Å heve et trehus

I tilfelle problemer med fundamentet, er det to veier ut - å bygge et nytt hus eller prøve å gjenopprette og erstatte det. I det andre tilfellet er det nødvendig å heve huset, og deretter utføre arbeid med fundamentet. Det er teknologi for bygninger av alle typer, selv for høyhus, men du kan bare heve et trehus alene - det reagerer bedre på ujevn belastning.

Ved problemer med fundamentet, er veien ut å heve et trehus og erstatte eller rekonstruere basen

Hva slags hus kan heves

I prinsippet oppdrar eksperter hus av enhver type, inkludert murhus eller blokkhus. Men med egne hender kan du bare takle trehus - fra en tømmerstokk, en bar. Du kan også løfte trehushus selv. Alle, i kraft av designen, er de enkleste å overføre ujevne laster. Derfor kan en eller to kraftige knekter brukes når du løfter. De omorganiseres vanligvis rundt omkretsen - beveger seg med eller mot klokken, og hever blokkeringen og fundamentet gradvis. På grunn av det faktum at treet er elastisk og elastisk, kompenseres den svake forvrengningen som oppstår under drift, og forhindrer at bygningen smuldrer opp eller sprekker. Dette, og til og med den lille vekten av trekonstruksjoner, gjør at de kan løftes med egne hender.

Slik løftes en blokk eller et rammehus - mange hydrauliske jekker styres fra ett punkt

Mur- eller blokkhus tåler ikke en slik operasjon. De reagerer veldig dårlig på forvrengninger og ujevnt påført belastning. Derfor er denne prosessen mye mer komplisert og dyrere. Stålbjelker føres under bygningen, og skaper et forsterkningsbelte under. Kraftige pneumatiske kontakter er installert langs omkretsen, som styres fra ett punkt (kontrollpanel eller datamaskin). De begynner å stige samtidig. Bare i dette tilfellet er det mulig å unngå ødeleggelse av murstein, ramme eller blokkhus.

Når behovet oppstår

Ofte er det nødvendig å heve et trehus når det oppstår problemer med fundamentet. Byene og landsbyene våre har fortsatt mange hus som ble bygget for 40-50 år siden. På den tiden fulgte få personer i privat konstruksjon strengt bygningsreglene. De bygde slik de visste hvordan, fra det som var. Derfor blir grunnlaget for disse årene gradvis ødelagt, husene blir vridd. Så det er behov for å heve et trehus for å erstatte eller gjenopprette fundamentet.

Men det er ikke bare gamle hus som har grunnproblemer. Nybygde hus har også feil under byggingen:

• utilstrekkelig utdyping av stripefundamentet, på grunn av hvilket fundamentet under heving er dekket med sprekker;
• utilstrekkelig vanntetting, noe som fører til fuktighet i huset;
• lav kjeller, og på grunn av dette er det kaldt i huset, og det er umulig å utføre isolasjon, siden en veldig lav kjeller ikke gjør det mulig å utføre noe arbeid.

Det er fortsatt mange feil, men disse er de vanligste. I alle tilfeller er det nødvendig med renovering, modernisering eller utskifting av fundamentet, noe som betyr at huset må heves.

De hever et trehus oftest for å gjennomføre rekonstruksjon eller utskifting av fundamentet

Den andre vanlige årsaken til at et trehus må heves, er at de første kronene i et tømmerhus har råtnet. Resultatet er det samme: huset legger seg og jo lenger, jo mer. Råten fortsetter å spre seg. Derfor blir rammen hevet, hvoretter de gamle råtne kronene fjernes og erstatter dem med nye. Det er ingen annen måte å reparere tømmerhuset.

Og den tredje grunnen er behovet for å flytte bygningen. Denne situasjonen er ikke så vanlig, men det skjer også.Noen ganger velges et mislykket sted for bygging av en struktur, så settes et nytt fundament på et annet sted og huset dras. Men først må du heve den, deretter installere ruller - spesielle med ruller eller kutte rør - og deretter transportere den et sted. Noen ganger tas det en beslutning om å flytte huset på grunn av problemer med fundamentet. Men samtidig er det ikke noe ønske om å bo i et hus som står på "kyllingben" hele tiden av reparasjon.

Hva som trengs for å heve et trehus

Teknologien er enkel, derfor kan du gjøre dette arbeidet selv, men du må være ekstremt forsiktig. Så hvilke verktøy du trenger:

• Skru biljekk, multi-ton. Du kan klare deg med en, men det er lettere og raskere å ha minst to.
• Metallplater (tykkelse 3-4 mm, dimensjoner langs tverrsnittet av et tømmerhus eller litt mer) - erstatt under hælen på jekken slik at tømmerhuset ikke sklir.
• Et visst antall stykker med en tykkelse på minst 20 mm og bjelker, 20-30 cm lange. Den spesifikke mengden avhenger av størrelsen på huset, høyden du vil løfte det til. Disse stykkene brukes som elektroder under løfting. De fungerer som en midlertidig støtte for det hevede tømmerhuset.
  

