Zsaluzat az alapítvány számára: hogyan lehet elkészíteni és telepíteni + a mentés módjai

A zsaluzat egy pajzsok, támaszok és ütközők szerkezete, amely a beton és a vasbeton termékek alakítására szolgál. Ha építésről beszélünk, akkor erre a rendszerre bármilyen alapozás kiöntésekor szükség van, de a legnagyobb szerkezetekre az l telepítésekor van szükségszalag monolit alapa. A zsaluzatot akkor is használják, amikor az építőkockákból a falak falazatában megerősítő szalagokat hoznak létre. Ugyanezekben az épületekben gyakran megerősített szalagra van szükség a tetején, hogy szilárd alapot teremtsen a tetőfedő rendszer rögzítéséhez. Zsalu segítségével is kialakítják. Erre a kialakításra akkor is szükség lesz, ha betonpályákat önt vagy betonoz vak területek, néhány más típusú munkához.

Kivehető és nem kivehető

A felhasználás elve szerint a zsalu kivehető (összecsukható) és nem kivehető. Ahogy a neve is mutatja, a kivehetőt szétszerelik, miután a beton szilárdságot nyer a kritikus felett (kb. 50%). Ezért többször használható. Anyagtól függően egy és ugyanaz a készlet 3-8 tölteléket képes elviselni, az ipari változatok több tízet és néhányszor többször is használhatók.

A kivehető zsaluzatot az 50% -os szilárdság elérése után szétszerelik

Az állandó zsaluzat az alap szerves részévé válik. Ilyen rendszereket viszonylag nemrégiben használtak. Főleg extrudált polisztirolhabból készülnek. Különböző konfigurációjú blokkokat állítanak elő, amelyek összekapcsolódnak zárakkal és fém csapokkal. A blokkokból, mint a konstruktorból, a szükséges forma kerül beírásra.

Hogyan néz ki a szalag alapjainak zsaluja a szakaszban

Akár 1,5 méteres magasságig a zsaluzatnak legalább 40 mm vastagnak kell lennie. A pajzsokat 60 * 40 mm vagy 80 * 40 mm keresztmetszetű rudak segítségével rögzítik. Ha az alapzat magassága nagy, akkor mélyen ülő - az ilyen tömbök nem lesznek elegendők a beton tömegének megtartásához. Több mint egy méteres magasságban 50 * 100 mm vagy annál nagyobb rudat kell használni. Az összeszereléshez használjon szegeket vagy csavarokat. Hosszuk a tábla és a rúd teljes vastagságának 3/4-e (a fenti méreteknél 60-70 mm).

A zsaluzat szintén rétegelt lemezből készül. Van még egy speciális, szintetikus papírral laminált zsaluzat is. A bevonat fokozottan ellenáll az agresszív környezetnek, amely folyékony beton. Ezt az anyagot FSF-fel jelöltük (formaldehid ragasztóval).

A zsaluzat rétegelt lemezének vastagsága 18-21 mm. A pajzsokat fém vagy fa keretre szerelik. A faváz 40 * 40 mm-es rúdból készül, rövidebb rögzítőt kell használnia - 50-55 mm. Rétegelt lemez használata esetén könnyebb az önmetsző csavarokkal dolgozni: a körmöket nehéz kalapálni.

Réteglemezből és OSB-ből készült zsaluzat panelek építése

Az RSD-t ritkán használják erre a célra, de erre a lehetőségre is sor kerül. A vastagság körülbelül azonos: 18-21 mm. Szerkezetileg nem különbözik a rétegelt lemezektől.

Válassza ki ezeknek a lemezanyagoknak a méreteit a szükséges zsalu panelek méretei alapján - hogy a lehető legkevesebb hulladék legyen. Különleges felületi minőség nem szükséges, ezért alacsony minőségű anyagokat vehet fel, amelyeket általában "épületnek" neveznek.

Attól, hogy mit készítsen az alapítvány zsaluzatához, döntse el maga: ez függ ezeknek az anyagoknak az Ön régiójában érvényes áraitól.A szokásos megközelítés gazdaságos: azt használják, ami olcsóbb.

