Mājas no gāzbetona un gāzes silikāta blokiem: konstrukcijas īpatnības

Gāzbetons un gāzes silikāts būtībā ir viens un tas pats materiāls - autoklavēts gāzbetons. Krievijā blokus galvenokārt ražo, izmantojot jauktu cementa saistvielu + kaļķi. Mēs praktiski neražojam tīri silikāta betonu. Runājot par "gāzes silikātu", tie parasti nozīmē autoklāvu gāzbetonu.

Gāzbetons ir izmantots jau ilgu laiku, bet, attīstoties tehnoloģijai, darbības joma paplašinās. Ja agrāk māja no gāzbetona tika uzcelta reti, šodien šo materiālu izmanto jau 15-20% jauno ēku. Viņi būvē gan vasarnīcas, gan kapitāla mājas. Viss ir izskaidrojams ar materiāla pieejamību par cenu, labu siltuma veiktspēju, ērtu un ātru uzstādīšanu.

Gāzbetona māja ir būvēta ar nelielu stāvu skaitu: līdz 3

Pamats mājai, kas izgatavota no putuplasta blokiem

Kā jūs zināt, putu betona bloki ir viegli. No vienas puses, tas ir labi: strādāt ir vieglāk, un pamats šādai ēkai ir nepieciešams ar mazāku nestspēju un līdz ar to arī lētāku. Bet, no otras puses, kad pamats mainās, sienas to mazā svara dēļ nevar "nospiest" procesus kā smagāks ķieģelis vai kompensēt tos kā koks. Tas nozīmē, ka prasības par gāzbetona mājas pamatu ir paaugstinātas: pat nelielas kļūdainas aprēķini noved pie plaisām, kuru "dziedināšana" ir ļoti dārga. Tāpēc labāk nav ietaupīt uz projektu: tas izrādīsies dārgāks.

Kāda veida pamatus izmantot

Kādus pamatus mājai veido no gāzbetona? Augsnēs, kas nav pakļauti grāvieniem, viņi parasti to dara monolītās sloksnes pamats... Dziļums ir zem augsnes sasalšanas līmeņa un nekas cits. Pateicoties tā konstrukcijai, lentes stiegrojums kompensēs visas radušās slodzes.

Ja augsnes sasalšanas dziļums ir 2 metri vai vairāk, sloksnes pamats kļūst pārāk dārgs. Šajā gadījumā, ja augsne ar normālu nestspēju atrodas šajā līmenī, zem mājas tie veido gāzbetonu pāļu-grila pamats... Šajā gadījumā nevar iztikt bez restes: tas kompensē nevienmērīgas kustības, kas bieži notiek uz pāļu pamatnes: viena kaudze pieauga vairāk, otra mazāk. Bez restēm tas novedīs pie plaisām, jo ​​tā ierīce sienām, kas izgatavotas no šī materiāla, ir obligāta.

Kāds pamats ir nepieciešams mājai, kas izgatavota no gāzbetona, lemj atkarībā no augsnes uz vietas

Dārgākais, bet arī izturīgākais pret bojājumiem - pamats monolītas plātnes formā... Tas ir novietots uz augsnēm ar zemu nestspēju - kūdras purviem, smalkgraudainām irdenām smiltīm. Var izrādīties, ka tas ir lētāks nekā lentveida pamats, kura dziļums pārsniedz 2 metrus. Šajā gadījumā plāksne ir lietderīgāka, ja ģeoloģisko īpašību dēļ nav iespējams izveidot pāļu pamatu.

Sagatavoti pamati šāda veida materiāliem nav ieteicami. Lielākā daļa problēmu rodas no mājām, kas izgatavotas no gāzbetona uz pamatiem, kas izgatavoti no FBS, celtniecības blokiem vai ķieģeļiem. Sakarā ar to, ka viņiem pašiem ir tendence veidoties plaisām, tandēmā ar gāzbetonu tas pārvēršas par nopietnu problēmu: rodas pārāk daudz un bieži plaisas. Tāpēc nelietojiet saliekamos pamatus.

