Hvordan lage et polykarbonat drivhus

Polykarbonat drivhus i handelsnettverket er bredt representert - for enhver smak og størrelse. Men mange foretrekker å gjøre dem alene. Fordi et drivhus av polykarbonat med egne hender viser seg å være mange ganger sterkere og mer pålitelig. Videre er kostnadene mindre eller de samme.

Hvordan velge et design

Hvis du bestemmer deg for å bygge et drivhus i polykarbonat med egne hender, anbefales det å velge et design som lar deg bruke den største fordelen med dette materialet - dets evne til å bøye seg. Dette er to typer med buede tak med buede støtter.

I ett design strekker buene seg fra bakken. Hvis de er bøyd i form av en radius, går mye areal tapt i kantene, siden det er veldig ubeleilig å jobbe der på grunn av lav høyde.

Hvis et radialt polykarbonat drivhus er laget i henhold til en slik tegning, vil det være mulig å jobbe nær veggene

En annen design løser dette problemet - med en sammensatt ramme sveiset fra flere deler. Rette stolper dukker opp fra bakken / fra basen, som stiger til en høyde på minst en og en halv meter. En bue er sveiset til dem. Med en slik enhet viser taket seg å være avrundet, veggene er rette. Selv langs veggene kan du jobbe uten problemer, stå oppreist.

Kompositt rammealternativ

Men det avrundede drivhustaket har flere ulemper. For det første er det vanskeligere i det enn i en rett linje å lage ventiler for ventilasjon. Du kan løse problemet hvis du lager akterspeil i veggene, og ikke i taket. Den andre minus av et avrundet tak i et drivhus i polykarbonat er at snø kommer verre av det enn fra flate skrånende flater. Hvis du bor i en region med snødekte vintre, eller du må lage forsterkede gårder, eller lage et skråtak - med en eller to bakker.

Sveiser du to halvbuer i en vinkel, smelter snøen bedre.

Det er også en tredje løsning - å lage den avrundede delen av taket fra to buer sveiset i en vinkel, som danner en slags møne. Med denne strukturen smelter snøen godt og ryggen kan beskyttes med en bred stripe av metall. Dette vil både forbedre snøryddingen og beskytte skjøten mot lekkasjer.

DIY polykarbonat drivhus: materiale til rammen

Materialvalget til rammen er ikke veldig stort. Profilerte (rektangulære) rør, et metallhjørne og en trebjelke er egnet. De bruker også galvaniserte gipsprofiler.

Tre

Bjelken brukes til små drivhus, og utformingen er valgt med et tak med en hel eller to skråninger, siden det er vanskelig og lenge å bøye buer fra tre. Seksjonen av baren avhenger av størrelsen på drivhuset og snø- / vindbelastningen i regionen. Den vanligste størrelsen er 50 * 50 mm. Slike støtter er plassert i Middle Lane. For større pålitelighet kan hjørnestolper være laget av 100 * 100 mm tømmer.

Videre, for å spare penger, kan du ikke kjøpe tømmer, men lage en sammensatt - fra brett. Ta to brett 50 mm brede og 25 mm tykke, tre brett 15 mm tykke. Brett, slå ned på begge sider med negler. De resulterende stagene er sterkere, gir bedre belastning og er mindre utsatt for vridning, siden trefibrene er rettet i forskjellige retninger.

Hvis du bygger et polykarbonat drivhus med egne hender på en treramme, må alle plater / tømmer behandles / impregneres med antiseptiske midler, og de som er beregnet på gaten. Behandle endene som er begravet i bakken med forbindelser for direkte kontakt med bakken. Uten slik behandling vil treet for det første raskt kollapse, og for det andre kan det bli en kilde til plantesykdommer.

Når du setter sammen stolpene til selen (bunnstang), bruk stålforsterkede monteringsvinkler for større stivhet og pålitelighet. De er i jernvarehandel. For å øke takets bæreevne, er det installert flere overligger.

Du kan lese mer om gaveltak. her, omtrent en skråning - her.

