Hvordan lage et kloakkland

Byboere er så vant til å trøste at et komplett sett med "bekvemmeligheter" kreves ved dachaen, men det sentraliserte kloakksystemet utenfor byen er fra et annet liv. Derfor er kloakk for en sommerbolig eierne. Dette er ikke en enkel sak, men etter å ha forstått komplikasjonene kan du designe og bygge med egne hender.

Ikke et alternativ))

Typer av autonomt kloakk

For å bevisst og riktig velge type kloakkanlegg for en sommerbolig, må man i det minste generelt tenke seg fordeler og ulemper ved hvert av de mulige alternativene. Det er ikke så mange av dem:

• Cesspool. Den mest primitive og langt fra den beste måten å avhende avfall på. Til å begynne med er det veldig vanskelig å sikre fullstendig tetthet. Selv med behandling av høy kvalitet havner noe av avløpet i bakken. Hvis kilden til vann er en brønn eller en brønn, vil det før eller senere bli funnet bakterier som lever i kloakkgroper i dem. En annen ulempe er den tilsvarende lukten, som er problematisk å takle på grunn av lekkasjer, og behovet for regelmessig pumping. Derfor blir et slikt kloakkanlegg i landet bygget mindre og mindre.
• Lagringskapasitet. Essensen av denne typen kloakk er den samme: avløp samles i containere, pumpes ut med jevne mellomrom. Bare disse beholderne er fullstendig forseglet, da de vanligvis er laget av plast. Ulempen er den relativt høye prisen.
  

  Kloakk for sommerbolig med lagertank

• Septiktanker. Et system med flere sammenkoblede containere (to eller tre, sjelden flere). Avløpsvann kommer inn i det første, der det legger seg, behandles av bakterier. Uoppløselige rester legger seg på bunnen, vannet stiger til toppen. Med neste strøm av avløpsvann stiger nivået, det avgjorte vannet helles i neste beholder. Her bor andre bakterier, som fullfører rengjøringen (opptil 98%). Fra det andre rommet i septiktanken kan væsken fjernes for videre filtrering i bakken. Det er allerede praktisk talt rent. Designet er enkelt, det er ingenting å bryte. Ulempen er at selve enheten er voluminøs, pluss at det er behov for et filtreringsfelt (der vann vil bli avledet), en gang i året eller to, blir septiktanken renset fra uoppløselig sediment.
• VOC eller AU - lokale rengjøringsstasjoner eller automatiske installasjoner. Prinsippet om septiktanken, men i en mer kompakt størrelse, med elektronisk fylling for kontroll. Denne typen kloakk fungerer bare når strøm er tilgjengelig. Maksimal batterilevetid er opptil 4 timer. Den lille størrelsen på VOC setter begrensninger på engangsutslipp av avløpsvann: Hvis du skyller badekaret, bør du ikke skylle det på toalettet. Og den største ulempen er prisen.
  

  Kloakk for å gi fra en septumtank med to kammer

De to første alternativene er ganske enkelt steder for å samle urenheter, ingen rensing forekommer i dem. Men det er en forskjell mellom dem, og ganske betydelig. Cesspoolen gjøres vanligvis bare under utedo, men alle avløpene er allerede drenert i lagringstanken. Det vil si at dette er det mest primitive kloakksystemet, om enn uten rengjøring.

De to andre alternativene er allerede behandlingsanlegg, ganske enkelt med varierende grad av automatisering. Som du kan se, er det ingen perfekt måte. Du må velge mellom miljøvennlighet og billighet. Og her, bortsett fra deg, kan ingen bestemme.

Hvordan organisere et kloakkanlegg i et landsted med en septiktank

Hvis dachaen hovedsakelig blir besøkt i helgene, gir det ingen mening å bygge noe komplekst system. Det mest fornuftige alternativet i dette tilfellet er å installere en lagringstank, eller å lage en brønnbasseng, men den må være forseglet.Siden besøk vil være sjeldne, vil det være nødvendig å rengjøre sjeldent, og for å gjøre det enda mindre nødvendig, brukes biologiske produkter som fremskynder nedbrytningen av organisk materiale, samtidig som volumet av avløpsvann reduseres.

Diagram over organisering av et autonomt kloakkanlegg med septiktank og et filtreringsfelt

Med mer aktiv bruk av forstadsområdet, trenger kloakken for sommerhuset mer alvorlig. Et rimelig valg er å installere en septiktank, gjøre filtreringsfelt i henhold til instruksjonene, eller installere en absorberende brønn. Det er bedre å ta en septiktank fra fabrikken, hvis mulig - glassfiber... Det koster selvfølgelig mye penger, men hjemmelagde septiktanker, selv om de er billigere under bygging, krever konstante reparasjoner under drift, og dessuten lider de fleste av dem lekkasjer. Det handler om en sommerbolig, og alt som kommer i bakken havner på bordet ditt som et resultat - i form av vann, hvis vannforsyningen kommer fra en brønn eller en brønn, og deretter i form av en avling som du vanner med dette vannet.