Un, kad mēs tam pievēršam uzmanību, tikai dizainers ar vietas ģeoloģisko pētījumu rezultātiem var simtprocentīgi garantēt, kāds pamats ir nepieciešams mājai, kas izgatavota no gāzbetona.

Gāzbetons ir viegli apstrādājams, kas ļauj būvēt sarežģītas konfigurācijas mājas

Ar cokolu vai bez tā

Vēl viena gāzbetona iezīme ir tā augsta higroskopiskums. Palielinoties mitrumam, tas zaudē siltumizolācijas īpašības, un ilgstoša ūdens iedarbība var izraisīt materiāla daļēju iznīcināšanu. Tāpēc māja no gāzbetona obligāti tiek novietota uz cokola, padarot vairākus slāņus nogrieztu hidroizolāciju. Un tas ir papildus visiem pamatu hidroizolācijas pasākumiem, kurus nosaka arī ģeoloģija un gruntsūdeņu līmenis.

Gāzbetona māja: bloku sakraušana

Viss sākas ar sagatavošanās darbībām:

• Pamatnes horizontāluma pārbaude. Ja ir vairāk nekā 30 mm novirzes, tas ir jānovērš. Ja ir mazi kuprīši, tos ir vieglāk nogriezt un caurumus aizpildīt ar javu. Ja virsma ir pārāk nevienmērīga, tiek uzstādīti papildu veidņi, virsma tiek izlieta ar betonu un izlīdzināta. Vienkārši paturiet prātā, ka betona slāņa minimālais biezums ir vismaz 3 cm, un izlīdzināšanai jums jāpievieno vai nu plastifikatori, kas uzlabo izkliedi, vai arī jāapstrādā šķīdums ar betona vibratoru. Darbu var turpināt, ja betons iegūst 50% izturību, kas ir 7-9 dienas + 20 ° C temperatūrā, un 14-20 dienas zemākā temperatūrā.
• Tiek veikta nogriezta hidroizolācija. Pirmkārt, tas ir pārklāts ar bitumena mastiku, uz augšu tiek izveltīta velmēta hidroizolācija. Un labāk ne jumta seguma materiālu. Tas, protams, ir lēts, taču mūsdienīgā dizainā tas ir neefektīvs un ļoti īslaicīgs. Lentu krustojumā viens otram pāriet vismaz 15 cm.

Sagatavošanās posmā viss jādara ar maksimālu centību. Gludāka pamatne, jo vieglāk izdosies ieklāšana. Hidroizolācijas nozīme jau ir uzrakstīta: ja vēlaties, lai māja no gāzbetona būtu silta, pārliecinieties, ka tā ir sausa.

Gāzbetona bloku klāšanas noteikumi

Noslēdzošās hidroizolācijas augšpusē jūs varat sākt gāzbetona ieklāšanu. To veic saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā ķieģeļu: ar horizontālu rindu joslu. Tas nozīmē, ka apakšējā bloka vertikālo šuvi pārklāj ar bloka korpusu augšpusē. Siena izskatās skaistāka, ja šuve atrodas bloka vidū, bet minimālais ievilkums ir 10 cm.

Gāzbetona bloku ieklāšanas princips

Gāzes bloku klāšanai tiek izmantota īpaša līme. To sauc - par gāzbetonu. To uzklāj plānā 1-2 mm kārtā, izmantojot īpašu instrumentu - ratiņu ar zobainu malu. Kāpēc ir vēlams likt šādu slāni? Pirmkārt, līme ir dārga, otrkārt, tā ir auksta tilta, jo tai ir daudz augstāka siltumvadītspēja nekā gāzētajam blokam. Tāpēc norādītais biezums ir optimāls: tas nodrošina spēcīgu savienojumu un minimālus siltuma zudumus.