Diy zsalu a szalag alapozásához

A legterjedelmesebb a szalagalapozás zsaluzata. Ez követi a ház és az összes teherhordó fal kontúrját a szalag mindkét oldalán. Többé-kevésbé nagy, nagy válaszfalakkal rendelkező épület megépítésekor az alapozó zsaluzat anyagfogyasztása nagyon jelentős lesz. Különösen mély alapokkal.

Pajzs kialakítása és csatlakoztatása

A zsaluzat saját kezűleg történő összeszerelésekor fontos, hogy a pajzsok erősek legyenek: meg kell tartaniuk a beton tömegét, amíg megkeményedik.

A zsaluzat panelek méretei változnak, és az alapzat geometriájától függenek. A magasság valamivel magasabb, mint az alapzat magassága, maga határozza meg az egyes pajzsok hosszát, de általában 1,2 és 3 m között van. Kényelmetlen nagyon hosszú szerkezetekkel dolgozni, így az optimális hossz körülbelül 2 m. A teljes zsaluzat teljes hosszának olyannak kell lennie, hogy pontosan az alapozás jelölése szerint lettek (ne felejtsük el figyelembe venni a pajzs vastagságát).

Hogyan lehet a szalag alapzatának zsaluzatát felszerelni: a szalag méretei által ásott árokban és a merevítőkben lévő gödörben

Amikor zsaluzatot készít táblákból, vágjon több darabot ugyanolyan hosszúságból, rögzítse őket rudakkal és szegekkel vagy önmetsző csavarokkal. A körmök használatakor a pajzs belsejéből kalapálnak, rúdra hajlítva. Könnyebb az önmetsző csavarokkal dolgozni: nem kell hajlítani, mivel a menet miatt szorosan illeszkednek az elemekbe. A pajzs belsejéből (az alapfalra néző) vannak csavarva.

Az első és az utolsó rudat az éltől 15-20 cm távolságra rögzítik, közöttük 80-100 cm távolságra továbbiakat helyeznek el. A zsalu panelek felszereléséhez kényelmes volt, két vagy három rúd (szélén és közepén) 20-30 cm-rel hosszabb. A telepítés során élesítik és földbe hajtják.

A szegélyezett deszka panelek hozzávetőleges méretei

A rétegelt lemez vagy OSB lemezek rúdkeretre vannak szerelve. Összeszereléskor fontos a sarkok jól megerősítése. Ebben a kialakításban ők a leggyengébb pontok. Megerősítheti őket fém sarkokkal.

Barkácszsalu telepítése

Ha a pajzsokat több hosszúkás rúddal készítették, akkor azokat a feszített jelölések zsinórjai mentén kell elhelyezni. A nehézség abban rejlik, hogy ugyanakkor függőleges síkban kell kiállítani. A rögzítéshez a jel mentén kalapált és függőlegesen rögzített rudakat használhatja. Telepítéskor a pajzsok síkját ezeknek a rudaknak a közelében kell beállítani. Egyszerre lesznek támogatás és útmutatók.

A hosszúkás keresztlécekkel ellátott pajzsokat könnyebb felszerelni

Mivel az árok vagy az alapozógödör aljának síknak kell lennie (tömörítve vannak és a szint alatt ki vannak simítva), a pajzsokat könnyen vízszintesen kell elhelyezni. Ne próbáljon túl kalapálni őket: később könnyebb lesz igazítani. Engedje le az egyik sarkot az ágynemű szintjére. Nem szabad rés lennie, a megoldás ne folyjon ki. Ha jól illeszkedik, akkor vegye fel az épület szintjét, alkalmazza a pajzs mentén, és kalapálja a második szélét egy kalapáccsal, amíg a felső éle vízszintesen nem lesz. Már kiteszi a következő pajzsot a kialakítotthoz képest: ugyanazon a szinten és ugyanazon a síkon kell lenniük.

Ha a pajzsokat hosszú rudak nélkül készítik, akkor a gödör alján, a szalagot jelölő vonal mentén egy rudat rögzítenek, amely kiemelésként szolgál. A pajzsokat közel helyezzük el hozzá, majd lejtők és támaszok segítségével rögzítjük.

Megerősítés - merevítők és ütközők

Annak érdekében, hogy a zsaluzat ne essen szét a betontömeg alatt, kívülről és belülről kell rögzíteni.