  Først legges platene, deretter erstattes de med et tømmer brettet "brønn) når de stiger.

• Et vannstand eller nivå som kan brukes utendørs.
• Materialer og verktøy for reparasjon av fundament eller tømmerhus.

Generelt er dette alt som kreves for å heve et trehus.

Sekvensering

For det første er det verdt å vurdere bygningens tilstand og spesielt de nedre felgene. Hvis utsiden er kledd med klaffbord, blir den fjernet, en syl sitter fast i en stang eller stokk. Hvis det kommer lett inn, blir treet skadet og må byttes ut. Dette betyr at du kjøper en stang av en passende seksjon (selv om rammen er laget av en tømmerstokk), et tape for tetning, en antibakteriell impregnering for tre i kontakt med bakken. Du bearbeider tømmeret, legger det til tørk.

De nedre kronene i tømmerhuset råtnet, de ble fjernet før de løftet og erstattet med en stang

Hvis huset har en mursteinovn, må du demontere gulvet rundt det, frigjøre stedene for gjennomføring av skorsteinen gjennom taket og taket. Hvis ovn med vannregister, må du også kutte tilførsels- og returrørledningen - da må den gjøres litt om og sveises igjen. Det vil også være nødvendig å koble fra all kommunikasjon hvis de kommer fra undergrunnen - vannforsyning, avløp osv.

Hvis huset har utvidelser under et felles tak eller er koblet til husets vegger, er saken mer komplisert. Det er nødvendig å frigjøre huset (det beste alternativet) eller fikse utvidelsen til hovedhuset og heve alt sammen. Det andre alternativet er mer komplisert, det blir realisert hvis minst en vegg har en stiv forbindelse med hovedhuset - for eksempel er den integrert med husveggen. Men selv i dette tilfellet kan man ikke gjøre uten forhåndskonsultasjon med en spesialist. Det er mye lettere å løfte et hus hvis ingenting trekker det og ikke forstyrrer oppgangen. Senere kan utvidelsen heves separat. Dette er et alternativ hvis det er usammenhengende eller bånd bare er stifter eller andre lignende bånd.

Rett før jobb må du fremdeles åpne vinduene og åpne dørene. Dette vil ikke tillate dem å bli skadet hvis de er skjev.

Hvor mange knekt du skal plassere og hvor du skal plassere dem

Hvis huset er bygget på et stripefundament og båndet er likt i bredden eller større enn størrelsen på tømmerhuset, må du kutte åpninger i båndet for montering av knekter. Ellers kan du ikke installere dem.

Det blir lettere hvis bygningen ligger på en bunke eller søylefundament. Dette er vanligvis lette strukturer som et badehus, et lite landsted eller et hagehus. I dette tilfellet blir jorden på stedene der jekken er installert jevnet, komprimert, og et stivt, jevnt fundament plasseres på det. Dette er et stykke bredt brett eller et ark av tykt metall. Det er viktig å gi god, pålitelig støtte - når du løfter et trehus, blir lasten i dette tilfellet overført til bakken punktvis, på de stedene der kontaktene er installert.Og belastningen på disse punktene er veldig høy. Slik at jekken ikke "går" under drift og det kreves en pålitelig base.

Åpninger for montering av kontakter

Hvis huset ligger på et stripefundament, blir først og fremst åpninger for montering av knekter brutt i fundamentet med en slegge. De er laget rundt omkretsen, etter ca 2-2,5 meter, men avgår fra hjørnet minst en halv meter. Obligatorisk sted i stedet for kuttet - en brygge. Gjør åpningen slik at jekken står fritt og plattformen er i vater. Også hårnål er trimmet rundt omkretsen av huset, som rammen ble festet til fundamentet med. Videre, etter å ha ryddet åpningene fra byggeavfall, er en jekk installert. Det anbefales å legge en metallplate under den. Det vil fordele lasten jevnere, vil ikke la materialet smuldre under stoppet.

Litt om antall knekt og deres bæreevne. Du kan ha minst en. Men da vil arbeidet være langt - det må omorganiseres i hvert av hullene, heve til det valgte nivået, og deretter gå videre. Dette er hva de vanligvis gjør når de løfter huset alene. Men det kan også være to eller tre kontakter - de kan installeres i tilstøtende åpninger og heves til samme høyde. Arbeidet vil gå raskere, men risikoen for skjevhet øker. De som profesjonelt løfter hus, har vanligvis knekt nok til å installere dem på to motsatte sider og løfte et trehus (tømmerstokk eller panel) samtidig.