Rīks

Vienmērīgai līmes ieklāšanai ir firmas ratiņi. Tie ir kaste, kurā tiek ievietots līdz spainim javas. Gāzbetona bloku uzlikšana ar savām rokām, izmantojot ratiņu, ir parādīta nākamajā videoklipā.

Tā nēsāšana augšup un lejup pa sienām ir apšaubāms prieks, un tas ir attaisnojams tikai lieliem apjomiem, kad visu spaini vienlaikus var ripināt gar sienu. Tāpēc, uzbūvējot gāzbetona māju, viņi bieži izmanto vienkāršākas ierīces - mazus manuālos ratiņus (skat. Fotoattēlu). Kā redzat, tas izskatās kā liekšķere, un to ir viegli izgatavot ar savām rokām no cinkota tērauda gabala. Platums ir vienāds ar jūsu bloka platumu (tieši līdz milimetram, varbūt 1-2 mm mazāk). Krustnagliņas tiek sagrieztas gar malu (jūs varat izmantot dzirnaviņas), ir piestiprināts rokturis. Principā var iztikt ar špakteļlāpstiņu un lielu robainu špakteļlāpstiņu, taču darbs nebūs tik ērts.

Otrais nepieciešamais rīks ir zāģis. Tam ir arī īpašs, bet putu betons ir lieliski sagriezts ar parasto rokas zāģi ar labi asinātu zobu.

Rati un zāģis - pamata rīki

Jums ir nepieciešama arī ierīce kalšanai. Saskaņā ar gāzbetona konstrukcijas tehnoloģiju armatūra tiek likta katrā 4. rindā. Šiem stieņiem bloka korpusā tiek izgatavoti strobi. Tam ir īpašs rīks - roktura griešanas mala ar aizturi sekundei. Kaut ko līdzīgu var izdarīt arī pats.

Divi sienas vajātāju modeļi gāzējamam blokam

Jums ir nepieciešamas arī ierīces bloku pārsūtīšanai. Ir bloki ar izgriezumiem rokām, bet tie ir dārgāki, un tad tukšumi būs jāaizver ar javu. Lai pārsūtītu blokus ar taisnām malām, ir īpašas knaibles, kas darbojas pēc smaguma.

Bloķēt pārsūtīšanas ierīci

Papildus tam visam jums ir nepieciešams konteiners līmes mīcīšanai, krāsošanas spainis, āmurs - bloku nolīdzināšanai, birste - putekļu attīrīšanai, ēkas līmenis, vads, ādu komplekts vai īpaša rīve - virsmu izlīdzināšanai. Tas ir viss nepieciešamais rīks. Ir vēl viena interesanta ierīce - leņķis, kas ļauj griezt taisnā leņķī. Fotoattēlā tas atrodas netālu no ķiveres, bet, ja vēlaties, varat iztikt bez tā.

Instrumentu komplekts, kas nepieciešams mājas celtniecībai no gāzbetona

Gāzbetona bloku ieklāšana

Gāzbetona mūra tehnoloģija ir vienkārša: uz apakšējās virsmas tiek uzklāts vairāk vai mazāk vienmērīgs līme slānis. Ieteicamais slāņa biezums ir 1-2 mm. Izmantojot šo lietojumu ar ratiņa palīdzību, nav liekas līmes, un to reti izspiež. Arī blakus esošā bloka sānu virsmai tiek uzklāta līme. To var izdarīt ar špakteļlāpstiņu, lāpstiņu vai nekavējoties ar ratiņu. Pārpalikumu noņem arī ar instrumenta robaino pusi. Uzklājot līmi, mēģiniet neļaut tai izplūst no bloka malām: to ir grūti noņemt no baltas virsmas.

Kā uzklāt līmi zem gāzbetona

Viss iepriekš minētais attiecas uz īpašas līmes uzklāšanu. Daži, lai ietaupītu naudu, izmanto cementa-smilšu javu. Jūs to nevarat izlikt plānā kārtā, jo būs pārpalikumi. Tie tiek noņemti ar instrumenta malu, bet mūra joprojām izskatās nesakopta. Parasti labāk nerunāt par šādas sienas siltuma parametriem: aukstuma tilti ir ļoti plaši.

