DIY metallrør lysthus

Noen mennesker liker metalllysthus, andre ikke. Mislikes mest av de som foretrekker tre. Men de som står overfor å ta vare på et tre som er på gata hele året, vet hvor mye tid, krefter og penger det tar å opprettholde sitt normale utseende. Fra dette synspunktet er metall bedre: nøye bearbeidet og malt, det ruster ikke i årevis, det vrider seg ikke, det tørker ikke ut og svulmer ikke, råtner ikke, påvirkes ikke av sopp og blir ikke muggent. det verste som kan skje med ham er at han vil ruste. Men det er påvist medisiner for denne "sykdommen": sandpapir, rustomformer og maling. Derfor monteres metallstolper ofte med egne hender. De er også gode ved at de tåler betydelige belastninger og kan kombineres med eventuelle etterbehandlingsmaterialer for både vegger og tak.

Typer og metoder for montering

I tillegg til forskjellige former - rektangulært, sekskantet, åttekantet, rundt - kan metallrammen installeres på to forskjellige måter:

1. De vertikale rørene på rammen blir stengt ned i bakken. Resten av strukturen festes deretter til disse stativene. Med denne metoden er tilstedeværelsen av et fundament ikke gitt. I prinsippet, etter å ha laget den nedre båndet i en viss avstand fra bakken, kan du legge gulvet, men oftest med denne metoden for å lage et jernlysthus, er stedet betong eller beleggplater legges ut.
   

   Brønner bores under metallstativene, et rør settes inn, det tomme rommet er dekket med steinsprut. Røret blir eksponert jevnt, knust stein rammes og helles deretter med flytende betong

2. Først blir det laget en grunne søyle- eller stripefundament, noen ganger helles en monolitisk plate, stedet legges ut med fliser osv. Rammen er konstruert separat og festet etter at i det minste den nedre stroppen og stativene er klare. Hvis fundamentet er søyle eller stripe, legges røret på det og kobles på plass: bare en kran kan løfte den ferdige strukturen.
   

   Dette er et lysthus laget av et formet rør på stolper

Hvilken er den beste måten? Det kommer an på hvilken side du ser på. Hvis fra siden av påliteligheten til feste, er det bedre - den første: stativene er vegger opp. Dessuten er dette alternativet mer økonomisk: det er ingen bunnrør, og det er ingen kostnader for å lage et fundament. Men en slik struktur, hvis den er uten gulv, er bare et sommerlysthus. For vinteren, stengt, trenger du et gulv.

Et lysthus på et fundament er bedre fra det synspunktet at det i utgangspunktet krever et gulv. I tillegg beskytter høyden, selv om den er liten, mot sprut og smuss fra å komme inn.

Monteringsmetoder

Tradisjonelt blir metall sammenføyd ved sveising. Det er raskt og pålitelig. Men når det gjelder en sommerhus, kan det være behov for en sammenleggbar design. Når alt kommer til alt, er det veldig utrygt å legge igjen en stor mengde jern til vinteren i en ubeskyttet dacha. I den forstand at det lett kan bli stjålet. I dette tilfellet er modulene sveiset, som deretter skrus sammen. Som regel er slike sammenleggbare lysthus av metall en ramme som et fortelt er festet til, eller et annet lignende raskt montert eller demontert gjerde og et like lett tak.

Rammen i sammenleggbare arbors er ødelagt langs kantene. Hvis den er firkantet, kokes fire separate kretsløp med alle nødvendige hoppere. I sekskanter er det seks av dem osv.

Hva metaller er laget av

Oftest er gjør-det-selv metall lysthus laget av et profilrør: det er lettere å jobbe med det. Veggtykkelsen må være minst 2 mm. Tykkere til ingenting: De selger det hovedsakelig i kilo, så med de samme ytre dimensjonene med en tykkere vegg er de anstendig dyrere.

Hvis du bruker runde rør, forblir veggtykkelsen den samme. Det er vanskeligere å tilberede dem, men hvis du allerede har erfaring, hvorfor ikke: de koster mindre enn spesialiserte. Du kan også bruke et metallhjørne. Men tykkelsen skal allerede være 2,5-3 mm: mindre stivhet. Under kledningen ville et slikt lysthus også se bra ut.

Hvordan lage mat med en inverter sveisemaskin lese her.

Det handlet om stål over. Men profilrør og hjørner er også laget av aluminium. Designet vil vise seg å være mye lettere, noe som i tilfelle av et sammenleggbart lysthus kan være veldig nyttig. Men et slikt rør koster flere ganger mer.

Om, hvordan du fester en veranda til huset, les her.

Hvordan lage et lysthus fra et profilrør: trinnvise instruksjoner med et bilde

Før du sveiser et lysthus, må du kjøpe metall. For stativer er profilrøret egnet for følgende dimensjoner:

• 50 * 50 mm, hvis takmaterialet er lett profilert ark, metallfliser, bituminøse fliser eller skifer;
• 75 * 75 mm med skifer- eller flistak.

