บ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบาและบล็อกแก๊สซิลิเกต: คุณสมบัติการก่อสร้าง

คอนกรีตมวลเบาและก๊าซซิลิเกตเป็นวัสดุเดียวกัน - คอนกรีตมวลเบา ในรัสเซียบล็อกส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้ซีเมนต์ผสม + ปูนขาว ในทางปฏิบัติเราไม่ได้ผลิตคอนกรีตซิลิเกตอย่างหมดจด ตามกฎแล้วถ้าพูดถึง "แก๊สซิลิเกต" พวกเขาหมายถึงคอนกรีตมวลเบา

มีการใช้คอนกรีตเซลลูลาร์มาเป็นเวลานาน แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ขอบเขตขยายออกไป หากก่อนหน้านี้มีการสร้างบ้านจากคอนกรีตมวลเบาไม่บ่อยนักปัจจุบันวัสดุนี้ถูกใช้ไปแล้วในอาคารใหม่ 15-20% พวกเขาสร้างทั้งกระท่อมฤดูร้อนและบ้านในเมืองหลวง ทุกอย่างอธิบายได้จากความพร้อมของวัสดุในราคาประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

บ้านคอนกรีตมวลเบาสร้างขึ้นโดยมีจำนวนชั้นน้อย: สูงสุด 3 ชั้น

รากฐานสำหรับบ้านที่ทำจากบล็อคโฟม

อย่างที่ทราบกันดีว่าบล็อคคอนกรีตโฟมมีน้ำหนักเบา ในแง่หนึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดี: มันง่ายต่อการทำงานและฐานรากสำหรับอาคารดังกล่าวจำเป็นต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ต่ำกว่าและราคาถูกกว่า แต่ในทางกลับกันเมื่อฐานรากเปลี่ยนไปผนังที่มีน้ำหนักน้อยจะไม่สามารถ "กด" กระบวนการต่างๆลงเช่นอิฐที่หนักกว่าหรือชดเชยได้เหมือนไม้ ซึ่งหมายความว่าข้อกำหนดสำหรับฐานรากสำหรับบ้านคอนกรีตมวลเบาจะเพิ่มขึ้น: แม้การคำนวณผิดเพียงเล็กน้อยก็นำไปสู่รอยแตกซึ่งมีราคาแพงมากในการ "รักษา" ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่ประหยัดโครงการ: มันจะแพงกว่า

ใช้รองพื้นแบบไหน

ฐานรากแบบใดที่สร้างขึ้นสำหรับบ้านจากคอนกรีตมวลเบา? บนดินที่ไม่เสี่ยงต่อการสั่นสะเทือนพวกเขามักจะทำ รากฐานแถบเสาหิน... ความลึกต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดินและไม่มีอะไรอื่น โดยอาศัยการออกแบบการเสริมความแข็งแรงของเทปจะชดเชยแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น

หากความลึกของการแช่แข็งของดินอยู่ที่ 2 เมตรขึ้นไปฐานรากของแถบจะมีราคาแพงเกินไป ในกรณีนี้เมื่อดินที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักปกติอยู่ในระดับนี้คอนกรีตมวลเบาจะถูกสร้างขึ้นใต้บ้าน ฐานรากเสาเข็ม... ในกรณีนี้เราไม่สามารถทำได้หากไม่มีตะแกรง: มันชดเชยการเคลื่อนไหวที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งมักเกิดขึ้นบนฐานรากเสาเข็มกองหนึ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกกองหนึ่งน้อยลง หากไม่มีตะแกรงจะทำให้เกิดรอยแตกเนื่องจากอุปกรณ์สำหรับผนังที่ทำจากวัสดุนี้จำเป็นต้องใช้

ฐานรากที่จำเป็นสำหรับบ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบานั้นขึ้นอยู่กับดินบนไซต์

แพงที่สุด แต่ยังทนทานต่อความเสียหายมากที่สุด - รากฐานในรูปแบบของแผ่นเสาหิน... มันถูกวางไว้บนดินที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักต่ำ - พรุพรุทรายละเอียด อาจกลายเป็นว่าราคาถูกกว่าแผ่นรองพื้นที่มีความลึกมากกว่า 2 เมตร ในกรณีนี้แผ่นพื้นจะเหมาะสมกว่าหากเนื่องจากคุณสมบัติทางธรณีวิทยาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างฐานรากเสาเข็ม