Hvis du definitivt bestemmer deg for å lage en septiktank selv, er det flere alternativer:

• Monolitisk betong. Et høyt nivå av tetting kan oppnås, men arbeidsvolumet er stort og krever mye tid.
  

  En slik septiktank i landet kan bygges av murstein eller betong.

• Murstein. Ikke det beste alternativet, da det kan bli ødelagt på hevende jord. Kan brukes forutsatt at veggene er pusset. Det er mulig å oppnå tetthet ved hjelp av moderne vanntettingsmaterialer.
• Septiktank laget av betongringer. Når den er riktig utført, fungerer den bra, men den drives uten problemer på jord som ikke er utsatt for heving. På leire og leire beveger ringene seg ofte fra sin plass, tettheten blir brutt. Reparasjon er en vanskelig og ubehagelig oppgave.
• Laget av metall. Tetthet er på et høyt nivå, men til metallet korroderer, og dette vil skje ganske snart.

Den enkleste måten å lage en septiktank i landet er fra betongringer. Volumet bør være stort nok - det antas at en slik enhet skal ha et sted å samle en tre-dagers forsyning med avløpsvann. Forbruket per dag tas til 200-250 liter per person, det totale forbruket beregnes av antall personer på dacha om gangen med en viss margin i tilfelle gjester ankommer. For en familie på 3-4 personer er det vanlige volumet på en septiktank 2,5-3 kubikkmeter.

Standarder for plassering av behandlingsanlegg på stedet

Det er mye forvirring i dette området. Det er mange motstridende normer med forskjellige avstander, og i forskjellige regioner kan disse normene variere, så du må finne ut nøyaktig i den lokale sanitærinspeksjonen. De vanligste standardene kan grupperes:

• Fra huset:
  • til septiktanken - minst 5 m;
  • filtreringsanordning (absorpsjonsbrønn, sand- og grusfilter, filtreringsgrøft) - minst 8 m;
  • til filtreringsfeltet - 15 m;
  • før luftingsenheten - minst 15 m;
    

    Det er ikke lett å finne et sted for en septiktank

• Fra en brønn og en brønn (din egen eller en nabo):
  • minst 15 meter hvis septiktanken er plassert mot strømmen av grunnvann;
  • minst 30 m, hvis septiktanken er nedstrøms for grunnvannet;
  • minst 19 m, hvis du står loddrett;
• Til grensen til naboområdet - minst 4 m;
• Fra grensen til nettstedet ditt - minst 1 m.

Ett poeng til. Hvis det er en skråning på stedet, bør en brønn eller en brønn være plassert over alle behandlingsanlegg. For å holde alle disse avstandene, må du trylle over områdeplanen i lang tid. Hvis det er umulig å overholde alt på en gang, legges det særlig vekt på avstanden til naboens hus og brønnen (brønnen), siden et brudd er fulle av en klage, etterfulgt av sjekker og bøter.

Typer avløp med septiktank

En septiktank er en container som består av ett, to eller tre kamre forbundet med overløpsrør. Fra det siste kammeret kommer det rensede vannet inn i filtreringsfeltet, inn i absorpsjonsbrønnen, filtreringsgrøften. Valget av en bestemt type sluttfiltrering avhenger av typen jord og grunnvannsnivå.

Med filter godt

Med en lav beliggenhet av grunnvann og godt drenerende jord, blir det laget en filtreringsbrønn. Vanligvis er dette flere armerte betongringer uten bunn.

Avløpssystem for en sommerbolig med septiktank og en filtreringsbrønn

Med filtreringsfelt

Med et grunnvannsnivå på opptil 1,5 meter og / eller med dårlig dreneringskapasitet på jorden, blir avløpsvann ledet til filtreringsfelt. Dette er ganske omfattende områder, hvor deler av den naturlige jorda er erstattet av sand og grus. Vann fra septiktanken gjennom perforerte rør kommer inn i dette feltet, der det blir renset videre gjennom lagene og deretter går ned i jordens nedre lag.

Et eksempel på et filtreringsfelt for en sommerbolig

Strukturen til dette feltet er lagdelt - i bunnen er det sand, deretter pukk, der dreneringsrørene er lagt. Pyntplantinger kan plantes på toppen. Plasseringen til dette renseanlegget er så langt som mulig fra grønnsakshagen og frukttrær. Ulempen med dette systemet er at etter en stund silen knuses, vannet slutter å gå. Det er nødvendig å åpne og erstatte filtratet (sand med pukk).

