Kellarin rakentaminen sivustolle

Kellarit ja maanalainen soveltuvat parhaiten viljelykasvien varastointiin. Mutta maanalaista ei voida tehdä jokaisessa talossa, ja voit tehdä kellarin jopa alueelle, jolla on korkea pohjavesi. On tärkeää tietää missä ja miten.

Kellarin paikan valitseminen

Optimaalinen paikka kellarille on luonnollinen tai ihmisen tekemä mäki. Jos alueella ei ole eroja, sinun on löydettävä "kuivin" alue, jossa on matala pohjavesipöytä. Voit määrittää kasvillisuuden - missä se on lyhin, vesi on kaukana.

Ihanteellinen, jos sinulla on alueen geologinen tutkimus (tilattu taloa suunniteltaessa). Siellä pohjavesien esiintyminen ilmoitetaan riittävän tarkasti. Jos tällaista tutkimusta ei ole, arvioitu pohjavesitaso voidaan määrittää sen mukaan, kuinka syvällä vesipeili on kaivoissa.

Toinen vaihtoehto on porata kaivo, jonka syvyys on noin 2,5 metriä ehdotettuun paikkaan. Jos siinä ei ole vettä, voit tehdä kellarista haudatun 2 metriä tai hieman enemmän. Porata on tarpeen joko keväällä, lumen sulamisen jälkeen tai syksyllä rankkasateiden jälkeen. Tällä hetkellä korkein pohjaveden taso ja yllätyksiä tulvien muodossa, sinun ei tarvitse pelätä.

Tutkimustulosten perusteella määritetään kellarin tyyppi:

• Jos pohjaveden pinta on alle 1,5 metrin päässä pinnasta, voit tehdä haudatun kellarin.
• Jos vesi on 80 cm: n tasolla, voit tehdä sen puoliksi veden alla.
• Maakellari on enemmän vihannestavarakauppa. Se vaatii paljon työtä, ja sitä tehdään harvoin yksityistilalla.

On olemassa toinen tyyppi kellari - maanalainen, joka on järjestetty talon alle, jos talossa on riittävän korkea kellari (1,5 metriä ja korkeampi). Sitten he kaivavat pienen kuopan, jonka koko on noin 2 * 2 metriä, syvemmälle kuin metri. Alareunassa, kuopan seinien sisäänkäynnin kanssa, vedeneristys asetetaan, soraa (10-15 cm) kaadetaan, lankkulattia asetetaan. Jos vesi on jo lähellä, on parempi kaataa betonilaatta vakiotekniikalla.

Seinät on asetettu tiilillä tai valmistettu kyllästetystä puusta, hyvin eristetty ulkopuolelta. Talon alla olevan kellarin suojus on tehty lattiatason alapuolelle, se on myös eristetty. Hieman suurempi kansi on järjestetty lattiaan. Tämä viimeistelee maanalaisen rakentamisen. Tämän tyyppinen kellari on järkevää vain vakituisen talon talossa - sen lämpötila on aina positiivinen. Kausiasuntoisissa taloissa, joissa talvella ei ole lämmitystä, se jäätyy, joten ei ole järkevää maksaa tällaista kellaria maassa.

Materiaalit

Kellarin materiaalivalinta riippuu myös vesipöydästä. Kuivassa paikassa voit rakentaa mistä tahansa haluamastasi - mistä tahansa näistä tarkoituksiin sopivasta materiaalista: kyllästetty puu, tiili, betoni, rakennuspalikat.

Jos vesi on lähellä pintaa, on välttämätöntä, että materiaali ei pelkää kosteutta, sillä on alhainen hygroskooppisuus (mieluiten lähellä nollaa) tai että sillä on kyky vähentää sitä merkittävästi. Mutta nämä vaatimukset täyttävät yleensä vain betoni ja metalli. Betoni on edullinen - se ei todellakaan pelkää kastumista, se ei todellakaan ime vettä, vaikka se voi johtaa sen kapillaarien läpi. Betoni on hyvä, koska on olemassa useita tapoja tehdä siitä käytännössä vedenpitävä missä tahansa muodossa:

• Lisäaineet ovat lisäaineita, jotka antavat betonille tiettyjä ominaisuuksia.Mukana on myös lisäaineita, jotka tekevät siitä käytännössä johtamattoman ja eivät ime vettä.
• Hygroskooppisuutta on mahdollista vähentää tärisemällä betonia asennuksen aikana (betonille on olemassa erityisiä täryttimiä). Rakenteen tiivistymisen ansiosta sen tiheys kasvaa merkittävästi, hygroskooppisuus vähenee.
• Syvä tunkeutumiskäsittely. Betoniin käytetään sementtipohjaisia ​​koostumuksia, jotka sisältävät polymeerejä. Polymeerit estävät kapillaareja, joiden läpi vesi imeytyy. Kaksinkertainen käsittely sallii 6-8 leikkausta vähentää betonin läpi imeytyvän kosteuden määrää.
• Kumimaali. Sitä käytetään uima-altaissa, mutta äärimmäisissä tapauksissa se voi auttaa pitämään kosteuden pois kellarista.

Kaikki nämä varat yhdessä tai yksi tai kaksi valita, auttavat tekemään kellarin kuivaksi myös alueilla, joilla on korkea pohjavesi.

Voit myös rakentaa kellarin korkealle pohjavedelle metallista. Tarvittavan kokoinen suljettu laatikko keitetään, välikappaleet hitsataan pohjaan ja seiniin. Tätä metallilaatikkoa käsitellään ulkopuolelta korroosionestoaineella (useita kertoja) ja haudataan maahan. Jos saumat tehdään laadukkaasti, vettä ei pääse vuotamaan, mutta on toinen ongelma - suurella vesimäärällä tämä laatikko voidaan työntää pintaan. Tämän estämiseksi välikappaleet hitsataan, mutta ne auttavat vain tietyn veden aiheuttaman paineen saavuttamiseen. Saattaa hyvinkin tapahtua, että tällainen kellari "kelluu ylös".

Rakennettaessa kellaria, jossa on korkea pohjavesitaso, keraamiset tiilet ovat edelleen hyväksyttäviä. Mutta ajan myötä se murenee vedestä, vaikka on mahdollisuus vähentää merkittävästi sen hygroskooppisuutta - käsitellä sitä useita kertoja samalla syvällä tunkeutumiskyllästyksellä. Ja silti tiili korkeassa vedessä on vain äärimmäinen vaihtoehto.

 

Kuinka tehdä betonikellari liikkuvalla muotilla

Vakiotekniikkaa betonikellarin rakentamiseksi on kuvattu monta kertaa. Se ei ole kovin hyvä, koska muottilaitteeseen tarvitaan suuri määrä materiaalia, eikä kuoppan kaivaminen ole rohkaisevaa - sen on oltava paljon suurempi kuin kellarin mitat, jotta tämä muotti voidaan asentaa. On olemassa järkevämpi tekniikka - betoniveitsellä ja vaiheittaisella seinien täyttämisellä. Tätä taktiikkaa käytetään kaivojen rakentamiseen, mutta sitä voidaan soveltaa kellarin rakentamiseen.

Täytä veitsi

Kaikki alkaa veitsen täyttämisestä. Sen profiili on esitetty kuvassa. Kuvassa se on piirretty pyöreäksi - kaivon alle, mutta on parempi tehdä kellari suorakaiteen muotoiseksi. Tämä betoniveitsi kaadetaan paikan päällä. Joten kaivamme pienen kuopan tulevan kellarin kehälle. Poikkileikkaukseltaan perustuskuopan tulisi olla kolmion muotoinen, viisteen suunnatun kehän sisäpuolelle (kuten yllä olevassa kuvassa).

Neulomme rungon, joka on valmistettu samanmuotoisesta raudoituksesta. Tässä tapauksessa käytettiin lasikuituvahvistetta - se on halvempaa, sitä on helpompi toimittaa. Terästä käytetään kattoon ja lattiaan.

Rungon tekemisen jälkeen jätämme 15-20 cm pituiset vahvistusaukot ylöspäin - seuraava vahvistushihna sidotaan niihin. Runko asennetaan valmiiseen kuoppaan, joka on peitetty kalvolla. Tämä on välttämätöntä, jotta veitsen seinät ovat sileät ja kulkevat hyvin maan läpi.