A nadrágtartókat kívülre szerelik. A kellékeknek legalább méterenként kell lenniük. Különös figyelmet kell fordítani a sarkokra: itt mindkét oldalon megállítókat helyeznek el. Ha a palánk magassága meghaladja a 2 métert, akkor egy ütközőszíj nem elegendő. Ebben az esetben legalább két távtartó réteg készül: egy felső és egy alsó.

A zsaluzaton kívül ütközőket és merevítőket tettek.Nagy magasságban több rétegben készülnek. Ügyeljen a tartórúd vastagságára

Szükség van két ellentétes pajzs közötti távolság stabilizálására is. Ehhez használjon 8-12 mm átmérőjű megerősítésből készült csapokat, a megfelelő átmérőjű fémtömítéseket és anyákat. A csapok két rétegben vannak felszerelve: felül és alatt, 15-20 cm távolságra a peremtől.

A csapok hossza körülbelül 10-15 cm-rel nagyobb, mint a szalag szélessége. Két lehetőség van:

• A meneteket az erősítés mindkét végén levágják. Ezután minden csaphoz két fém tömítőlemez és anya kell.
• Az egyik oldalon a hajtű meghajlik és ellapul, egy szálat ívvel elvágnak. Ebben az esetben egy anyára van szükség (még mindig két lemez van).

A panelek közötti belső távolságot, amely megegyezik a szalag tervezési szélességével, műanyag csövek segítségével rögzítik. Belső hézaguknak valamivel nagyobbnak kell lennie, mint a csapok vastagsága.

Hogyan készítsünk távtartó csapokat a zsaluzatban

Az összeszerelés a következőképpen történik:

• A lyukakat mindkét pajzsba hosszú fúróval fúrják.
• Egy csőszakaszt telepítenek közéjük.
• Egy hajtű menetes.
• Fémlemezek vannak felszerelve (ezek nem engedik, hogy a hajtű eltörje a pajzs anyagát).
• Az anyákat meghúzzák és meghúzzák.

Együtt kell dolgozni, vagy jobb - három. Az egyik csöveket helyez be a pajzsok közé, egy pedig a csapokat és az anyákat meghúzza.

A zsalu eltávolításakor először csavarja le az anyákat és távolítsa el a csapokat, majd szerelje szét a lejtőket és ütközőket. A felszabadult pajzsokat eltávolítjuk. Használhatók tovább.

Hogyan költeni kevesebbet

A szalagalapozás zsalujának elkészítéséhez sok anyag szükséges: a pajzsok mindkét oldalon a teljes szalagot alkotják. Nagy mélységben a fogyasztás nagyon magas. Mondjuk azonnal: van lehetőség pénzt megtakarítani. Készítsen csak egy részét a zsaluzatnak, és ne öntse fel egy nap alatt, hanem részenként. A közhiedelem ellenére ez aligha befolyásolja az alapítvány erejét (ha ismeri a titkokat), és sokat spórolhat. Az alapot vízszintesen vagy függőlegesen oszthatja fel.

Töltse fel rétegekkel

Ha a mélység nagy, akkor jövedelmezőbb vízszintesen (rétegenként) kitölteni a részeket. Például a szükséges mélység 1,4 m. A kitöltést két vagy három szakaszra oszthatja. Két szakaszban 0,8-0,85 m magas, három - 50-55 cm-es pajzsokat kell készíteni.

Ha az alapítvány nagy mélységű, akkor két vagy három részben önthető, függőlegesen körülbelül egyenlő részekre osztva

A munka sorrendje a következő:

• A zsaluzat ki van téve az elkészített rövid pajzsokból, az egész szükséges térfogatra erősítést kötnek.
• A betont a kész zsaluzat magasságában öntik.
• Az öntés után 7-8 órával simítóval kell eltávolítani a felső réteget a szalag teljes felületéről. Amikor a beton rezeg, a cementtej felfelé emelkedik. Fagyás közben törékennyé és törékennyé válik. Ezt a réteget kell eltávolítani. Ennek eredményeként a felület egyenetlen és érdes lesz, és ez javítja a tapadást (tapadást) a következő betonréteghez.
• + 20 ° C hőmérsékleten három nap elteltével a zsalu eltávolítható, a panelek megtisztíthatók és magasabbra rögzíthetők. Vegye le a pajzsokat, vegye ki a csapokat. A csövek a betonban maradhatnak. Már a monolit részévé váltak. Néha kiveszik őket, és a lyukakat habarccsal töltik meg.
• Tegye magasabbra a zsaluzatot, és töltse ki újra.
  