Profilerte rør og stålvinkel

De fleste polykarbonat drivhusrammer er laget av profilerte rør. Hvis det er det sveisemaskin, ferdigheter i å jobbe med det, det er lett å gjøre alt selv - det er lettere å lage en firkant eller et rektangel enn runde rør. Et annet pluss er med hjelpen rørbøyer det er lett å lage buer selv.

Seksjonen avhenger igjen av størrelse og naturlige forhold. Oftest er de laget av et rektangulært rør 20 * 40 mm. Men alternativer er også mulige. For det materialet er også en annen parameter som veggtykkelse viktig. Det er ønskelig at metallet er 2-3 mm. En slik ramme tåler betydelige belastninger.

Et stålhjørne er også et godt alternativ, men å bøye det er en vanskelig oppgave, derfor er drivhusene montert i form av et hus - med gavl eller enkelttak. Hyllenes dimensjoner er 20-30 mm, tykkelsen på metallet er fra 2 mm.

Galvaniserte profiler

Et DIY polykarbonat drivhus med en ramme laget av profiler er det mest upålitelige alternativet. Det er bra i områder med lite snødekte vintre, og til og med uten sterk vind. Fordelen med dette alternativet er at ingen sveising er nødvendig. Og minus er ikke den største bæreevnen.

Teknologien brukes som standard - både for konstruksjon av vegger og skillevegger av gipsplater. Den eneste forskjellen er at rammen er kappe på den ene siden og polykarbonat er festet. Det anbefales å lage stativene dobbelt - skjøte to lagerprofiler, distribuere dem "rygg mot rygg" og vri dem med selvskruende skruer. For å få større stivhet i rammen, lager du avfasninger, som forbinder tilstøtende stativer med skrå hoppere. Det anbefales at du gjør taket hellende enn avrundet for å styrke takstolen.

Fundament

Hvis du lurer på om du trenger et polykarbonat drivhusfundament, er det bare ett svar - du trenger det. Og pålitelig. De flyr veldig bra. Derfor bør basen "forankre" bygningen godt.

For normal drift er det bedre å legge et polykarbonat drivhus på et fundament.

Belte type

Dette fundamentet er for bygninger som er planlagt i mer enn ett år. Det dyreste, men også det mest grundige alternativet. Hvis du planlegger å bruke drivhuset hele året, blir fundamentet gjort utdypet - til en dybde like under jordens frysing. For sesongbruk er betongstein eller rett og slett fra en bar egnet.

Betongstein er en av de vanligste

Betong-murstein (betong-tømmer)

Ofte lager de en betongsteinversjon. Det er optimalt når det gjelder kostnader, kompleksitet og varighet. Arbeidet utføres som følger:

• De graver en grøft i henhold til drivhusets størrelse. Bredden er ca 20 cm, dybden avhenger av jordtypen.
  • På hevende jord (leire, leire, svart jord) graves en grøft 50-60 cm dyp. Kantene på grøfta er forsterket med forskaling - bankede brett fra brett, kryssfiner, OSB. På den jevne bunnen helles 15 cm grov og fin pukk, rammes. Det samme laget med sand helles på toppen, jevnes og tampes. Denne puten vil kompensere for bevegelser på bakken under frostsving.
  • Dybden på fundamentet på jord som ikke er utsatt for heving, er 25-30 cm. Bunnen av den gravde grøften blir renset for steiner, røtter og andre gjenstander, jevnet og komprimert.
    

    Markeringen utføres som følger

• En tett oljeduk eller takpapp er spredt på den forberedte bunnen. Dette er nødvendig slik at fuktighet fra løsningen ikke absorberes i jorden. Det er også ønskelig å dekke til sidene, men der løper forskalingspaneler delvis dette problemet. Uten dette laget vil ikke betong få styrke og vil kollapse.
• Løsningen helles i den resulterende grøfta. Andelene er som følger: For 1 del sement (M 400), ta 3 deler sand og 5 deler tilslag. Aggregat - helst fin og middels pukk. Det er ikke verdt å bruke utvidet leire - den absorberer fuktighet og kan forårsake høy luftfuktighet.
• Overflaten er planert "under nivået". Du kan glatte den ut med en trekloss.
  