ไม่แนะนำให้ใช้ฐานรากสำเร็จรูปสำหรับวัสดุประเภทนี้ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบาบนฐานรากที่ทำจาก FBS บล็อกอาคารหรืออิฐ เนื่องจากความจริงที่ว่าพวกเขาเองมีแนวโน้มที่จะเกิดรอยแตกควบคู่กับคอนกรีตมวลเบาจึงกลายเป็นปัญหาร้ายแรง: เกิดรอยแตกมากเกินไปและบ่อยครั้ง ดังนั้นอย่าใช้ฐานรากสำเร็จรูป

และเมื่อเราดึงดูดความสนใจแล้วมีเพียงนักออกแบบที่มีผลการศึกษาทางธรณีวิทยาของไซต์เท่านั้นที่สามารถตอบได้ด้วยการรับประกัน 100% ว่ารากฐานใดที่จำเป็นสำหรับบ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบา

คอนกรีตมวลเบาสามารถแปรรูปได้ง่ายซึ่งช่วยให้คุณสร้างบ้านที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้

มีหรือไม่มีฐาน

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของคอนกรีตมวลเบาคือการดูดความชื้นสูง เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นจะสูญเสียคุณสมบัติในการเป็นฉนวนความร้อนและการสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานานอาจทำให้วัสดุบางส่วนถูกทำลายได้ ดังนั้นบ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบาจึงจำเป็นต้องวางบนฐานทำให้มีการป้องกันการรั่วซึมหลายชั้น และนี่คือนอกเหนือจากมาตรการทั้งหมดสำหรับการกันซึมของฐานรากซึ่งกำหนดโดยธรณีวิทยาและระดับของน้ำใต้ดินด้วย

บ้านคอนกรีตมวลเบา: บล็อกซ้อน

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเตรียมการ:

• ตรวจสอบรากฐานแนวนอน หากมีความเบี่ยงเบนมากกว่า 30 มม. จะต้องกำจัดออก หากมี humps ขนาดเล็กจะง่ายกว่าที่จะตัดออกและอุดรูด้วยปูน หากพื้นผิวไม่สม่ำเสมอเกินไปจะมีการติดตั้งแบบหล่อเพิ่มเติมพื้นผิวจะถูกเทด้วยคอนกรีตและปรับระดับ โปรดทราบว่าความหนาขั้นต่ำของชั้นคอนกรีตคืออย่างน้อย 3 ซม. และสำหรับการปรับระดับคุณจำเป็นต้องเพิ่มพลาสติไซเซอร์ที่ช่วยเพิ่มการแพร่กระจายหรือใช้เครื่องสั่นสำหรับคอนกรีต สามารถทำงานต่อได้เมื่อคอนกรีตได้รับความแข็งแรง 50% ซึ่งเป็นเวลา 7-9 วันที่อุณหภูมิ + 20 ° C และ 14-20 วันที่อุณหภูมิต่ำกว่า
• กำลังวางระบบป้องกันการรั่วซึม ประการแรกเคลือบด้วยยางมะตอยสีเหลืองอ่อนรีดกันซึมรีดด้านบน และดีกว่าไม่ใช่วัสดุมุงหลังคา แน่นอนว่าราคาถูก แต่ในการออกแบบที่ทันสมัยนั้นใช้ไม่ได้ผลและมีอายุสั้นมาก ที่จุดเชื่อมต่อของเทปอีกอันหนึ่งไปอย่างน้อย 15 ซม.

ในขั้นเตรียมการทุกอย่างต้องทำด้วยความขยันขันแข็งสูงสุด ยิ่งฐานเรียบขึ้นการวางก็จะง่ายขึ้น ความสำคัญของการกันซึมได้เขียนไว้แล้ว: ถ้าคุณต้องการให้บ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบามีความอบอุ่นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งแล้ว

กฎสำหรับการวางบล็อกคอนกรีตมวลเบา

ด้านบนของการป้องกันการรั่วซึมคุณสามารถเริ่มวางคอนกรีตมวลเบาได้ ดำเนินการตามกฎเดียวกันกับอิฐ: มีแถบแนวนอน ซึ่งหมายความว่าตะเข็บแนวตั้งของบล็อกด้านล่างซ้อนทับกันโดยตัวของบล็อกด้านบน ผนังจะดูสวยงามมากขึ้นหากตะเข็บอยู่ตรงกลางของบล็อก แต่การเยื้องต่ำสุดคือ 10 ซม.

