Domy z pórobetónu a blokov kremičitého plynu: konštrukčné prvky

Pórobetón a plynový kremičitan sú v podstate rovnaký materiál - pórobetón v autokláve. V Rusku sa bloky vyrábajú hlavne pomocou zmiešaného spojiva cement + vápno. Čisto kremičitý betón prakticky nevyrábame. Keď sa hovorí „plynový kremičitan“, spravidla to znamená autoklávovaný pórobetón.

Pórobetón sa používa už dlho, ale s rozvojom technológie sa rozsah rozširuje. Ak sa predtým staval dom z pórobetónu zriedka, dnes sa tento materiál používa už v 15–20% nových budov. Stavajú letné chaty aj kapitálové domy. Všetko sa vysvetľuje dostupnosťou materiálu za cenu, dobrým tepelným výkonom, ľahkou a rýchlou inštaláciou.

Dom z pórobetónu je postavený s malým počtom poschodí: až 3

Základ pre dom vyrobený z penových blokov

Ako viete, penobetónové bloky sú ľahké. Na jednej strane je to dobré: je ľahšie pracovať a vyžaduje sa základ pre takúto budovu s nižšou únosnosťou, a teda lacnejšou. Ale na druhej strane, keď sa podklad posunie, steny kvôli svojej nízkej hmotnosti nemôžu procesy „stlačiť“ ako ťažšiu tehlu alebo ich kompenzovať ako drevo. Čo znamená, že sa zvyšujú požiadavky na základ pre pórobetónový dom: aj menšie nesprávne výpočty vedú k prasklinám, ktorých liečenie je veľmi nákladné. Preto je lepšie nešetriť na projekte: ukáže sa to ako nákladnejšie.

Aký typ nadácie použiť

Aké základy sú vyrobené pre dom z pórobetónu? Na pôdach, ktoré nie sú náchylné na nadúvanie, sa zvyčajne vyskytujú monolitický pásový základ... Hĺbka je pod úrovňou zamrznutia pôdy a nič iné. Vďaka svojej konštrukcii bude vystuženie pásky kompenzovať všetky vznikajúce zaťaženia.

Ak je hĺbka zamrznutia pôdy 2 metre alebo viac, základ pásu sa stáva príliš nákladným. V takom prípade, keď na tejto úrovni ležia pôdy s normálnou únosnosťou, sa pod domom vytvorí pórobetón hromada-grillage základ... V tomto prípade sa človek nemôže zaobísť bez mriežky: kompenzuje nerovnomerné pohyby, ktoré sa často vyskytujú na vlasovom podklade: jedna hromada stúpala viac, druhá menej. Bez mriežky to povedie k prasklinám, pretože jeho zariadenie pre steny vyrobené z tohto materiálu je povinné.

Aký základ je potrebný pre dom z pórobetónu sa rozhoduje v závislosti od pôdy na stavenisku

Najdrahšie, ale zároveň najodolnejšie voči poškodeniu - základ vo forme monolitickej dosky... Ukladá sa na pôdy s nízkou únosnosťou - rašeliniská, jemnozrnné sypké piesky. Môže sa ukázať, že je to lacnejšie ako pásové základy s hĺbkou viac ako 2 metre. V tomto prípade je doska účelnejšia, ak z dôvodu geologických vlastností nie je možné vytvoriť pilotový základ.

Prefabrikované základy sa pre tento typ materiálu neodporúčajú. Väčšina problémov nastáva pri domoch z pórobetónu na základoch z FBS, stavebných blokov alebo tehál. Vzhľadom na to, že sami majú tendenciu vytvárať trhliny, mení sa to v tandeme s pórobetónom na vážny problém: vzniká príliš veľa a často prasklín. Preto nepoužívajte prefabrikované základy.

Akonáhle na to upozorníme, iba projektant s výsledkami geologických štúdií lokality môže so 100% zárukou odpovedať na to, aký základ je potrebný pre dom z pórobetónu.

Pórobetón sa ľahko spracováva, čo umožňuje stavať domy zložitej konfigurácie

So soklom alebo bez

Ďalším znakom pórobetónu je jeho vysoká hygroskopicita. So zvyšovaním vlhkosti stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti a dlhodobé vystavenie vode môže viesť k čiastočnému zničeniu materiálu. Preto je dom z pórobetónu nevyhnutne umiestnený na sokli, čím sa vytvára niekoľko vrstiev uzatváracej hydroizolácie. A to je popri všetkých opatreniach na hydroizoláciu základu, ktoré sú určené aj geológiou a úrovňou podzemnej vody.