  Bygging av et fundament av betongstein

• I fundamentet, i hjørnene og med en avstand på 1 meter, er det innebygde innsatser installert - knotter eller forsterkningsstykker med en diameter på minst 12 mm. Pinner plasseres hvis det vil være nødvendig å feste en bjelke til dem, forsterkning - hvis en murstein legges. De stikker ut over nivået på fundamentet med minst 15 cm.
• Det helte fundamentet er dekket med en film, den står i minst en uke (ved temperaturer under 17 ° C, bør to uker gå). Hvis været er varmt, blir det vannet et par ganger om dagen. For å beholde fuktighet i dette tilfellet, er det bedre å dekke den med en grov klut (burlap) under filmen.
• Hvis den nedre stroppen er av tømmer, rulles vanntetting ut over betongbunnen. Det er mulig - takmateriale i to lag, men nå blir det raskt ødelagt, så det er bedre å ta "Hydroizol" eller noe lignende. Du kan smøre betongen med bitumenmastikk et par ganger. Resultatet blir mer pålitelig.
• En rekke stropp passer:
  • Hvis det er en 100 * 100 bar, er den impregnert med en forbindelse for direkte kontakt med bakken. De borer hull i den for de installerte pinnene, setter dem på dem, strammer pinnene med bolter. For å forhindre at boltene stikker ut, er utsparinger laget med en bor av passende størrelse.
    

    Murstein lagt på betong

  • Hvis basen er betongstein, legges en eller to rader med murstein. Du kan også bruke hul, siden massen er liten. Murverket utføres slik at pantene faller i sømmen mellom mursteinene.
• Deretter kommer monteringen av rammen.

Det er alternativer for denne typen fundament. Kan installeres i en klargrav fundamentbetongblokker små størrelser, fyll mellomrom med en løsning. De må installeres slik at kanten er under bakkenivå. Et lag av betong helles på toppen, jevnet. Innbyggingene er festet i sømmene.

Tomme flasker kan brukes som byggemateriale. De legges i rekker, helles med betong. Det viser seg å være et veldig økonomisk og varmt fundament. Bæreevnen er nok for en mer seriøs bygning.

Polykarbonat drivhus tømmerfundament

Dette alternativet er egnet som en midlertidig løsning - det kan vare to til tre år. Det avhenger av fuktigheten i området, kvaliteten på treet og bearbeidingen. En bjelke brukes med en stor seksjon - 100 * 100 eller mer (den kan lages sammensatt, fra flere brett). Det behandles med forbindelser for tre i kontakt med bakken. Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• De markerer nettstedet, graver en grøft. Dimensjonene skal være 7-10 cm dypere og bredere enn brukt tømmer.
• Bunnen og veggene er dekket med rullet vanntettingsmateriale (det er bedre å bruke "Gidroizol", det vil vare i lengre periode).
• De legger bearbeidet tømmer, kobler det i hjørnene.
  

  Det er enkelt å lage et gjør-det-selv stripefundament for et polykarbonat drivhus, men det varer ikke lenge

• Vanntettingen er viklet rundt tømmeret.
• Ved hjelp av hjørner som er kjørt inn fra begge sider, festes tømmeret på plass.
• Det ledige rommet som er igjen mellom vanntetting og grøftens vegger, er dekket av pukk hvis jorden hiver og jorden fjernes tidligere, hvis ikke. Jorden er godt komprimert.
• Videre er det festet en stroppestang til denne stangen. Mellom dem er det verdt å legge et nytt lag med vanntetting.

Dette alternativet er kun egnet for tørre områder med lave grunnvannsnivåer. I dette tilfellet kan man håpe at stiftelsen vil leve i det minste i flere år.