หลักการวางบล็อกคอนกรีตมวลเบา

สำหรับการวางบล็อกแก๊สจะใช้กาวพิเศษ เรียกว่า - สำหรับคอนกรีตมวลเบา ใช้ในชั้นบาง ๆ 1-2 มม. โดยใช้เครื่องมือพิเศษ - แคร่ที่มีขอบหยัก เหตุใดจึงเป็นที่พึงปรารถนาที่จะวางเลเยอร์ดังกล่าว ประการแรกกาวมีราคาแพงและประการที่สองเป็นสะพานเย็นเนื่องจากมีการนำความร้อนสูงกว่าของบล็อกมวลเบา ดังนั้นความหนาที่ระบุจึงเหมาะสมที่สุด: ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและการสูญเสียความร้อนน้อยที่สุด

เครื่องมือ

มีตรารถม้าสำหรับวางกาว เป็นตัวแทนของกล่องที่ใส่ถังปูนได้สูงสุด การวางบล็อกคอนกรีตมวลเบาด้วยมือของคุณเองโดยใช้แคร่จะแสดงในวิดีโอต่อไปนี้

การแบกขึ้นและลงกำแพงถือเป็นความสุขที่น่าสงสัยและมีเหตุผลสำหรับปริมาณมากเท่านั้นเมื่อถังทั้งหมดสามารถกลิ้งไปตามผนังได้ในคราวเดียว ดังนั้นเมื่อสร้างบ้านคอนกรีตมวลเบาด้วยตนเองพวกเขามักใช้อุปกรณ์ที่เรียบง่ายกว่านั่นคือรถม้าขนาดเล็กด้วยตนเอง (ดูภาพ) อย่างที่คุณเห็นดูเหมือนตักและทำง่ายด้วยมือของคุณเองจากเหล็กชุบสังกะสี ความกว้างเท่ากับความกว้างของบล็อกของคุณ (ตรงไม่เกินมิลลิเมตรอาจน้อยกว่า 1-2 มิลลิเมตร) กานพลูถูกตัดตามขอบ (คุณสามารถใช้เครื่องบด) ติดที่จับ โดยหลักการแล้วคุณสามารถใช้เกรียงและเกรียงหยักขนาดใหญ่ได้ แต่จะไม่สะดวกในการทำงาน

เครื่องมือที่สองที่คุณต้องการคือเลื่อย นอกจากนี้ยังมีแบบพิเศษ แต่คอนกรีตโฟมถูกตัดอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเลื่อยมือธรรมดาพร้อมฟันที่แหลมขึ้นอย่างดี

การขนส่งและเลื่อย - เครื่องมือพื้นฐาน

คุณต้องมีอุปกรณ์สำหรับสกัด ตามเทคโนโลยีการก่อสร้างคอนกรีตมวลเบาอุปกรณ์จะถูกวางในทุกแถวที่ 4 สำหรับแท่งเหล่านี้สโตรบจะทำในส่วนของบล็อก มีเครื่องมือพิเศษสำหรับสิ่งนี้ - คมตัดที่ด้ามจับพร้อมตัวหยุดสำหรับเข็มวินาที คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเอง

เครื่องไล่ผนังสองรุ่นสำหรับบล็อกมวลเบา

คุณยังต้องมีอุปกรณ์สำหรับโอนบล็อก มีบล็อกที่มีพิลึกสำหรับแขน แต่มีราคาแพงกว่าและจากนั้นช่องว่างจะต้องปิดผนึกด้วยปูน สำหรับการถ่ายโอนบล็อกที่มีขอบตรงมีคีมพิเศษที่ทำงานโดยแรงโน้มถ่วง

บล็อกอุปกรณ์ถ่ายโอน

นอกจากทั้งหมดนี้คุณต้องมีภาชนะสำหรับนวดกาวถังภาพวาดค้อน - ถึงระดับบล็อกแปรง - เพื่อทำความสะอาดฝุ่นระดับอาคารสายไฟชุดสกินหรือเครื่องขูดพิเศษเพื่อปรับระดับพื้นผิว นั่นคือเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง - มุมซึ่งช่วยให้คุณตัดเป็นมุมฉาก ในภาพนั้นอยู่ใกล้หมวกกันน็อค แต่หากต้องการคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องสวมหมวก

ชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างบ้านจากคอนกรีตมวลเบา

วางบล็อกคอนกรีตมวลเบา

เทคโนโลยีการก่ออิฐมวลเบาเป็นเรื่องง่าย: ใช้กาวหลายชั้นมากหรือน้อยกับพื้นผิวด้านล่าง ความหนาของชั้นที่แนะนำคือ 1-2 มม. ด้วยแอปพลิเคชั่นนี้ด้วยความช่วยเหลือของสายการบินไม่มีกาวส่วนเกินและไม่ค่อยบีบออก นอกจากนี้ยังใช้กาวกับพื้นผิวด้านข้างของบล็อกที่อยู่ติดกัน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเกรียงไม้พายหรือทันทีด้วยแคร่ ส่วนเกินจะถูกลบออกด้วยด้านที่มีรอยบากของเครื่องมือ เมื่อทากาวพยายามอย่าให้มันไหลออกจากขอบของบล็อกเพราะยากที่จะลอกออกจากพื้นผิวสีขาว

วิธีทากาวใต้คอนกรีตมวลเบา

ทั้งหมดข้างต้นอ้างถึงการวางบนกาวพิเศษ บางส่วนเพื่อประหยัดเงินควรใช้ปูนทราย คุณไม่สามารถจัดวางเป็นชั้นบาง ๆ ได้เนื่องจากจะมีส่วนเกิน พวกเขาถูกลบออกด้วยขอบของเครื่องมือ แต่การก่ออิฐยังดูไม่เป็นระเบียบ โดยทั่วไปแล้วจะดีกว่าที่จะไม่พูดถึงพารามิเตอร์ความร้อนของผนังดังกล่าว: สะพานเย็นนั้นกว้างมาก

ก่อนการติดตั้งหน่วยจะถูกลบออก: ใช้แปรงและผ่านไปทั่วทุกพื้นผิว หากอากาศแห้งและร้อนบล็อกจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำ สามารถทำได้ด้วยแปรงกว้าง ๆ หรือใช้ขวดสเปรย์ บล็อกที่ทำความสะอาดและชุบจะถูกยกขึ้นและวางลงบนกาวใกล้กับบล็อกที่ติดตั้งไว้แล้ว ใช้ตะลุมพุกเคาะบนพื้นผิวด้านที่สะอาดของบล็อกที่ติดตั้งให้ได้ความหนาของตะเข็บที่ต้องการ 1.5-3 มม. บีบกาวส่วนเกินออกด้วยไม้พาย

บล็อกการติดตั้ง

ตอนนี้เราใช้ระดับและปรับระดับบล็อกในแนวตั้งและแนวนอน: เราเคาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องด้วยค้อน อาจต้องใช้ความพยายามอย่างจริงจัง บีบกาวออกถ้ามีเราเลือก

การจัดตำแหน่งบล็อกในเครื่องบินทั้งหมด

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า งานง่ายๆ แต่จำเจ แต่คุณสามารถสร้างบ้านจากคอนกรีตมวลเบาด้วยมือของคุณเองได้โดยไม่ต้องมีทักษะในการก่อสร้าง สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามเทคโนโลยี

อุปกรณ์ที่มีประโยชน์และการปรับแต่งเทคโนโลยีการก่ออิฐที่เป็นประโยชน์ในวิดีโอหน้า ผู้คนสร้างบ้านจากคอนกรีตมวลเบาด้วยมือของพวกเขาเองพวกเขาทำทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใช้อุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่างรวดเร็ว ปูนฉาบด้วยเกรียงหยักดัดแปลง แผ่นเล็ก ๆ ติดอยู่จากด้านข้างพวกเขาไม่อนุญาตให้สารละลายระบายออกนอกบล็อก ได้รับการออกแบบในรูปแบบของตัวอักษร "P" แต่มี "ขา" สั้นและ "หลัง" ที่กว้างด้ามไม้พายจะยื่นออกมาจากตรงกลาง

