt.

Otrajā gadījumā - ja gludeklis neizslēdzas - kontakti var būt sadeguši - izkusuši. Dzelzs remonts šajā gadījumā sastāv no mēģinājumiem tos atdalīt. Bet šis triks reti izdodas. Izeja ir tās nomaiņa.

Termostats no cita leņķa

Var būt vēl viens punkts: krītot, kontakti kaut kā varētu bloķēties. Kad dzelzs pamatne ir uzkarsēta, lieces termoplāksne nospiež kontaktu grupas, bet kontaktus nevar atvērt. Rezultāts ir tāds pats - sildot gludekli, neizslēdzas. Arī dzelzs remonts ir līdzīgs - mēs cenšamies atgriezt plāksnēm mobilitāti, cenšoties tās nelocīt. Ja tas nedarbojas, mēs to mainām.

Drošinātāju pārbaude

Termiskais drošinātājs ir uzstādīts aptuveni tajā pašā zonā, kur termostats. Tas stāv dzelzs zoles pārkaršanas gadījumā - tas izdeg, ja dzelzs uzsilst līdz bīstamai temperatūrai. Parasti šim drošinātājam tiek uzlikta aizsargcaurule, un visbiežāk tā ir balta.

Dzelzs remonts: drošinātājs un tā nepārtrauktība

Atrodiet kontaktus, zvaniet. Normālā stāvoklī drošinātājs "zvana", ja tas izpūš - klusums. Ja vēlaties, jūs varat pārvietot mēģeni, tieši to iezvanīt - var būt savienojuma vada pārrāvums / izdegšana. Ja drošinātājs ir izdedzis, jūs to pielodējat, meklējat līdzīgu un uzstādiet to vietā.

Nav vērts izslēgt termisko drošinātāju no ķēdes - tas ietaupīs jūs no uguns, ja rodas problēmas ar termostatu: tas vienkārši izdegs un gludeklis nedarbosies. Lai arī gludeklis prasīs remontu, jūsu mājas būs drošībā.

Tvaika izsmidzināšanas sistēma

Ja no dzelzs gandrīz neizdalās tvaiks, un traukā ir ūdens, visticamāk, caurumi ir aizsērējuši sāļus. Jūs varat atjaunot savu veiktspēju ar vienkāršu triku. Traukā ar zemām malām (piemērota cepšanas panna vai cepešpannas) ielej ūdeni un etiķi (parasto, galda etiķi bez krāsvielām). Viena glāze etiķa uz litru ūdens. Otrā recepte - 2 tējkarotes citronskābes 250 ml verdoša ūdens. Traukos ar sagatavoto šķidrumu nolaidiet atvienoto dzelzi. Šķidrumam jāaptver zole.

Gludekļa tvaika atveru tīrīšana

Ielieciet trauku ar dzelzi uz uguns, uzvāra, izslēdziet. Pagaidiet, līdz tas atdziest. Atkal iesildīties. To var atkārtot 3-4 reizes. Līdz sāļi izšķīst.

Dažreiz ūdens pārstāj nākt no izsmidzināšanas rokas. Visticamāk, tas ir saistīts ar faktu, ka caurule ir atvienota. Šajā gadījumā dzelzs remonts sastāv no tā, ka ir nepieciešams demontēt paneli, uz kura ir piestiprinātas iesmidzināšanas pogas, un pārinstalēt visas caurules un vadus.

Otrs veids, kā atkaļķot dzelzi, ir to pilnībā izjaukt tā, lai paliktu tikai viena pamatne. Noslēdziet zoli ar lenti tā, lai ūdens neizplūstu, bet jūs varat to ievietot arī traukā. Zoles iekšpusē ielej karstu ūdeni ar etiķi vai citronskābi, ļauj tam atdzist, iztukšot, atkal pārlej. Turpiniet šo ceļu, līdz esat apmierināts ar rezultātu. Pēc tam noskalo ar ūdeni un savāc.