Dom z pórobetónu: stohovanie blokov

Všetko sa začína prípravnými činnosťami:

• Kontrola vodorovného základu. Ak sú odchýlky väčšie ako 30 mm, musí sa to vylúčiť. Ak sú malé hrby, je ľahšie ich odrezať a vyplniť otvory maltou. Ak je povrch príliš nerovný, namontuje sa ďalšie debnenie, povrch sa zaleje betónom a vyrovná sa. Nezabúdajte, že minimálna hrúbka betónovej vrstvy je minimálne 3 cm a na vyrovnanie je potrebné pridať buď zmäkčovadlá, ktoré zlepšujú rozmetanie, alebo maltu ošetriť vibrátorom na betón. V prácach je možné pokračovať, keď betón získa 50% pevnosť, čo je 7-9 dní pri teplote +20 ° C a 14-20 dní pri nižších teplotách.
• Pokladá sa medzná hydroizolácia. Najskôr sa potiahne bitúmenovým tmelom, zhora sa vyvalí valcovaná hydroizolácia. A lepšie nie strešný materiál. Je to samozrejme lacné, ale v modernom dizajne neúčinné a veľmi krátkodobé. V mieste spojenia pások je jedna cez druhú minimálne 15 cm.

V prípravnej fáze musí byť všetko urobené s maximálnou usilovnosťou. Čím je podklad hladší, tým ľahšie pôjde pokládka. Dôležitosť hydroizolácie už bola napísaná: ak chcete, aby bol dom z pórobetónu teplý, uistite sa, že je suchý.

Pravidlá kladenia pórobetónových tvárnic

Na vrchnú časť uzatváracej hydroizolácie môžete začať ukladať pórobetón. Vykonáva sa podľa rovnakých pravidiel ako tehla: s vodorovným pruhovaním radov. To znamená, že vertikálny šev spodného bloku je prekrytý telom bloku na vrchu. Stena vyzerá krajšie, ak je šev v strede bloku, ale minimálna zarážka je 10 cm.

Princíp kladenia blokov pórobetónu

Na kladenie plynových blokov sa používa špeciálne lepidlo. Volá sa to - pre pórobetón. Nanáša sa v tenkej vrstve 1 - 2 mm pomocou špeciálneho nástroja - vozíka so zúbkovaným okrajom. Prečo je žiaduce položiť takúto vrstvu? Po prvé, lepidlo je drahé a po druhé je to studený mostík, pretože má oveľa vyššiu tepelnú vodivosť ako plynový blok. Preto je zadaná hrúbka optimálna: poskytuje pevný spoj a minimálne tepelné straty.

Nástroj

K dispozícii sú značkové vozíky na rovnomerné kladenie lepidla. Predstavujú škatuľu, do ktorej sa naloží až vedro malty. Ukladanie pórobetónových blokov vlastnými rukami pomocou vozíka je uvedené v nasledujúcom videu.

Jeho prenášanie hore-dole po stenách je pochybným potešením a má opodstatnenie iba pri veľkých objemoch, keď sa celé vedro dá zvaliť pozdĺž steny naraz. Preto pri svojpomocnom stavaní domu z pórobetónu často používajú jednoduchšie zariadenia - malé ručné vozne (pozri fotografiu). Ako vidíte, vyzerá to ako lopatka a je ľahké ju vyrobiť vlastnými rukami z kusu pozinkovanej ocele. Šírka sa rovná šírke vášho bloku (presne do milimetra, možno o 1 - 2 mm menej). Po okraji sú rezané klinčeky (môžete použiť brúsku), je pripevnená rukoväť. V zásade si vystačíte so stierkou a veľkým zubovým hladidlom, ale práca nebude taká pohodlná.

Druhým nástrojom, ktorý potrebujete, je píla. Má tiež špeciálny, ale penový betón je perfektne rezaný bežnou ručnou pílkou s dobre nabrúseným zubom.