โครงสร้างวางอยู่บนบล็อกกาวจะถูกโยนไปตามด้านกว้าง ขอบหรือที่จับจะถูกดึงไปตามบล็อก ในกรณีนี้กาวจะถูกบีบออกจากใต้ฟัน กระจายทันทีอย่างเท่าเทียมกัน ใช้อุปกรณ์เดียวกันทากาวที่ด้านข้าง แต่ไม่ใช่กาวที่ติดตั้ง แต่เป็นบล็อกที่ติดตั้งไว้ ความเร็วในการวางสูงด้วยวิธีนี้

อุปกรณ์ที่น่าสนใจมากสำหรับการพกพาบล็อก นี่คือแท่งโลหะที่มีด้ามจับเชื่อมสองอันแน่นอนว่าต้องขันสกรูสองตัวเข้ากับบล็อกทุกครั้ง แต่สะดวกในการพกพามากกว่าการจับที่ขอบ โดยทั่วไปแล้ววิดีโอที่มีประโยชน์เพียงแค่จัดเรียงบล็อก "ด้วยตา" "เทคนิค" นี้แทบจะไม่คุ้มค่ากับการให้บริการ แต่อย่างอื่นวิธีการวางบล็อกคอนกรีตมวลเบาในวิดีโอนั้นดีมาก

วางคอนกรีตมวลเบาแถวแรก

ด้วยการก่อสร้างใด ๆ การตั้งค่าแถวแรกให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก: จากนั้นเราจะมุ่งเน้นไปที่มันเมื่อสร้างกำแพง ดังนั้นเราจึงทำทุกอย่างอย่างระมัดระวังตรวจสอบซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เราวางบล็อกคอนกรีตมวลเบาแถวแรกบนปูนทรายส่วนที่เหลือทั้งหมด - บนกาว โปรดทราบ! พื้นผิวด้านข้างเคลือบด้วยกาว: ตะเข็บเหล่านี้ควรเป็นแบบปกติ - ไม่เกิน 1-2 มม.

บล็อกมุมจะถูกวางก่อน บ่อยครั้งที่ขอบด้านนอกยื่นออกมาเกินฐาน ประการแรกฐานจะได้รับการหุ้มฉนวนและตัดแต่งเพิ่มเติมและจะเพิ่มความหนาอย่างมีนัยสำคัญ ผนังที่แขวนอยู่เหนือห้องใต้ดินไม่เพียง แต่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการล็อคของชั้นใต้ดินและประการแรกข้อต่อกับผนังและสำหรับบ้านคอนกรีตมวลเบาสิ่งนี้สำคัญมาก

ก่อนอื่นโดยใช้ระนาบเลเซอร์หรือระดับน้ำเราจะหามุมสูงสุดของฐาน เราเริ่มวางกับมัน จุดรวมของแถวแรกคือการจัดแนวบล็อกในแนวระนาบโดยการเปลี่ยนความหนาของปูน ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดถูกกำจัดออกไป แต่พื้นผิวก็ยังแทบจะไม่สมบูรณ์แบบ ในการวางบล็อกคอนกรีตมวลเบาในภายหลังทำได้ง่ายขึ้นและพื้นผิวจะได้รับการปรับระดับ

วิธีค้นหามุมที่สูงที่สุดของฐานรากดูวิดีโอ

ดังนั้นที่มุมสูงสุดของการแก้ปัญหาเราจึงใส่จำนวนขั้นต่ำ เรากระจายด้วยชั้น 0.5-1 ซม. เราวางบล็อกแรกเพื่อให้ขอบด้านนอกยื่นออกมาเกินฐานอย่างน้อย 50 ซม. ตามที่เขียนไว้ไม่จำเป็นต้องมีการยื่นออกมา แต่สามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างและที่สำคัญที่สุดคือปิดรอยต่อกับฐาน

เราเปิดเผยบล็อกแรกเคาะด้วยค้อนปรับระดับ

เราใช้ระดับและแตะด้วยตะลุมพุกจัดแนวในระนาบแนวนอนและแนวตั้ง ที่มุมที่อยู่ติดกันเราดำเนินการแบบเดียวกันมีการปรับความสูงของบล็อกตามข้อแรกเท่านั้นและสำหรับสิ่งนี้เราใช้ระดับน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานสามารถติดตั้งขวดระดับได้บนกระดานที่มีความหนาเท่ากัน ด้วยการติดตั้งขวดหนึ่งอันบนบล็อกมุมหนึ่งอันที่สองสามารถปรับความสูงของอีกอันได้