Teemme betonia betonisekoittimessa - pienet määrät yhtä kaatamista varten eivät salli tilaamista tehtaalla. Valmistamme betonia M 250 -laatuista (yksi osa M 500 -sementtiä vaatii 1,9 osaa hiekkaa ja 3,1 osaa murskattua kiveä, vesi - 0,75). Lujuuden lisäämiseksi lisätään polypropeenikuitua ja Penetron-Admix (lisäaine suuremman lujuuden saavuttamiseksi) liuotetaan veteen.

Betoni tehdään matalavirtaisena, koska se käsitellään värähtelijällä. Sivut täytettiin vaiheittain, ja ne käsiteltiin välittömästi uppovibraattorilla.

Teemme seinät

Sitten betoni peitettiin säännöllisesti kostutetulla kalvolla. Kun hän tarttui, muotti koottiin. Reunalauta 40 * 150 * 6000 mm ohitettiin tasolla, neljän levyn muottilaudat kaatettiin. Korkeudessa ne osoittautuivat noin 80 cm: ksi. Kokoonpanon yhteydessä levyt asennettiin tiukasti niin, että liuos valui vähemmän.

Odotimme, että betoni saavuttaa suunnittelulujuutensa (kaatamisesta on kulunut yli kuukausi). Kellarin valmistamiseksi tällä tekniikalla veitsen on oltava vahva. Seuraavan rivin runko oli sidottu aikaisemmin jätettyihin vahvistusaukkoihin. Samanaikaisesti jätämme myös 15-20 cm: n suuruiset julkaisut "sitomaan" seuraavan hihnan.

Rungon jäykkyyden lisäämiseksi kulmat vahvistetaan metallitangolla, joka on taivutettu L-kirjaimen muotoon (sivupituus 40 cm).

Laitamme muottipaneelit. Jotta ne eivät hajoa betonia kaadettaessa, ne kiinnitetään kulmilla sisä- ja ulkopuolelta. Sisällä on 4 kulmaa (ruuveilla), ulkopuolella - kukin 2. Kahden paneelin välinen etäisyys on kiinnitetty nastoilla (ne näkyvät alla olevassa kuvassa).

Joten kellarin seinät olivat sileät ja vesi ei poistunut betonista, muotin sisäpinta päällystettiin polyeteenillä. Ensimmäisen seisovan betonin pinta on puhdistettava kerääntyneestä pölystä. Teemme tämän painepesurilla (saatavana tilalla). Seuraavaksi asennamme muotin, kaadamme betonin, käsittelemme sen täryttimellä.

Peitä kaadettu betoni polyetyleenillä, kastele se säännöllisesti. Kahden tai kolmen päivän kuluttua muotti voidaan poistaa. Muutaman päivän kuluttua voit aloittaa seinien laskemisen. Voit tehdä tämän poistamalla maaperän kehän sisäpuolelta. Kaivamme sisään tasaisesti niin, että seinät istuvat ilman vääristymiä.

Ensimmäistä kertaa seinät taipuivat noin 60 cm, mikä on seinätäytteen korkeus (noin 20 cm muotista menee päällekkäin edellisen täytteen kanssa.

Lisäksi "pyälletyn" tekniikan mukaan - sitomme raudoituksen, vahvistamme kulmat, laitamme muotin. Vasta tällä kertaa, jotta kilpien asettaminen on helpompaa, sisälle, reunan alle noin 15 cm, täytetään lautapaloja. Sisempi kilpi lepää heitä vastaan.

Sitten ulkosuojukset asennetaan. Ne "roikkuvat" molempien kilpien läpi kierretyillä alemmilla hiusneuloilla. Yläpultit kiinnittävät tarvittavan seinämän leveyden. Suojat vedetään yhteen kulmissa metallikulmilla.

Seuraava - täytä, värisä, peitä, odota. Puolentoista viikon kuluttua voit jatkaa syventämistä. Teemme tämän, kunnes seinät ovat suunnitellun korkeuden. Tässä tapauksessa kesti 4 60 cm: n täytettä. Kokonaiskorkeus osoittautui 2,4 m. Hautasimme sen niin, että ylempi leikkaus oli hieman maanpinnan alapuolella.

Raudoitukseen asetetut pullot ovat välttämättömiä, jotta betonia peittävä kalvo ei hajoa. Idea osoittautui erittäin hyödylliseksi.