Pæle-grillage

En annen type fundament som ikke vil beskytte mot frost. Men det er pålitelig og vil tjene lenge. Fullstendig en beskrivelse av teknologien for å lage en pile-grillage foundation leses her, og vi vil gi en kort liste over verk.

• De markerer omkretsen av drivhuset, graver en grøft 20 centimeter bred og omtrent samme dybde.
• I hjørnene bores hull med en diameter på 30-40 cm og en dybde under dybden av jordfrysing (bruk Boer). Deretter bores de samme hullene langs omkretsen. Avstanden mellom dem skal være et sted 2-2,5 meter.
• Sand helles i hullene - omtrent i en bøtte, deretter legges takmateriale rullet inn i sylindere inne.
• De er utstyrt med tre forsterkningsstenger med en diameter på 10-12 mm, koblet til en enkelt struktur. Stengene skal stikke ut over bakken - et sele festes til dem senere.
• Betong helles i hullene (1 del sement M 400, 3 deler sand, 5 deler pukk). Vi må sørge for at det ikke er tomrom.
• På bunnen av grøfta helles, lages og lagres et sandlag, 5-5 cm tykt.
  

  Pile-grillage foundation - et pålitelig alternativ for et polykarbonat drivhus med egne hender

• Vanntetting (takmateriale, Gidroizol) er spredt på den.
• Forskaling monteres på sidene, festes. Det kan være over bakkenivå. Hvis jorden ikke flyter fritt, kan du gjøre uten forskaling ved å dekke veggene med vanntetting. Men i dette tilfellet vil fundamentet være plant med bakken, og det vil også være ujevnt.
• Betong av samme sammensetning helles i forskalingen som for søylene. Overflaten er planert, dekket med en film, betong venter på innstillingen.

Deretter kan du fikse selen, eller du kan bygge på et par rader med murstein og bare deretter installere rammen. Etter det kan vi si at gjør-det-selv polykarbonat drivhus er nesten klart. Det gjenstår å fikse polykarbonatet.

Hvilket polykarbonat du skal velge

Hvor lenge et polykarbonat drivhus, kjøpt eller bygget med egne hender, vil vare, hvor godt det vil "fungere", avhenger av parametere og kvaliteten på polykarbonat. Valget hans må tas ansvarlig - beløpet er betydelig.

Et slikt polykarbonat drivhus med egne hender er det enkleste å gjøre. Men dette er et sesongmessig alternativ

Typer polykarbonat

Det er tre typer av dette materialet:

• Monolitisk. Det ser ut som glass, men overfører lys bedre, er to til fire ganger lettere og er flere ganger (100-200) sterkere. Tykkelse - fra 0,75 mm til 40 mm. Ulempen er den høye prisen. Dette materialet brukes hvis det er fare for skade - hagl oppstår ofte, drivhuset er plassert slik at istapper kan falle på det, snøen kan smelte. Det er et flerlags monolittisk polykarbonat. Ark kan være opptil 3-5 stykker, de kan ha forskjellige egenskaper. For eksempel brukes for drivhus vanligvis et dobbeltlag - det første laget er svært holdbart, det andre overfører ikke ultrafiolett lys.
  

  Monolitisk og profilert er bra for sesongens drivhus

• Bølgepapp (profilert). Viste seg relativt nylig. Den er dannet av et monolitisk ark som det dannes en lettelse på. Det er typer som ligner på bølgepapp, skifer. Tykkelsen på denne typen polykarbonat er 0,8-1,2 mm. Med en så liten tykkelse tåler den haglslag opp til 20 mm i diameter, bøyes godt og tåler normalt frost ned til -50 ° C.
  

  Cellular (honningkake) egnet for drivhus hele året

• Cellular (mobil, strukturert). Består av to (eller flere) polykarbonatark forbundet med gensere. Broens form, størrelse, tykkelse - alt dette påvirker kvaliteten og ytelsen. Tykkelsen på cellulært polykarbonat er 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 og 32 mm. For drivhus er det bedre å ikke ta tynnere enn 10 mm, flerlags.