การติดตั้งที่สะดวก

เราทำซ้ำการดำเนินการเดียวกันในบล็อกที่เหลือ ความละเอียดอ่อนอย่างหนึ่ง: เราถ่ายโอนระดับจากบล็อกแรกเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาด หลังจากเปิดเผยบล็อกมุมทั้งหมดแล้ว (เรียกว่าบีคอน) สายจะถูกดึงไปตามขอบด้านนอก ยิ่งไปกว่านั้นสายจะทำเครื่องหมายที่ขอบด้านบนของบล็อกและเส้นอื่น ๆ ทั้งหมดจะอยู่ในแนวเดียวกัน ดึงสกรูเกลียวปล่อยเข้าไปในบล็อก: หมุนได้ง่าย แต่ก็เก็บได้ดี คุณสามารถขันแถบที่ใช้สกรูเกลียวปล่อยเข้ากับบล็อก

มีการตอกสองแถบที่ด้านข้างซึ่งมีการติดลูกไม้ไว้แล้วเพื่อเอาชนะระดับแถว

ขอแนะนำให้วางอิฐจากสองมุมเลื่อนไปตรงกลาง ดังนั้นจึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะหลีกเลี่ยงการบิดเบือนซึ่งจะต้องมีการปรับระดับและฉีกบล็อกที่ติดตั้งไว้แล้วออกไป

แถวที่สองและแถวถัดไป

ในตอนท้ายของการวางแถวพวกเขาใช้กระดาษทรายระนาบระดับอาคารและไปรอบ ๆ เส้นรอบวงทั้งหมดเพื่อขจัดความแตกต่างของความสูงที่มากเกินไป นี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้คุณต้องใช้กาวน้อยที่สุด แต่ตะเข็บที่เรียบง่ายไม่ใช่ทุกอย่าง หากคุณไม่ปรับความสูงของแต่ละแถวให้เท่ากันสถานที่ของความเค้นในพื้นที่จะเกิดขึ้นในผนังซึ่งอาจทำให้เกิดรอยแตกได้ ดังนั้นอย่าข้ามขั้นตอนนี้

ไม่สะดวกในการทำงานกับกากกะรุนมีเครื่องขูดพิเศษสำหรับจุดประสงค์นี้ มันไม่อุดตันแบบนั้น ดังนั้นทุกอย่างระดับออก จากนั้นพวกเขาใช้แปรงและเดินไปรอบ ๆ ปริมณฑลอีกครั้งกวาดฝุ่นออกไป ไม่สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้: การมีฝุ่นช่วยลดการยึดเกาะของกาวกับบล็อก

ความแตกต่างของความสูงจะถูกตรวจสอบโดยการสัมผัส))

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทนต่อชั้นกาวที่แนะนำ 1-2 มม. รูปทรงเรขาคณิตของบล็อกที่ดีที่สุดก็ยังคงทำงานอยู่ ให้ความแตกต่างเป็น 1 มม. แต่ด้วยจำนวนกาวนี้มีความสำคัญ ดังนั้นทุกอย่างจึงสอดคล้องกับความบังเอิญโดยสิ้นเชิง

ทีมงานที่ได้รับการว่าจ้างมักจะข้ามขั้นตอนนี้และใส่กาวที่มีขนาดไม่เกิน 5 มม. ขึ้นไปโดยละเมิดกระบวนการทางเทคนิค แต่บ้านดังกล่าวกลายเป็นอากาศเย็นและการใช้กาวราคาแพงเป็นอย่างมาก ปริมาณการใช้กาวเฉลี่ยต่อลูกบาศก์:

• บล็อกเรียบ - 1.2 ถุง;
• พร้อมร่องและหวี - 1 ถุง

การวางแถวที่สองและแถวถัดไปของบล็อกคอนกรีตมวลเบาก็เริ่มจากมุมเช่นกันเฉพาะบล็อกมุมเท่านั้นที่ถูกตั้งค่าเพื่อให้ตะเข็บถูกแทนที่ ตอนนี้กาวถูกนำไปใช้กับทุกพื้นผิว เทคโนโลยีการก่ออิฐบล็อกคอนกรีตมวลเบาได้อธิบายไว้ข้างต้น