Levitettiin savilattiaan geotekstiili... Se kompensoi epätasaiset kuormat. Se toimii myös "matona - polvillasi on paljon työtä.

Tulppa

Jotta seinät eivät enää roikkuisi, veitsi on "lukittava". Tätä varten neulotaan vahvikkeesta kehys, samanlainen kuin veitselle tehty.

Sen asentamiseksi porataan reiät veitseen, johon ajamme raudoitustangoissa. Sidotamme liitetyn rungon niihin jättäen vahvistuksen ulostulot liitettäväksi lattiavahvistukseen.

Laitamme muotin, täytämme "tulpan" betonilla.

Betoninen kellarikerros

Kun betoni on kovettunut, puramme muotin, on aika tehdä lattia. Ensinnäkin säätiö tehdään. Hiekkaa (noin 10 cm) kaadettiin geotekstiilille, tasoitettiin lapiolla, sitten karholla, sitten telalla. Kaksi kauhaa sementtiä kaadettiin koko pinnalle, sekoitettiin karhottimen kanssa ylimmän hiekkakerroksen kanssa ja tiivistettiin uudelleen telalla.Vuotanut kastelukannusta vedellä liuotetulla Penetron-Admix -lisäaineella, joka on tampattu alas käsisylinterillä. Tiivistämisen jälkeen hiekkaa ei murskata jalan alla.

Tämä toimenpide toistettiin vielä kaksi kertaa. Yläkerros on samalla tasolla tulpan reunan kanssa. Valmisteen annettiin kuivua lieden alla. Kuivumisen jälkeen kuori on erittäin kiinteä.

Emäs pestiin ja kuivattiin. Valmiiksi pinottu 6 mm: n lanka asetettiin 10 mm: n pituudella. Verkko sidottiin veitsen aukkoihin. Hänet laitettiin laudanpaloihin, jotka poistettiin kaadettaessa.

Majakat betonin kaatamiseksi tehtiin kahdesta kulmasta kulmaan venytetystä langasta - laatan kokonaiskorkeus on 10 cm.

Päällekkäin ja ilmanvaihto

Pura yksi muottipaneeli, naulaamme telakat alas, astumalla takaisin seinän yläreunasta 40 mm - tämä on täsmälleen levyjen paksuus. Yhdessä kulmassa asennamme yhden metrin putken, kiinnitämme sen yhdellä kiinnittimellä, vastakkaiseen kulmaan laitamme kolmen metrin putken kolmelle kiinnittimelle.

Kolme muottipaneelia sopii täydellisesti kiinnitetyille levyille. Purkamme loput, leikkaamme sen jättääksesi luukun sisäänkäynnille. Levyjen väliset aukot suljetaan polyuretaanivaahdolla, polymeroinnin jälkeen ylimääräinen osa leikataan tasaisesti levyjen kanssa.

Kellarista alapuolelle on asennettu tukijalat. Yläosassa ne on kiinnitetty kulmilla, alareunassa lautojen alle asetetaan romut, jotta ne eivät työntyisi täysin kypsymättömän betonin läpi.

 

Ylhäältä levyt ja seinä pestiin painepesurilla ja kuivattiin. Peitetty kerroksella kattomateriaalia, joka kiinnitettiin laudoille nitojilla rakennuksen nitojasta. Kellarin sisäänkäynti valittiin kooltaan 1 * 1 metri, sen reunoja rajoittavat muottilaudat.

Seuraavaksi muotti asennetaan kehän ympärille. Kiinnitämme levyt, kiristämme ne kulmiin pitkillä nauloilla. Sitten kääritään se kattomateriaalilla, asennetaan välikappaleet, jotka lepäävät vasaralla. Tarvitaan tehokkaita välikkeitä - paino painaa huomattavasti.

Valmistamme myös kolme vahvistuspalkkia - kaksi 16 mm: n pohjatankoa, kaksi 14 mm: n yläsauvaa, ne on liitetty yhteen 8 mm: n tangolla. Kaksi palkkia oli sidottu yhteen, valmiina asennettavaksi paikoilleen, yhdistettynä seinien vahvistuksen ulostuloihin. Kolmas koottiin paikan päällä - sen tangot kulkevat jo valmiiden palkkien läpi.