Strukturen til filtreringsfeltet for kloakk i landet

Inn i renna

Hvis det er en dreneringsgrøft nær septiktanken, kan du tømme vannet for ytterligere rensing i den. For å gjøre dette graves det en liten grop foran grøfta, som er dekket av steinsprut. Vannet blir ført ut i steinsprutene, hvorfra det går i grøfta.

Rennutløp

Dette alternativet er mulig hvis graden av avløpsvannbehandling er høy. Vanligvis tilbys en slik ordning når du installerer VOC eller AC. Men for å være sikker er det tilrådelig å ha resultatet av en kjemisk undersøkelse som bekrefter graden av rensing. Dette dokumentet kan være nødvendig hvis naboer klager og en sjekk kommer.

Om autonomt kloakk Topas kan leses her, og om de enkelte behandlingsanleggene Tver - her.

Hvor mange kamre er det i septiktanken

I SNiP 2.04.03-85 er antall kamre i septiktanken knyttet til det daglige vannforbruket:

• opptil 1 kubikkmeter / dag - ett kammer;
• fra 1 til 10 kubikkmeter / dag - to kamre;
• over 10 kubikkmeter / dag - tre.

I dette tilfellet bør septiktankens volum være minst 3 ganger det daglige forbruket. Ett kamera lages sjelden, så vel som tre. Man gir ikke ønsket grad av rensing, og tre er for dyre.

Hvordan bringe kloakken til en septiktank

Etter standardene å dømme vil det ta minst 7-8 meter å føre kloakkrøret til septiktanken. Så grøften blir lang. Det bør gå med en skjevhet:

• rørdiameter 100-110 mm, skråning 20 mm per lineær meter;
• 50 mm i diameter - skråning 30 mm / m.

Vær oppmerksom på at det er uønsket å endre stigningsnivået i begge retninger. I økningsretningen er maksimalt 5-6 mm mulig. Hvorfor ikke mer? Med en stor skråning vil vannet løpe veldig raskt, og tunge inneslutninger vil bevege seg mye mindre. Som et resultat vil vannet forsvinne og de faste partiklene vil forbli i røret. Du forestiller deg konsekvensene.

Den andre viktige forutsetningen er at røret ikke må fryse. Det er to løsninger. Den første er å begrave under frysedybden, som, med tanke på skråningen, gir en solid dybde. Den andre er å begrave den med ca 60-80 cm, og isolere den på toppen.

Landsavløpsordning med septiktank

Hvor dypt å begrave røret

I virkeligheten avhenger dybden du skal begrave kloakkrøret som kommer fra huset av septiktanken, eller rettere sagt dens innløp. Septiktanken i seg selv må ordnes slik at det bare er et lokk på jordoverflaten, og hele "kroppen", inkludert nakken, er i bakken. Etter å ha begravd septiktanken (eller etter å ha bestemt deg for type og modell), vil du vite hvor du skal bringe røret, den nødvendige skråningen er også kjent. Basert på disse dataene kan du beregne på hvilken dybde du trenger for å forlate huset.

Dette arbeidsområdet har også sine egne nyanser. Så det er bedre å grave en grøft umiddelbart til ønsket dybde. Hvis du må legge til jord, må den tampes veldig bra - ikke bare kaste i jorden, gå med en tukling til høy tetthet. Dette er nødvendig, fordi den lagt jorden ganske enkelt vil sette seg ned, og røret vil synke med den. I stedet for nedsenking dannes en plugg over tid.Selv om den kan stikkes gjennom, vil den med jevne mellomrom vises der igjen.

Rørene må installeres riktig

Oppvarming

Et annet poeng: det lagt og hermetisk forbundne røret er dekket med et lag av sand ca 15 cm tykt (dette skal være så mye over røret), sanden søles, lett rammes. EPPS legges på sanden med en tykkelse på minst 5 cm, på begge sider av røret skal den gå i en avstand på minst 30 cm. Det andre alternativet for å isolere et kloakkrør er det samme EPS, men i form av et skall av passende størrelse.

Spesiell isolasjon for rør - skall

Det anbefales ikke å bruke andre ovner. Når den er våt, mister mineralull egenskapene - den slutter bare å virke. Skummet krøller seg under trykk. Hvis du bygger en fullverdig kloakkgrøft med vegger og et deksel, så kan du gjøre det. Men hvis kloakkrøret er begravet i bakken, kan skummet krumme seg. Det andre poenget er at mus liker å gnage det (de liker ikke EPS).