วิธีจัดวางบล็อกมุมแถวที่สอง

การเสริมแรงของคอนกรีตมวลเบา

เพื่อเพิ่มระดับความต้านทานของอาคารต่อแรงที่เกิดจากการสั่นของดินจะมีการเสริมแรงตามแนวยาวของผนัง สำหรับสิ่งนี้ร่องตามยาวจะถูกร่องในแถวที่ซ้อนกันของบล็อกโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ สำหรับร่องด้านนอกแบบหนาจะมีการทำร่องสองร่องสำหรับแท่งสองอันสำหรับจัมเปอร์ที่มีความหนาไม่เกิน 200 มม. จากขอบของบล็อกควรมีระยะห่างอย่างน้อย 6 ซม. เมื่อกรีดสองร่องจะสะดวกกว่าในการรักษาระยะห่างโดยการวางกระดาน: ไฟแฟลชข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง

เมื่อร่องพร้อมใช้แปรงปัดฝุ่นออกจากร่อง จากนั้นใช้เหล็กเสริม 8 มม. วางไว้ล่วงหน้าในร่องที่เตรียมไว้ พวกเขาเดาเพื่อให้แท่งทึบอยู่ในมุม: พวกเขางอในที่ที่ถูกต้อง ข้อต่อเหล็กเสริมควรอยู่ประมาณตรงกลางของบล็อก แต่ไม่ควรอยู่ที่มุมอาคารและไม่อยู่ในจุดที่ผนังบรรจบกัน

แถบหนึ่งวางอยู่ด้านบนของอีกด้านหนึ่งวางเคียงข้างกัน ระยะเหลื่อมควรอยู่ที่ 10-20 ซม. เพื่อไม่ให้ปลายของแท่งเหล็กเสริมยื่นออกมาในช่อง (ประตูและหน้าต่าง) ชิ้นเล็ก ๆ สามารถงอได้โดยทำร่องเล็ก ๆ ไว้ข้างใต้

การเสริมมุมและฐานรองทำจากแท่งทึบ

เมื่อวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนำแท่งออกมาชุบน้ำให้ชุ่มแล้วเติมกาวหรือปูนคอนกรีตลงครึ่งหนึ่ง และจำเป็นต้องทำความสะอาดและหล่อเลี้ยงมิฉะนั้นสารละลายจะไม่เกาะติดกับวัสดุบล็อกและจะไม่มีความรู้สึกใด ๆ จากการเสริมแรง เราจมแถบลงในกาวจากนั้นเราผ่านไม้พายไปตามร่องเอาส่วนเกินออกและปรับระดับชั้น

การเสริมแรงดังกล่าวจะดำเนินการในแถวแรกและในทุกๆแถวที่สี่ ด้วยการพันผ้าพันแผลเป็นประจำแม้จะมีการทรุดตัวของฐานรากที่ไม่สม่ำเสมอบ้านคอนกรีตมวลเบาก็จะยืนได้ตามปกติ

แต่นี่ไม่ใช่การเสริมแรงทั้งหมด เหนือบล็อกหน้าต่างและประตูเช่นเดียวกับในแถวสุดท้ายของพื้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบเสริมเพิ่มเติม แต่มีความร้ายแรงกว่าอยู่แล้วโดยมีแท่ง 4 แท่งเชื่อมต่อเป็นระบบเดียว มีบล็อกรูปตัวยูพิเศษสำหรับสิ่งนี้ วางไว้เป็นแถวสุดท้ายภายใต้การทับซ้อนกันของชั้นสองหรือใต้หลังคา Mauerlat ผนังด้านหนึ่งของบล็อกหนาส่วนอีกด้านบางลง ด้วยกำแพงหนาแผ่ออกและถนนผนังบาง ๆ - เข้าไปในห้อง

ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมสายพานเมื่อสร้างบ้านจากบล็อคโฟม

สายพานเสริมแรงแบบต่อเนื่องถักจากเหล็กเสริม 4 แท่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 มม. มันถูกถักตามหลักการเดียวกับในแถบรองพื้น (คุณสามารถอ่านได้ ที่นี่). ตัวอย่างของเฟรมเสริมแรงอยู่ในวิดีโอ

องค์ประกอบสำเร็จรูปพอดีกับโพรงของบล็อกเท เกรดคอนกรีต M200 หลังจากคอนกรีตมีความแข็งแรง 50% แล้วคุณสามารถปูพื้นหรือติดตั้งระบบโครงหลังคาได้