Preprava a píla - základné náradie

Potrebujete tiež zariadenie na sekanie. Podľa technológie výstavby pórobetónu sa kovania kladú v každom 4. rade. Pre tieto prúty sa v tele bloku vyrábajú blesky. Existuje na to špeciálny nástroj - ostrie na rukoväti so zarážkou pre druhú ruku. Takéto niečo môžete urobiť aj sami.

Dva modely stenového chasera na prevzdušnený blok

Potrebujete tiež zariadenia na prenos blokov. Existujú bloky s výrezmi pre ramená, ktoré sú však nákladnejšie a potom budú musieť byť dutiny zapečatené maltou. Na prenos blokov s rovnými hranami existujú špeciálne kliešte, ktoré pracujú gravitáciou.

Blokovať prenosové zariadenie

K tomu všetkému potrebujete nádobu na miesenie lepidla, vedro na maľovanie, paličku - na vyrovnanie blokov, štetec - na čistenie prachu, úroveň budovy, šnúru, sadu koží alebo špeciálne strúhadlo - na vyrovnanie povrchov. To je všetko, čo potrebujete. Existuje ešte jedno zaujímavé zariadenie - uhol, ktorý umožňuje rezať v pravom uhle. Na fotografii je to blízko prilby, ale ak si prajete, zaobídete sa bez nej.

Sada náradia potrebného na stavbu domu z pórobetónu

Pokládka pórobetónového bloku

Technológia kladenia pórobetónu je jednoduchá: na spodný povrch sa nanáša viac alebo menej rovnomerná vrstva lepidla. Odporúčaná hrúbka vrstvy je 1 - 2 mm. Pri tejto aplikácii pomocou vozíka nedochádza k prebytku lepidla a zriedka je vytlačené. Lepidlo sa nanáša aj na bočný povrch susedného bloku. To je možné vykonať stierkou, špachtľou alebo ihneď pomocou vozíka. Prebytok sa tiež odstráni zubovou stranou nástroja. Pri nanášaní lepidla sa snažte, aby nevytieklo z okrajov bloku: je ťažké ho odstrániť z bieleho povrchu.

Ako nanášať lepidlo pod pórobetón

Všetko vyššie uvedené sa týka kladenia na špeciálne lepidlo. Niektoré z dôvodu úspory peňazí používajú cementovo-pieskovú maltu. Nemôžete to rozložiť na tenkú vrstvu, pretože tam budú prebytky. Odstraňujú sa okrajom nástroja, ale murivo vyzerá stále neupravene. Všeobecne je lepšie nehovoriť o tepelnotechnických parametroch takejto steny: studené mosty sú veľmi široké.

Pred inštaláciou je jednotka odprášená: vezmú kefu a prechádzajú cez všetky povrchy. Ak je počasie suché a horúce, blok sa postrieka vodou. Môže sa to robiť pomocou širokého štetca alebo pomocou rozprašovača. Vyčistený a navlhčený blok sa zdvihne a položí na lepidlo v blízkosti už nainštalovaného. Pomocou paličky klepaním na čistú bočnú plochu inštalovaného bloku dosiahnite požadovanú hrúbku švu 1,5 - 3 mm. Vytlačené prebytočné lepidlo sa odstráni špachtľou.

Blokovať inštaláciu

Teraz vezmeme úroveň a vyrovnáme blok na zvislom a vodorovnom povrchu: paličkou klepneme na príslušné miesta. Môže byť potrebné vynaložiť značné úsilie. Vytlačené lepidlo, ak existuje, vyberieme.

Zarovnanie bloku vo všetkých rovinách

Táto operácia sa opakuje znova a znova. Jednoduchá, ale jednotvárna práca. Ale z pórobetónu môžete postaviť dom vlastnými rukami bez akýchkoľvek stavebných schopností. Hlavná vec je dodržiavať technológiu.

Užitočné vychytávky a užitočné zdokonalenie technológie murovania v nasledujúcom videu. Ľudia si stavajú dom z pórobetónu pre seba vlastnými rukami, robia všetko efektívne, ale rýchlo pomocou zaujímavých zariadení. Malta sa nanáša upraveným zubovým hladidlom. Z bokov sú na ňu pripevnené malé platničky, ktoré neumožňujú odtok roztoku mimo blok. Dizajn sa získava vo forme písmena „P“, ale s krátkymi „nohami“ a širokým „zadným dielom“ zo stredu trčí špachtľa.