For hopperne tas en tynnere profil. Maksimum 50 * 50 mm, minimum - 20 * 30 mm. Dimensjonene avhenger sterkt av hvor stor strukturen vil være. For kraftige byggeplasser, ta en større del, for mindre, selvfølgelig, mindre. Her er det verdt å ta hensyn til vekten av etterbehandlingsmaterialet som rammen skal kappes med fra sidene (hvis noen).

For fremstilling av et kvadratisk lysthus 3-3 meter (bildet ovenfor), stativer 2,2 m høye, ble følgende materialer brukt:

• rør for stropping 50 * 50 * 2 mm - 12 meter;
• profilrør for overligger:
  • 40 * 40 * 2 mm - 14 meter;
  • 20 * 20 * 2 mm - 6 meter;
  • 40 * 20 * 2-30 meter;
• metallstripe 20 * 4 mm, 2 m lang.

Stolmarkering og installasjon

Hvis stedet ble plantet, vokser det gress på det, det fruktbare laget må fjernes. Ellers vil planterester under gulvet råtne. Under byggingen ble dette ikke gjort, og luktene to somre på rad var mildt sagt "ikke veldig".

Den resulterende gropen, hvis du har godt vann fra stedet, er dekket med sand eller "innfødt" jord, men uten vegetasjonslag og ufruktbar. Hvis jorda er leireholdig, må du dekke den med samme leire.

Hvis du skal installere rør direkte i bakken, bør du forsiktig prime dem. Bor deretter hull, ca 70-90 cm dype. Diameteren avhenger av hullet du har. Et rør settes inn i den ferdige gropen, fylt med en stor brøkdel av pukk eller byggeavfall, satt nøyaktig vertikalt, pukk blir rammet. Det eksponerte stativet helles med betong. Hvis Portland sement M 400 brukes, kan det tas 3-4 deler sand, betongen må være flytende slik at den søler godt ned i dypet.

Det andre alternativet er at noen holder stativet loddrett, eller at du har funnet en måte å sikre den på. Deretter kreves det å fylle hullet med betong med middels fraksjon pukk. Andelene kan være som følger: 1 del sement, 2 deler sand, 1,5 - pukk. Les om betongmerker her.

Et poeng til: vertikaliteten til installasjonen av stativene blir ikke kontrollert av bygningsnivået, men av en rørledning. Nivået har for mye feil. Og loddslinjen vet praktisk talt ikke hvordan. For å jobbe med metall er magnetiske rørledninger veldig praktiske: de har en magnet i saken. Bare legg kroppen på riktig sted, og loddboben holdes av seg selv.

Hvis du foretrekker å heve lysthuset, kan du for eksempel plassere det på fundamentblokker.Siden en hel blokk for et lysthus er en luksus, kan blokker på 200 * 200 * 400 mm kuttes i to (med en kvern med diamantskive). De resulterende kubene er ordnet over området: en i hjørnene, fire til mellom dem, og i midten i et rutemønster, ytterligere 4 stykker. Kretsen er den samme som på bildet nedenfor. Blokkene i midten er nødvendig slik at røret ikke bøyer seg: tre meter med en kant på 50 mm henger uten støtte.

For å forhindre at betongen trekker fuktighet, ble den smurt med bitumenmastikk fra alle sider, fordi de er svarte på bildet. Du kan tjære, den som har harpiks, eller legge takmateriale på toppen i to lag. Men takmaterialet vil smuldre om et par år, kvaliteten i dag er ikke noe verre.

Alle blokker er satt til ett nivå. For å gjøre det lettere å sette hjørnene, kjører de i pinnene, trekker i tråden, sjekker diagonalene, stiller blokkene etter et gitt mønster. Alle topper må være i samme plan. Dette kan gjøres på flere måter:

• trekk i snørebåndene, sjekk og utsett dem, og juster allerede blokkene langs dem;
• bruk en lang flat skinne (brett) som du kan bygge bygningen på (merket og med en liten feil), og sett så alle blokkene;
• bruk lasernivå, men i solfylt vær vil det ikke fungere med det - det er nesten usynlig (eller du trenger en spesiell med denne funksjonen).

Som du forstår kan bryet med å plassere blokker unngås ved å feste rørene i bakken. Det er sant at selebeltet også må gjøres nøyaktig.

Bunnskinne og stativer

Etter at blokkene er eksponert, legges biter av firkantede rør på dem. Ved fremstilling av den nedre stroppen av metallskaftet ble det brukt et profilrør 50 * 50 mm. Hvis du ønsker det, kan du ta et kraftigere, men lysthuset har stått i 5 år, selv om mer enn 10 personer ennå ikke har samlet seg.