Sitten neulotaan verkko, jonka askel on 20 cm 12 mm: n raudoituksesta.Sidamme tangot seinän ulostuloihin. Ilmanvaihtoputkien ohittamisessa ilmeni joitain vaikeuksia. Minun piti taivuttaa vahvistusta. Sisäänkäynnin lähellä päättyneet tangot taivutettiin 15-20 cm ylöspäin. Sitten sisäänkäynnin vahvistushäkki kiinnitetään niihin.

Sähkön johtamiseksi kellariin porattiin kaksi reikää, niiden läpi johdettiin aaltoputken johdot. Seuraavaksi kaikki kaadettiin betonilla.

Muutamaa päivää myöhemmin, kun hän tarttui, sisäänkäynnin yläpuolelle asennettiin muotti. Ensin sisäkotelo, sitten vahvistuskehys ja sitten ulompi. He kaatoivat myös betonia.

Sen jälkeen kun betoni oli saavuttanut suunnittelulujuutensa (28 päivää kaatamisesta), seinä puoli metriä alas ja lattialaatta päällystettiin eristöllä - EPS (puristettu polystyreenivaahto). Hänet "istutettiin" bitumimastiksille - vedeneristyksen ohella.

Sisällä olevat rekvisiitta jätetään kahdeksi kuukaudeksi. Sitten melkein kaikki poistettiin, jättäen vain pari, joka tapauksessa. Ensimmäinen sato on ilmestynyt kellariin.

Nyt osaat tehdä betonikellarin, jonka seinät täytetään vaiheittain. Se kesti paljon aikaa, mutta kustannukset venytettiin ajoissa.

Kuinka tehdä kellari betonirenkaista, katso täältä.

Kellari maalaistalossa tiilestä (alle kotitalouksien lohko)

Tiilikellarin rakentamiseen kesämökkimme on 100% sopiva - pohjavesi on alle 3 metriä, maaperä on tiheää, huokoista, joten kaivoimme perustuskuopan 2,5 metrin syvyyteen. Kellarin mitat ovat 2,2 * 3,5 m, kuoppa on vastaavasti hieman suurempi. Kellariin tulee sisäänkäynti näköalakuopasta, ja koko "kompleksille" asennetaan apuohjelma (metallikontti). Säästää rahaa, tiiliä käytetään.

Lattia tehtiin vanhojen miesten ohjeiden mukaan: murskattu kivi ja rikkoutunut tiili kaadettiin pohjaan kerroksittain, kaikki tämä sirotelltiin savella ja puristettiin. Lattia tasoitettiin kaatamalla hiekkaa, se myös tampistettiin, kostutettiin. Sitten he alkoivat asettaa seinät puoliksi tiiliksi. Maaperä ei ole huokoista, joten seinien puristamisesta ei tarvitse huolehtia.

Tiilen ja kaivon seinämän väliin jäävä rako on täynnä savea, joka oli myös hyvin lyöty - suoja ylimmältä vedeltä, joka etsii, mistä se voi vuotaa.

Seinät ajettiin ulos juuri maanpinnan yläpuolelle, ja niille laitettiin reunallinen lauta. He asettivat tiukasti - tämä on kellarin lattialaatan muotti. Alhaalta levyt tuettiin välikappaleilla, ja päälle asetettiin kalvo, jotta betoni ei pääse olemassa oleviin halkeamiin. He asettivat levyt laudoista rajoittamalla tulevaa levyä. Kulmissa olevat levyt kiinnitettiin kulmakiinnikkeillä.

Tulevaisuuden katossa, kellarin vastakkaisissa kulmissa, asetetaan kaksi muoviputkea. Tämä on ilmanvaihtojärjestelmä. Laatta eristetään - levitetään 5 cm EPS (puristettua polystyreenivaahtoa).

Halkaisijaltaan 10 mm: n vahvikkeesta tehdyn eristeen päälle verkko liitetään 20 cm: n porrastuksella, joka lepää tiilikappaleiden päällä. Se nousee EPS: n yläpuolelle 4 cm, laatan kokonaispaksuus on noin 10 cm.

Betoni tilattiin tehtaalla - dachaan on sisäänkäynti. Kaadettaessa bajonetti oli hyvä.

Betonin kypsyessä tarkastuskuopan ja siihen astuvien seinät asetetaan.

Kun muotti on irrotettu, on mahdollista laittaa metallilohko päälle.