Pirms uzstādīšanas iekārta tiek atputināta: viņi paņem otu un iziet pa visām virsmām. Ja laiks ir sauss un karsts, bloku apsmidzina ar ūdeni. To var izdarīt ar plašu suku vai ar aerosola pudeli. Notīrītais un samitrinātais bloks tiek pacelts un novietots uz līme, tuvu jau uzstādītajam. Izmantojot āmuru, klauvējot uz uzstādītā bloka tīras sānu virsmas, panākiet nepieciešamo šuves biezumu 1,5-3 mm. Izspiesto lieko līmi noņem ar lāpstiņu.

Bloķēt instalēšanu

Tagad mēs uzņemam līmeni un izlīdzinām bloku vertikālā un horizontālā virsmā: mēs ar klauvējienu klauvējam attiecīgajās vietās. Centieni var būt nepieciešami nopietni. Izspiestu līmi, ja tāda ir, mēs izvēlamies.

Bloka izlīdzināšana visās plaknēs

Šo darbību atkārto vēl un vēl. Vienkāršs, bet vienmuļš darbs. Bet jūs varat uzcelt māju no gāzbetona ar savām rokām bez jebkādām celtniecības prasmēm. Galvenais ir ievērot tehnoloģiju.

Noderīgi sīkrīki un noderīga mūra tehnoloģijas uzlabošana nākamajā video. Cilvēki ar savām rokām uzbūvē māju no gāzbetona sev, viņi visu dara efektīvi, bet ātri, izmantojot interesantas ierīces. Javu uzklāj ar modificētu robotu špakteļlāpstiņu. No sāniem tam piestiprinātas mazas plāksnes, tās neļauj šķīdumam iztukšot ārpus bloka. Dizains tiek iegūts burta "P" formā, bet ar īsām "kājām" un platu "muguru" no vidus izlec lāpstiņas rokturis.

Konstrukcija ir novietota uz bloka, gar plašo pusi tiek izmesta līme. Malas vai rokturi velk gar bloku. Šajā gadījumā no zem zobiem tiek izspiesta līme. Tas nekavējoties tiek vienmērīgi sadalīts. Izmantojot to pašu ierīci, uz sāniem tiek uzklāta līme, bet ne uzstādītais, bet uzstādītais bloks. Ar šo metodi dēšanas ātrums ir liels.

Ļoti interesanta ierīce bloka nēsāšanai. Tas ir metāla stienis ar diviem metinātiem rokturiem.Viņa, protams, katru reizi tiek pieskrūvēta pie divām skrūvēm pie bloka, taču to ir ērtāk nēsāt, nevis vienkārši satverot malas. Kopumā noderīgs video, vienkārši izlīdziniet blokus "ar aci". Šo "tehniku" diez vai ir vērts lietot ekspluatācijā, taču citādi gāzbetona bloku klāšanas metode video ir ļoti laba.

Pirmās gāzbetona rindas ieklāšana

Ar jebkuru konstrukciju ir ļoti svarīgi pareizi iestatīt pirmo rindu: tad mēs to vadīsimies, uzstādot sienas. Tāpēc mēs visu darām ļoti uzmanīgi, vairākas reizes atkārtoti pārbaudot. Pirmo gāzbetona bloku rindu mēs uzliekam uz cementa-smilšu javas, visi pārējie - uz līme. Uzmanību! Sānu virsma ir pārklāta ar līmi: šīm šuvēm jābūt normālām - ne vairāk kā 1-2 mm.

Vispirms tiek izlikti stūra bloki. Ļoti bieži to ārējā mala izvirzās ārpus pamatnes. Pirmkārt, pamatne pēc tam tiks izolēta un pabeigta, un tas ievērojami palielinās tā biezumu. Siena, kas karājas virs pagraba, izskatās ne tikai organiskāka, tā arī samazina pagraba bloķēšanu un, pirmkārt, tā savienojumu ar sienu, un tas ir ļoti svarīgi gāzbetona mājai.