Štruktúra je umiestnená na bloku, pozdĺž širokej strany je hodené lepidlo. Okraje alebo rukoväť sú vytiahnuté pozdĺž bloku. V takom prípade je lepidlo vytlačené spod zubov. Okamžite sa distribuuje rovnomerne. Pomocou rovnakého zariadenia sa lepidlo nanáša na bočnú stranu, ale nie na nainštalovaný, ale na nainštalovaný blok. Pri tejto metóde je rýchlosť kladenia vysoká.

Veľmi zaujímavé zariadenie na prenášanie bloku. Jedná sa o kovovú tyč s dvoma zváranými rukoväťami.Je samozrejme zakaždým naskrutkovaný na dve skrutky do bloku, ale je pohodlnejšie ho prenášať ako len uchopením za hrany. Všeobecne platí, že užitočné video, stačí zarovnať bloky "od oka". Táto „technika“ sa sotva oplatí uviesť do prevádzky, ale inak je spôsob kladenia blokov pórobetónu vo videu veľmi dobrý.

Pokládka prvého radu pórobetónu

Pri akejkoľvek konštrukcii je veľmi dôležité správne nastaviť prvý rad: potom sa ním budeme riadiť pri stavaní múrov. Preto robíme všetko veľmi opatrne a opakovane ich kontrolujeme. Prvý rad pórobetónových blokov sme položili na cementovo-pieskovú maltu, všetko ostatné - na lepidlo. Pozor! Bočný povrch je potiahnutý lepidlom: tieto švy by mali byť bežné - nie viac ako 1-2 mm.

Najskôr sa rozložia rohové bloky. Ich vonkajší okraj veľmi často vyčnieva za základňu. Najskôr sa základňa potom zaizoluje a dokončí, čo výrazne zvýši jej hrúbku. Stena visiaca nad suterénom nielenže vyzerá organickejšie, ale tiež znižuje uzamknutie suterénu a v prvom rade jeho spojenia so stenou, čo je pre pórobetónový dom veľmi dôležité.

Najskôr pomocou laserovej roviny alebo vodnej hladiny nájdeme najvyšší uhol základne. Začíname s ním ležať. Celý bod prvého radu spočíva v zarovnaní blokov v horizontálnej rovine zmenou hrúbky malty. Počas prípravnej fázy boli eliminované najväčšie rozdiely, povrch však stále nebol dokonalý. Aby bolo možné neskôr položiť pórobetónové bloky, bolo to jednoduchšie a povrch bol vyrovnaný.

Ako nájdete najvyšší roh nadácie, pozrite si video.

Preto v najvyššom uhle riešenia dáme minimálne množstvo. Potrieme ho vrstvou 0,5-1 cm, vyrovnáme. Prvý blok dáme tak, aby jeho vonkajšie okraje vyčnievali najmenej 50 cm za základňu. Ako napísali, tento výčnelok nie je potrebný, ale rieši veľa problémov, a čo je najdôležitejšie, uzatvára kĺb so základňou.

vystavujeme prvý blok, klepáme paličkou, vyrovnávame

Vezmeme úroveň a poklepaním paličkou ju zarovnáme do vodorovnej a zvislej roviny. V susednom rohu robíme tú istú operáciu, len sa podľa prvého upraví výška bloku a na to použijeme hladinu vody. Pre uľahčenie práce je možné vodorovné banky pripevniť na rovné dosky rovnakej hrúbky. Inštaláciou jednej banky na jeden rohový blok môže druhá nastaviť výšku druhej.

Pohodlné zariadenie

Rovnakú operáciu opakujeme aj na zvyšných blokoch. Jedna jemnosť: úroveň prenášame iba z prvého bloku. Toto zníži chybu. Po odhalení všetkých rohových blokov (nazývajú sa majáky) sa pozdĺž ich vonkajšieho okraja vytiahne šnúra. Okrem toho šnúra označuje horný okraj bloku a všetky ostatné sú pozdĺž neho zarovnané. Potiahnite samoreznú skrutku zaskrutkovanú do bloku: ľahko sa otáča, ale drží dobre. K blokom môžete naskrutkovať pásy, do ktorých sa zaskrutkujú samorezné skrutky.