Rørene legges, horisontaliteten kontrolleres på nytt med et nivå. Kokt i hjørnene. Deretter, fra et rør med en mindre seksjon - 40 * 20 mm, lages det to hoppere som gulvbrettene (eller kryssfiner, hvis du vil bruke det) hviler på.

Alle rør er malt to ganger med en grunning, spesiell oppmerksomhet ble gitt til sveisestedene. Stativene er laget med en høyde på 220 cm slik at hodet ikke støtter taket. Stativene viste seg å være tunge (50 * 50 * 2 mm), og for å sikre dem mer sikkert, ble monteringsbøyler fra en 20 * 4 mm metallstrimmel sveiset (se bilde).

Innlegget er plassert jevnt, dets retning blir sjekket med en loddlinje (mer praktisk magnetisk), hvorpå jibene festes med klemmer. Det er lettere å lage mat på denne måten: avløpet er nesten dødt og en assistent er bare nødvendig for forsikring. Først koker du røret rundt omkretsen, og deretter vekselvis fjerner du klemmene og også jibene. De holder godt selv i en høyde på 2,2.

Stativene ved dørene fra et profilrør 50 * 50 mm i dette lysthuset ender på rekkverket. For å øke strukturens stabilitet, er det bedre å sette dem i samme høyde. Men i dette tilfellet bestemte eieren at strukturen var stabil (på grunn av jibber) og bestemte seg for å spare litt.

Om Les det grunnleggende om sveising med en inverter-sveisemaskin her.

Rekkverk og toppskinne

Rekkverkets høyde i lysthuset er 95 cm. Men det er mulig mindre og mer - det spiller ingen rolle. Det er til og med mulig uten rekkverk. For eksempel for solid glass med polykarbonat. Eller ved å dekke en eller to vegger med ugjennomsiktig dekor (fra naboer og / eller fra gatesiden).

Mellomskinnen - rekkverk - er laget av 40-20 mm rør, samme seksjon og øvre skinne. For å øke stivheten mellom første og andre stropping, er to loddrette stolper sveiset (høyde 95 cm, seksjon 40 * 20 cm). Hele strukturen er på neste bilde.

Tak

Så kom taktekking. Dette jernlysthuset vil bli dekket med bituminøse fliser, fordi bjelkestrukturen er laget av tre.For rammen ble det tatt en stang på 75 * 40 mm, fôr ble brukt på kassen for myke fliser: slik at undersiden også var attraktiv (du kan erstatte den med fuktbestandig kryssfiner).

Trestykker hamres i stativens åpne ender, slik at denne korken kommer minst 10 cm inn i røret. Stykker på 5-7 cm stikker ut ovenfra. Tavler er festet til disse korkene. De kan trimmes nesten til roten, og etterlater litt slik at du kan trimme dem i en vinkel om nødvendig.

Ekstra jibs ble spikret under kassen (fra samme stang 75 * 40 mm). Hvordan dette gjøres - se bildet nedenfor.

Dekkingen av myke fliser var laget av fôr. Det er dyrere enn kantet tavle, men det estetiske utseendet er bedre. Etter installasjonen av lektene legges bituminøse fliser. Den er rett og slett spredt og spikret i monteringshullene med pigger. Installasjonen starter nederst og går oppover. Klipp på stedet med saks, lett å jobbe. På sidene, på skjøtene, blir den spikret hver 5-6 cm, spesielle hjørner legges på toppen.

Gulv og sidekant

Et kantet bord på 70 * 40 mm ble lagt på gulvet. Et gulvbrett anbefales ikke: små hull er nødvendig, slik at treet kan svulme opp med høy luftfuktighet. Et gulvbrett med tapp og spor er ubrukelig her.

Sidene er også ferdig med kantede tavler, bare 70 * 20 mm. Foringen ble ikke brukt av samme grunn: det kan vise seg om det er vått i lang tid (tåke, regn). Et brett ble spikret på toppen av trimmen og dekket endene på kappen, og du kan sette noe på det.

For dette lysthuset er et sperresystem laget av metall fra metall. Det viste seg heller et lysthus laget av metall og tre. Du kan bruke nøyaktig samme prinsipp for å sveise bjelkesystemet fra profilen, og umiddelbart sveise ekstra jibber. Du kan lage en sveiset arbor med en bue fra samme rør. Hvordan lage en dobbeltbue, se videoen.

Om, les hvordan du lager et lysthus av tre her.

Foto av metallstolper

Generelt er alternativene for arbors fra metallstrukturer veldig mange: sveising, smiing, forskjellige materialer som rammene er ferdig med. Profilrør, rundt, laget av stål og aluminium, det er til og med alternativer fra rustfritt stål. Alt dette suppleres med hvilken som helst form: fra et firkant og et rektangel til en hvilken som helst kompleks form. Metall er så plastisk at det er mange variasjoner. Noen av dem er samlet i bildegalleriet.

Hvordan lage et lysthus for en sommerbolig, se videoen.