Pirmkārt, izmantojot lāzera plakni vai ūdens līmeni, mēs atrodam augstāko pamatnes leņķi. Mēs sākam ar to likt. Viss pirmās rindas punkts ir bloku izlīdzināšana horizontālajā plaknē, mainot javas biezumu. Sagatavošanās posmā tika novērstas lielākās atšķirības, taču maz ticams, ka virsma būs perfekta. Lai vēlāk liktu gāzbetona blokus, bija vieglāk, un virsma ir izlīdzināta.

Kā atrast pamatu augstāko stūri, skatiet videoklipu.

Tāpēc vislielākajā šķīduma leņķī mēs ievietojam minimālo daudzumu. Mēs to izklājam ar 0,5-1 cm slāni, izlīdzinām. Mēs ieliekam pirmo bloku tā, lai tā ārējās malas izvirzītos vismaz 50 cm ārpus pamatnes. Kā viņi rakstīja, šī dzega nav nepieciešama, taču tā atrisina daudzas problēmas, un, pats galvenais, tas aizver savienojumu ar pamatni.

mēs atmaskojam pirmo bloku, klauvējam ar āmuru, izlīdzinām

Mēs uzņemam līmeni un, uzsitot ar āmuru, izlīdzinām to horizontālajā un vertikālajā plaknē. Blakus esošajā stūrī mēs veicam to pašu darbību, tikai bloka augstumu pielāgo atbilstoši pirmajam un šim nolūkam mēs izmantojam ūdens līmeni. Lai būtu vieglāk strādāt, līmeņkolbas var piestiprināt uz vienmērīgiem tā paša biezuma dēļiem. Uzstādot vienu kolbu vienā stūra blokā, otra var pielāgot otra augstumu.

Ērts stiprinājums

Mēs atkārtojam to pašu darbību ar atlikušajiem blokiem. Viens smalkums: mēs līmeni pārnesam tikai no pirmā bloka. Tas samazinās kļūdu. Pēc tam, kad visi stūra bloki ir pakļauti (tos sauc par bākugunīm), gar to ārējo malu tiek izvilkts vads. Turklāt aukla iezīmē bloka augšējo malu, un visi pārējie ir izlīdzināti pa to. Pavelciet blokā ieskrūvēto pašvītņojošo skrūvi: tā viegli pagriežas, bet labi turas. Jūs varat ieskrūvēt sloksnes, kurās pašvītņojošās skrūves ir ieskrūvētas pie blokiem.

Divas sloksnes ir pavirši uz sāniem, kurām jau ir piestiprināta mežģīne, lai pārspētu rindas līmeni

Mūru ieteicams likt no diviem stūriem, virzoties uz vidu. Tātad ir lielākas iespējas izvairīties no sagrozījumiem, kuri pēc tam ir jāizlīdzina, noraujot jau uzstādītos blokus.

Otrā un nākamās rindas

Rindas ieklāšanas beigās viņi ņem smilšpapīru, plakni, ēkas līmeni un apiet visu perimetru, novēršot pārāk lielas augstuma atšķirības. Tas ir svarīgs punkts, kas ļauj jums izmantot minimālu līmi. Bet minimāls šuvums vēl nav viss. Ja jūs neizlīdzināsiet katras rindas augstumu, sienā veidojas vietējo spriegumu vietas, kas ar minimālu slodzi var izraisīt plaisas. Tāpēc neizlaidiet šo posmu.

Strādāt ar smirģeli nav īpaši ērti, šim nolūkam ir īpaša rīve. Tas tā neaizsprosto. Tātad, viss izlīdzinās. Tad viņi paņem otu un atkal staigā pa perimetru, slaucot putekļus. Arī šo soli nevar izlaist: putekļu klātbūtne ievērojami samazina līmes saķeri ar blokiem.