Na stranu sú pribité dva prúžky, ku ktorým je už pripevnená čipka, ktorá vyšľahá úroveň radu

Murivo je vhodné položiť z dvoch rohov, pohybujúcich sa do stredu. Existuje teda väčšia šanca vyhnúť sa skresleniam, ktoré sa potom musia vyrovnať a odtrhnúť už nainštalované bloky.

Druhý a nasledujúci riadok

Na konci položenia radu vezmú brúsny papier, rovinu, úroveň budovy a prechádzajú po celom obvode, čím odstraňujú príliš veľké výškové rozdiely. Toto je dôležitý bod, ktorý vám umožní použiť minimum lepidla. Minimálny šev však nie je všetko. Ak nevyrovnáte výšku každého radu, v stene sa vytvárajú miesta miestnych napätí, ktoré pri minimálnom zaťažení môžu spôsobiť praskliny. Preto túto fázu nevynechávajte.

Nie je veľmi vhodné pracovať so šmirgľom; na tento účel existuje špeciálne strúhadlo. Takto sa to neupcháva. Všetko sa teda vyrovnáva. Potom vezmú kefu a znova prejdú po obvode a zmietnu prach. Ani tento krok nemožno preskočiť: prítomnosť prachu významne znižuje priľnavosť lepidla k blokom.

Výškový rozdiel sa kontroluje dotykom))

To všetko preto, aby vydržali odporúčanú vrstvu lepidla 1-2 mm. Geometria aj tých najlepších blokov má stále svoj beh. Nech je rozdiel 1 mm, ale pri tomto množstve lepidla je to značné. Preto je všetko zosúladené s úplnou náhodou.

Najaté tímy často vynechajú túto fázu a nanesú lepidlo v rozpore s technickým procesom až na 5 mm alebo viac. Ale takéto domy sa ukážu ako chladné a spotreba drahého lepidla je obrovská. Priemerná spotreba lepidla na kocku:

• hladké bloky - 1,2 vreca;
• s drážkou a hrebeňom - ​​1 vrece.

Pokládanie druhého a ďalších radov pórobetónových blokov sa tiež začína od rohu, iba rohový blok je nastavený tak, aby sa šev posunul. Teraz sa na všetky povrchy nanáša lepidlo. Technológia murovania pórobetónových blokov je popísaná vyššie.

Ako rozložiť rohový blok druhého radu

Výstuž z pórobetónu

Na zvýšenie stupňa odolnosti budovy proti silám vyplývajúcim z vývratu pôdy sa vykonáva pozdĺžne vystuženie stien. Za týmto účelom sú pozdĺžne drážky drážkované v naskladanom rade blokov pomocou špeciálneho zariadenia. Pre hrubé vonkajšie sú vyrobené dve drážky pre dve tyče, pre prepojky s hrúbkou do 200 mm je nasadený jeden závit. Mali by byť minimálne 6 cm od okraja bloku.Pri rezaní dvoch drážok je pohodlnejšie udržiavať vzdialenosť položením dosky: jeden blesk na jednej strane, druhý na druhej.

Keď sú drážky hotové, vymetie sa z nich prach štetcom. Potom vezmú 8 mm výstuž, vopred položenú do pripravených drážok. Hádajú tak, že v rohoch ležia plné tyče: sú jednoducho ohnuté na správnom mieste. Spoje výstuže by mali byť umiestnené približne v strede bloku, ale nie v rohoch budovy a nie na miestach, kde sa steny stretávajú.

Jedna lišta je umiestnená na druhej, naskladaná vedľa seba. Prekrytie by malo byť 10 - 20 cm, Aby konce výstužných tyčí nevytŕčali do otvorov (dvere a okno), je možné ohýbať malé kúsky tak, že sa pod nimi urobia malé drážky.

Výstuž rohov a opor je vyrobená z pevnej tyče

Keď je všetko rozložené, vytiahnite lištu, stroboskop navlhčite vodou a do polovice ho naplňte lepidlom alebo betónovou maltou. A je bezpodmienečne potrebné vyčistiť a navlhčiť, inak nebude roztok priľnúť k materiálu bloku a od výstuže nebude mať zmysel. Ponoríme lištu do lepidla, potom prechádzame špachtľou pozdĺž drážok, odstránime prebytok a vyrovnáme vrstvu.