  A pajzs egyszerűen a már beállított betonra van felszerelve, és az árok peremeinek támaszkodik, de más szinten

A második (és szükség esetén a harmadik) réteg telepítésekor a pajzsok kissé megtalálhatók a már megtöltött területen, oldalról lefedve a szalagot. A stop és a stop általában a csapok alsó sora. Ezért telepítésükkor mindegyiket egy szintre helyezze a pajzsok alsó szélétől.

Az armatúra már meg van kötve, a belső csapok levágódnak. Csak más csöveket kell visszahelyezni a csapokba, és a külső ütközőket és merevítőket elhelyezni. Kevesebb időt vesz igénybe a következő zsaluzat telepítése.

Miért nem befolyásolja ez a módszer az alapozás szilárdságát? Mivel a beton szilárdságát nem veszik figyelembe a számítás során. A "tartalékba" megy. Ezenkívül a szalagalapok terhelése a hosszú oldal mentén oszlik meg. És nincsenek hiányosságaink. Tehát az alapozás sokáig fennmarad.

Függőleges felosztás

A második módszer a terv függőleges törése. Az alapítvány két vagy három részre osztható. Csak neked kell nem pontosan "a vonal mentén" osztanod, hanem az ízületeket bizonyos távolságra el kell terjesztened.

A beépítésre kiválasztott épületrészben a zsalut "dugókkal" szerelje fel azokra a helyekre, ahol a beépítendő rész véget ér. Kötött egy megerősítő ketrecet a beépített rész belsejében. Ebben az esetben a hosszanti megerősítés rúdjainak legalább 50 átmérővel át kell nyúlniuk a zsaluzaton. Például egy 12 mm-es rudat használnak. Ekkor a zsaluzaton kívüli minimális kioldás 12 mm * 50 = 600 mm lesz. A következő rúd ehhez a kioldóhoz van kötve, és egyesével továbbmennek ezen a 60 cm-en.

Egy fontos részlet: a ház tervének részekre törése, készítése úgy, hogy az ebben az időszakban öntött "darabok" különböző szinteken végződjenek (lásd a képet).

A második módszer a terv több részre osztása (az ábrán különböző színnel vannak jelölve)

Töltse fel az összeszerelt területet betonnal. Az előző módszerhez hasonlóan 7 * 8 óra múlva is szükséges lesz az oldat leütése, de már függőleges felületeken. Vegyünk egy kalapácsot, és miután eltávolítottuk a burkolat oldalfalát, kavicsra vertük a cement-homok habarcsot (valószínűleg a zsaluzat közelében lesz egy réteg habarcs töltőanyag nélkül). Ennek eredményeként a felület apró lesz, ami jól tapad az oldat következő részéhez.

Ezeket a módszereket biztonságosan lehet alkalmazni a magánépítésben: monolit többszintes épületek építésénél alkalmazzák, és ott összehasonlíthatatlanul nagyobb a betonfalak és az alapok terhelése.

Van még egy trükk. Mindenki azt mondja, hogy a táblákat vagy a rétegelt lemezt ezután fel lehet használni a kisegítő munkában. A gyakorlatban ez másképp alakul: lehetetlen fát vagy cementet áztatott rétegelt lemezt fűrészelni. Ezenkívül piszkos és érdes lesz, és nem is reális megtisztítani és fényezni: egyetlen gabona sem "veszi". Tehát annak érdekében, hogy a fa (és a rétegelt lemez, ha laminálatlan) használható maradjon, a pajzsok elülső részét sűrű film borítja. Építési tűzőgéppel és kapcsokkal van rögzítve. Ha megsérül, nagyon kevés időbe telik annak cseréje. Az így tovább javított zsaluzat szinte tökéletesen lapos alapfelületet ad, ami megkönnyíti a víz- és hőszigetelés későbbi munkáját.