Augstuma starpību pārbauda, ​​pieskaroties))

Tas viss, lai izturētu ieteicamo līmes slāni 1-2 mm. Pat labāko bloku ģeometrijai joprojām ir palaist. Ļaujiet starpībai būt 1 mm, bet ar šo līme daudzumu tas ir nozīmīgi. Tāpēc viss ir saskaņots ar pilnīgu sakritību.

Pieņemtās apkalpes bieži izlaiž šo posmu un, pārkāpjot tehnisko procesu, uzliek līmi līdz 5 mm vai vairāk. Bet šādas mājas izrādās aukstas, un dārgas līmes patēriņš ir milzīgs. Vidējais līmes patēriņš kubā:

• gludi bloki - 1,2 maisiņi;
• ar rievu un ķemmi - 1 maiss.

Otrās un nākamās gāzbetona bloku rindas ieklāšana sākas arī no stūra, tikai stūra bloks ir iestatīts tā, lai šuve būtu nobīdīta. Tagad uz visām virsmām tiek uzklāta līme. Gāzbetona bloku mūra tehnoloģija ir aprakstīta iepriekš.

Kā izkārtot otrās rindas stūra bloku

Gāzbetona pastiprināšana

Lai palielinātu ēkas pretestības pakāpi spēkiem, kas rodas no augsnes viršanas, tiek veikta sienu gareniskā nostiprināšana. Tam sakrautajā bloku rindā, izmantojot īpašu ierīci, tiek rievotas gareniskās rievas. Bieziem ārējiem diviem stieņiem ir izveidotas divas rievas, džemperiem, kuru biezums ir līdz 200 mm, tiek uzlikts viens pavediens. Viņiem jābūt vismaz 6 cm attālumā no bloka malas. Izgriežot divas rievas, ērtāk ir saglabāt attālumu, novietojot dēli: viens strobe vienā pusē, otrs otrā.

Kad rievas ir gatavas, no tām ar suku tiek slaucīti putekļi. Tad viņi ņem 8 mm pastiprinājumu, kas iepriekš izlikts sagatavotās rievās. Viņi uzmin, lai stūros gulētu pamatīgi stieņi: tie vienkārši ir saliekti pareizajā vietā. Armatūras šuvēm jābūt izvietotām aptuveni bloka vidū, bet ne ēkas stūros un ne sienu savienojuma vietās.

Viens stienis ir novietots virs otra, noliekot blakus. Pārklāšanās izmēram jābūt 10-20 cm. Lai armatūras stieņu gali neatstātos atverēs (durvīs un logā), mazus gabaliņus var saliekt, zem tiem izveidojot mazas rievas.

Stūru un balstu pastiprināšana tiek veikta no cieta stieņa

Kad viss ir izlikts, izņemiet stieni, samitriniet strobu ar ūdeni un līdz pusei piepildiet ar līmi vai betona javu. Un tas ir obligāti jātīra un jāsamitrina, pretējā gadījumā šķīdums netiks piestiprināts pie bloka materiāla un no stiegrojuma nebūs jēgas. Mēs nogremdējam stieni līmē, tad mēs izlaižam lāpstiņu gar rievām, noņemot lieko un izlīdzinot slāni.

Šāds pastiprinājums tiek veikts pirmajā rindā, un pēc tam katrā ceturtajā rindā. Ar regulāru pārsēju, pat ar nevienmērīgu pamatu norēķinu, gāzbetona māja stāvēs normāli.

Bet tas vēl nav viss pastiprinājums. Virs loga un durvju bloka, kā arī grīdas pēdējā rindā ir nepieciešami vairāk, bet jau nopietnāki, ar 4 stieņiem, kas savienoti vienā sistēmā. Tam ir īpaši U veida bloki. Tie ir novietoti kā pēdējā rinda zem otrā stāva pārklāšanās vai zem jumta Mauerlat. Viena bloka sānu siena ir bieza, otra ir plānāka. Ar biezu sienu tā izvēršas un ielu, plānu sienu - telpā.