การเสริมช่องหน้าต่างของบ้านคอนกรีตมวลเบา

ตามเทคโนโลยีหากบ้านที่ทำจากคอนกรีตมวลเบามีช่องเปิดหน้าต่างกว้างกว่า 1.8 เมตรแถวสุดท้ายของบล็อกก๊าซจะได้รับการเสริมเพิ่มเติม ในการทำเช่นนี้ให้ทำร่องตามยาวสองร่องซึ่งยาวกว่าช่องหน้าต่างอย่างน้อย 0.5 ม. สำหรับการประกันภัยต่อคุณสามารถสร้างส่วนที่ยื่นออกมาให้ใหญ่ขึ้น - สูงถึง 1 เมตรและเสริมกำลังสำหรับการเปิดหน้าต่างแต่ละครั้ง

เทคโนโลยีนี้คล้ายกับผนังที่หนึ่ง: สองร่องที่วางแท่งจะเต็มไปด้วยกาวหรือปูนด้านบนของการเสริมแรงจะมีการติดตั้งแถวสุดท้ายของบล็อกจากนั้นจึงวางกรอบหน้าต่างไว้

หลักการทั่วไปของการทำงานกับบล็อกคอนกรีตโฟมมีการอธิบายไว้ในวิดีโอต่อไปนี้หลักการเสริมกำลังของช่องหน้าต่างและประตูจะถูกเน้นด้วย

เกี่ยวกับคุณสมบัติ อ่านการตกแต่งผนังคอนกรีตมวลเบาที่นี่

วิธีฤดูหนาวโดยไม่ใช้ความร้อน

บ่อยครั้งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างบ้านจากคอนกรีตมวลเบาในฤดูกาลเดียวดังนั้นกล่อง - ภายใต้หลังคาหรือไม่มี - เข้าสู่ฤดูหนาวโดยไม่ต้องให้ความร้อน เพื่อป้องกันรอยแตกในผนังหลังจากฤดูหนาวจำเป็นต้องมีมาตรการมากมาย:

• หากน้ำใต้ดินอยู่ในระดับสูงจำเป็นต้องทำระบบระบายน้ำก่อนที่จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็น
• ฉนวนป้องกันการรั่วซึมและภายนอกของฐานรากและชั้นใต้ดิน (สำหรับแถบกลางของ EPSP ที่มีความหนาอย่างน้อย 100 มม.)
• ฉนวน พื้นที่ตาบอดรอบบ้าน
• ฉนวนกันความร้อนชั้นใต้ดิน.

มาตรการทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการแช่แข็งของดินใต้ฐานรากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้พื้นห้องใต้ดิน หากดินใต้แผ่นค้างมันจะเริ่มนูนออกมาในที่ที่ไม่มีการขนถ่ายมากที่สุด - ตรงกลาง หากอิฐและวัสดุอื่น ๆ ที่หนักกว่ากดทับลงไปแสดงว่าก๊าซซิลิเกตมีมวลไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการข้างต้นทั้งหมด

สิ่งที่สามารถมองเห็นได้หลังจากการแช่แข็ง

นอกจากนี้ในสภาพอากาศหนาวเย็นจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิที่เป็นบวกในห้องใต้ดิน - อย่างน้อยก็ให้ความร้อนสองเตา หากไม่มีวิธีจัดระเบียบเครื่องทำความร้อนในฤดูใบไม้ร่วงจำเป็นต้องใส่ใบไม้ร่วงลงในห้องใต้ดิน ชั้นควรมีขนาดใหญ่ - อย่างน้อย 20 ซม. เมื่อใช้ร่วมกับฉนวนกันความร้อนจะป้องกันไม่ให้แผ่นพื้นแข็ง มิฉะนั้นมันจะนูนเป็นผลให้ผนังแตก - ภายใต้แรงดึงผนังแก๊สซิลิเกตจะไม่แตกใต้ตะเข็บเหมือนอิฐ แต่อยู่ตาม "ตัวถัง" ของบล็อก มันดูน่ากลัวแม้ว่าจะมีรากฐานปกติ (ถ้ามันยังคงอยู่) ทุกอย่างก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่และด้วยความร้อนในฤดูกาลต่อ ๆ ไปสิ่งนี้อาจไม่เกิดขึ้นอีก