Løftekapasiteten til jekkene avhenger av størrelsen på huset og av antallet. Vanligvis tar de 8 eller 10 tonn. Dette er vanlige heiser for lastebiler, det er mange av dem på markedet, de koster relativt lite.

Slike braketter må installeres i bunnen, feste flere nedre felger, eller ved festepunktet til forlengelsene, hvis de stiger med huset

Et poeng til: det anbefales å i tillegg fikse flere nedre felger i tømmerhuset - å kjøre i store metallbraketter. Det er også verdt å fikse forlengelsen, utklippene og andre problempunkter. Dette vil forhindre at huset faller fra hverandre under arbeidet. De samme "klippene" er installert i de utskiftede områdene.

Selve prosessen

Hev blokkhuset litt med en jekk. Bare 2-3 cm av gangen. Ikke mer. I gapet som er dannet mellom rammen og hele delen av fundamentet, legges de tidligere kutte foringene (stykker av brett). Når du legger støttene, prøver de å gi dem form av en avkortet pyramide - de legger brett med større lengde nedover, høyere - mindre og mindre. Denne konstruksjonen er mer stabil enn stenger av samme lengde stablet oppå hverandre.

Denne designen er mer pålitelig for å støtte tømmerhuset.

Hvis huset har brygger (kryssinger), er det også ønskelig å støtte dem. Når du klatrer, på disse stedene, er også fôr nødvendigvis lagt, og ikke bare på det punktet der de krysser hovedveggene, men også et par steder langs lengden (under huset). Hvis det først er umulig å gjøre dette på grunn av den lave høyden på undergulvet, gjør de det senere, når høyden allerede er i det minste litt rekruttert. For en stund, på grunn av elastisiteten, vil de holde ut, men da anbefales det å gi dem støtte.

Etter at putene er installert, senkes jekken, tas ut, gikk til neste åpning, heves igjen, legges pakninger og så videre. I løpet av arbeidet erstattes flere tynne brettforinger med mer massive fra en stang - jo mindre antall, desto mindre sannsynlig er det at de glir ut eller faller fra hverandre.

Bevegelsesretningen - med eller mot klokken - spiller ingen rolle. Det er viktig å krysse alle punkter sekvensielt. Mengden heis er den samme overalt. Du kan navigere med hensyn til hele delen av fundamentet - måle avstanden til den nedre kronen. Etter hver økning blir huset inspisert. Den må ikke sprekke eller ha en synlig skråning.

Etter å ha passert en sirkel, går de videre til den andre, deretter den tredje og så videre til ønsket høyde er nådd.Vanligvis hever de det uavhengig av 30-35 cm, men fagpersoner kan til og med 80 cm. Videre utføres det nødvendige arbeidet - fundamentet og / eller rammen repareres eller erstattes.

Hva blir det neste

Hvis fundamentet demonteres etter løfting, blir huset overført til nye støtter - hengt ut. For å gjøre dette, ta en stang av en stor del (vanligvis et par), ta den under rammen, og fest den på begge sider. To slike stopp er installert under hvert hjørne - på begge sider. Totalt - minst åtte. Hvis veggen er lang, installerer du den samme støtten i midten.

Det ser ut som en vekt fra en bar utenfor

Bærebjelken kan legges på brettet murstein eller betongsøyler. Det er bedre å ikke bruke en jordstøtte til dette - det kan "flyte". Etter at alle støttene er installert, kan du demontere det gamle fundamentet og utføre videre arbeid.

Så stoppene kan festes inne

Dette er en klassisk teknologi. Men som du vet er det ikke veldig pålitelig - disse stoppene kan falle, slå seg ned osv. Reparasjon eller utskifting av fundamentet er en langsiktig virksomhet, alt kan skje. En mer pålitelig måte er å sveise støttestativ fra et tykt vegghjørne av metall, en liten I-bjelke.

Klassisk teknologi og metallterning

Hva annet er terninger bra for? De forstyrrer ikke forsterkningen av fundamentet. Før armering gjennom dem, og hell alt i betong. Lær en superforsterket monolit. Et veldig godt alternativ: det er både pålitelig sett fra sikkerhet og forstyrrer ikke arbeidet (det forstyrrer absolutt mindre), og øker fundamentets pålitelighet.

Forskjellen mellom å løfte et lite trehus

Hvis huset er lite, uten overheng, med lyse vegger og uten utvidelser (eller demonterer dem), kan du heve et trehus ved å installere to ti-toners kontakter i motsatte hjørner. Løft dem vekselvis til lav høyde, etter hver stigning langs omkretsen, legg putene der det er mulig. Disse pakningene skal ha forskjellige tykkelser - slik at til og med et centimeter gap kan fylles.

Et lite hus kan bare løftes i to hjørner

Med denne teknikken bør du være spesielt oppmerksom på hjørnene der kontaktene ikke er installert. Deres vekt må være pålitelig.