Takéto vystuženie sa vykonáva v prvom rade a potom v každom štvrtom rade. Pri pravidelnom obväzovaní, aj pri nerovnomernom sadaní základov, bude pórobetónový dom stáť normálne.

To však nie je všetko posilnenie. Nad oknom a dverným blokom, ako aj v poslednom rade podlahy, je potrebných viac výstužných prvkov, ale závažnejších, so 4 tyčami spojenými do jedného systému. Na to existujú špeciálne bloky v tvare písmena U. Sú umiestnené ako posledný rad pod presahom druhého poschodia alebo pod strechou Mauerlat. Jedna bočná stena bloku je silná, druhá je tenšia. S hrubou stenou sa odvíja a ulica, tenká stena - do miestnosti.

Príklad výstužného opaskového zariadenia pri stavbe domu z penových blokov

Kontinuálny výstužný pás je pletený zo 4 tyčí výstuže s priemerom 10-12 mm. Je pletená podľa rovnakého princípu ako v podklade pásika (dočítate sa tu). Príklad výstužného rámu je vo videu.

Hotové prvky zapadajú do dutiny bloku, nalejú sa trieda betónu M200. Po dosiahnutí 50% pevnosti betónu môžete položiť podlahy alebo nainštalovať strešný krov.

Výstuž okenných otvorov domov z pórobetónu

Podľa technológie, ak má dom z pórobetónu okenný otvor širší ako 1,8 metra, je predposledný rad plynových blokov dodatočne vystužený. Za týmto účelom urobte dve pozdĺžne drážky, ktoré sú minimálne o 0,5 m dlhšie ako otvor okna. Pre zaistenie môžete urobiť väčšie výstupky - až 1 meter a vystužiť pre každý otvor okna.

Technológia je podobná ako pri stene: dve drážky, do ktorých je umiestnená lišta, budú vyplnené lepidlom alebo maltou.Posledný rad blokov je inštalovaný na vrchu výstuže a potom sa na ňu položí okenný rám.

Všeobecné princípy práce s penobetónovými blokmi sú popísané v nasledujúcom videu, zvýraznené sú tiež princípy vystuženia okenných a dverných otvorov.

O funkciách prečítajte si tu výzdobu steny z pórobetónu.

Ako zimovať bez kúrenia

Často nie je možné postaviť dom z pórobetónu v jednej sezóne, v dôsledku čoho box - so strechou alebo bez nej - ide v zime bez kúrenia. Aby sa zabránilo prasklinám v stenách po zimovaní, je potrebných celý rad opatrení:

• Ak je podzemná voda vysoká, je potrebné pred začiatkom chladného počasia urobiť drenážny systém.
• Hydroizolácia a vonkajšia izolácia základu a suterénu (pre stredný pás EPSP s hrúbkou najmenej 100 mm).
• Izolovaný slepá oblasť okolo domu.
• Izolácia podlahy suterénu.

Všetky tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabránili zamrznutiu pôdy pod základom a najmä pod podlahou suterénu. Ak pôda pod doskou zamrzne, začne sa vydúvať na najviac nezaťaženom mieste - v strede. Ak tehly a iné ťažšie materiály jednoducho stlačia vydutie, potom plynový kremičitan nemá dostatok hmoty. Preto sú potrebné všetky vyššie uvedené opatrenia.

Čo vidno po zamrznutí

Okrem nich je v chladnom počasí potrebné udržiavať pozitívnu teplotu v suteréne - aspoň zohriať pár kachlí. Ak nie je možné zariadiť vykurovanie, na jeseň je potrebné naložiť spadnuté lístie do suterénu. Vrstva je najlepšie veľká - najmenej 20 cm. V spojení s tepelnou izoláciou nedovolí doske zamrznúť. V opačnom prípade sa vydutí, v dôsledku čoho dôjde k prasknutiu stien - pri ťahovom zaťažení praskne plynosilikátová stena nie pod švami, ako napríklad tehlová, ale pozdĺž „tela“ bloku. Vyzerá strašidelne, aj keď s normálnym základom (ak zostane neporušený), všetko nie je také strašidelné a pri zahrievaní vo všetkých nasledujúcich sezónach sa to už nemusí opakovať.