Hvilken type polykarbonat er bedre å bruke til drivhusbygging? Avhenger av driftsmodus for drivhuset. Hvis den varmes opp, trenger du en mobiltelefon. Hvis dette er et alternativ eksklusivt for den varme årstiden, er bølgepapp (eller monolitisk) mer egnet. Monolitisk er heller ikke dårlig, men bølgepapp har stor stivhet. For drivhus, som er planlagt brukt fra tidlig på våren eller gjennom hele vinteren, er det installert cellulært polykarbonat. På grunn av strukturen har den mer enn% mot sine høye varmeisolasjonsegenskaper - den beholder varmen bedre, selv om den overfører lys dårligere (86% mot 95%).

Velge cellulært polykarbonat

Det er ikke vanskelig å velge bølgepapp eller monolitisk - vi blir ledet av de deklarerte egenskapene. Det er bare viktig at det er beskyttelse mot ultrafiolett stråling. Det er ingen andre fallgruver. Men med en mobiltelefon er det mange nyanser. Vær oppmerksom på følgende:

• Tykkelsen på de ytre lagene og antallet. Arkene skal ha samme tykkelse uten hengende eller tynnere flekker.
• Hoppers plassering og tykkelse.
  

  Disse typer cellulært polykarbonat kan være

• Tilstedeværelsen av et lag som beskytter mot ultrafiolett stråling.

Den enkleste måten å kontrollere kvaliteten på cellulært polykarbonat er ved å klemme den mellom fingrene. Hvis det ikke skyver gjennom, selv om du gjør en betydelig innsats, kan du ta det. Hvis det er lett å klemme, se etter en annen.

Installasjonsfunksjoner

I følge teknologien monteres polykarbonat ved hjelp av start- og tilkoblingsprofiler. Først installeres profiler på rammen, et ark med cellulært polykarbonat settes inn i dem, som er festet til selvskruende skruer med spesielle trykkvaskere, som samtidig beskytter festepunktet mot lekkasjer. Profilene, i tillegg til å holde arkene på plass, beskytter også seksjonene mot støv og smuss som kommer ned i bunnen. Systemet ser pent ut, fungerer bra, men alle komponentene koster anstendig penger.

Dette er riktig monteringssystem

Estetikk for et drivhus er ikke den mest nødvendige egenskapen. Derfor, hvis du trenger å spare penger, foretrekker de å fikse det på en enkel måte uten profiler og trykkvasker. Slik gjør de det:

• Kantene på hvert ark er dekket med silikon. De må være lukket, ellers vil det samle seg kondens inni, der mugg og sopp vil utvikle seg over tid, og polykarbonat vil miste gjennomsiktigheten. Så kantene må forsegles forsiktig, slik at luft og fuktighet ikke trenger inn.
• Arkene legges med en overlapping på flere centimeter, presset på toppen med en stripe av tinn. Festemidler er installert i "overlappingen", gjennom tinnlisten.
  

  Slik festes den feil, men billig. Tinnlist kan legges til for ekstra sikkerhet

• Under skruelokkene kan du sette vanlige brede skiver.
• UV-beskyttelseslaget må vende utover under installasjonen. Det er viktig. Ellers går det ikke.

Dette er det som direkte gjelder fiksering av cellulært polykarbonat. Det er ett punkt som ble klart under driften av polykarbonat drivhus. Polykarbonat skal ikke plasseres nær bakken. Det er ønskelig at den starter minst en halv meter fra overflaten. Hvorfor? Fordi det for det første fremdeles blir skittent og nesten ikke noe lys passerer gjennom det, så det påvirker ikke den totale belysningen. For det andre begynner det å forverres - å sverte for å eksfoliere. Det er ikke klart hva som utløser denne reaksjonen, men det er vanlig. Så når du utvikler et oppsett av et polykarbonat drivhus med egne hender, sørg for en halv meter vegger laget av et annet materiale - murstein, byggesteiner. Ikke viktig.