Pastiprinošas jostas ierīces piemērs, būvējot māju no putuplasta blokiem

Nepārtraukta pastiprinoša josta ir adīta no 4 armatūras stieņiem ar diametru 10-12 mm. Tas ir adīts pēc tāda paša principa kā lentes pamatā (jūs varat lasīt šeit). Pastiprinošā rāmja piemērs ir video.

Gatavie elementi iekļaujas bloka dobumā, ielej betona pakāpe M200. Pēc tam, kad betons ir iestatījis 50% izturību, jūs varat ieklāt grīdas vai uzstādīt jumta kopņu sistēmu.

Gāzbetona māju logu atvērumu pastiprināšana

Saskaņā ar tehnoloģiju, ja no gāzbetona izgatavotas mājas loga atvērums ir lielāks par 1,8 metriem, tiek pastiprināta arī priekšpēdējā gāzes bloku rinda. Lai to izdarītu, izveidojiet divas gareniskas rievas, kas ir vismaz 0,5 m garākas par loga atvērumu. Pārapdrošināšanai jūs varat izveidot lielākus izvirzījumus - līdz 1 metram, un pastiprināt katru loga atvērumu.

Tehnoloģija ir līdzīga sienas sienai: divas rievas, kurās ievietots stienis, tiks piepildītas ar līmi vai javu.Armatūras augšpusē tiek uzstādīta pēdējā bloku rinda, un pēc tam uz tā tiek uzlikts loga rāmis.

Vispārīgie principi, kā strādāt ar putu betona blokiem, ir aprakstīti nākamajā videoklipā, ir izcelti arī logu un durvju atvērumu pastiprināšanas principi.

Par funkcijām šeit lasiet gāzbetona sienu apdari.

Kā ziemot bez apkures

Bieži vien vienā sezonā māju no gāzbetona uzbūvēt nav iespējams, kā rezultātā kaste - ar jumtu vai bez tā - ziemā iet bez apkures. Lai novērstu plaisas sienās pēc ziemošanas, ir jāveic virkne pasākumu:

• Ja gruntsūdeņi ir augsti, pirms aukstā laika iestāšanās ir jāizveido drenāžas sistēma.
• Pamatnes un pagraba hidroizolācija un ārējā izolācija (EPSP vidējai sloksnei, kuras biezums ir vismaz 100 mm).
• Izolēts akla zona ap māju.
• Pagraba grīdas siltināšana.

Visi šie pasākumi ir paredzēti, lai novērstu augsnes sasalšanu zem pamatnes un it īpaši zem pagraba grīdas. Ja augsne zem plātnes sasalst, tā sāks izspiesties visvairāk neizkrautajā vietā - vidū. Ja ķieģeļi un citi smagāki materiāli vienkārši nospiež izliekumu, tad gāzes silikāta masa nav pietiekama. Tāpēc ir nepieciešami visi iepriekš minētie pasākumi.

Ko var redzēt pēc sasalšanas

Papildus tiem aukstā laikā ir nepieciešams uzturēt pozitīvu temperatūru pagrabā - vismaz sildīt pāris krāsnis. Ja nav iespējas sakārtot apkuri, rudenī pagrabā ir jāielādē kritušās lapas. Vēlams, lai slānis būtu liels - vismaz 20 cm. Kopā ar siltumizolāciju tas novērsīs plātnes sasalšanu. Pretējā gadījumā tas izspiesties, kā rezultātā sienas saplaisās - zem stiepes slodzes gāzes silikāta siena plaisas nevis zem šuvēm, piemēram, ķieģeļu, bet gar bloka "ķermeni". Tas izskatās biedējoši, lai gan ar normālu pamatu (ja tas paliek neskarts) viss nav tik biedējoši un ar apkuri visās turpmākajās sezonās tas var neatkārtoties.