Hvordan bygge et hus for 10-20 kyllinger med egne hender

Husholdning eller husholdning er en stor hjelp. Selv et dusin kyllinger vil få egg og kjøtt. Den første tingen å gjøre er å bygge et kyllinglag for 10-20 kyllinger. Bygging kan være ganske billig.

Optimale dimensjoner

Hvis du nærmer deg spørsmålet om å bestemme størrelsen på hønsegården nøye, så er det en viss norm for "boareal" for hver fuglerase. Men på landet eller i et privat hus holdes en fullblodsfugl sjelden. Derfor går de ut fra gjennomsnittet.

Det er noen generelle retningslinjer å følge når du oppretter et kyllingekoopprosjekt.

Vi estimerer bygningens areal og dimensjoner

Når du bygger et hønsegård, går de vanligvis ut fra det planlagte antall fugler. Det antas at 2-4 høner kan leve på 1 kvadratmeter areal. Hvis vi snakker om slaktekyllinger, kan du ta 3-4 stykker per kvadratmeter. De er inaktive, og dette området er nok for dem. Hvis vi snakker om lag eller kjøtt- og eggraser, antas det at den optimale mengden er 2-3 fugler per kvadrat areal. Så et hønehus for 10 slaktekyllinger kan ha et område på -2-3 firkanter, et hønsehus for 10 høner - når du holder lag eller kjøtt- og eggraser - krever 4-5 ruter. Hvis du bestemmer deg for å bygge et hønsegård for 20 kyllinger, vil området til broilere være 5-7 firkanter, for egg og kjøtt - 8-10 firkanter.

Et vakkert kyllingekjøtt for 10-20 kyllinger kan ikke skjules i bakgården

Men å vite området til et hønsegård for 20 kyllinger eller 10 er ikke alt. Vi må fortsatt bestemme størrelsen. Ofte prøver de å lage en rektangulær bygning: 3 * 1,5 m; 4 * etc. I dette tilfellet kan du rydde opp i huset uten å gå inn - en rive, en skrape, en kost kommer til og med til de fjerne hjørnene. Firkantede i denne forbindelse er ikke så praktiske, selv om et lite hønsegård for 10-20 kyllinger ikke vil være stort uansett. Så en firkant er greit.

Hva er høyden på hønsegården

Når du bygger et hønsegård, må du også bestemme høyden på bygningen. For fugler er det nok med en høyde på 140-150 cm, men du må huske at du må rydde opp, samle egg, skifte sengetøy i fjærfehuset. Så når du velger høyden på huset, går de ut fra sin egen bekvemmelighet. Av denne grunn er taket laget høyere enn nivået på hodet - slik at du kan gå oppreist.

Høyden avhenger av om du vil gå inn for service eller ikke

Ingen overlapping

Når du konstruerer et tak, er det to alternativer. For det første: hvis fjærfehuset er uten overlapping (tak), kan du kjøre ut veggene med ca 140-150 cm, gjøre taktaket og heve ryggen 180-200 cm (eller litt høyere, som du vil). I dette tilfellet vil det være mulig å bevege seg i midten av rommet uten problemer, men vi går fremdeles sjelden langs kantene. Det er vanligvis en roost og reir, det kan være sengetøy. Du må jobbe nøye i dette området og beskytte hodet.

Det kan hende det ikke er noen overlapping inne heller

Fordelen med dette alternativet er at vi med en slik enhet sparer på veggmateriale. Ulempen er at mer blir brukt på å isolere taket: det må isoleres over hele området, noe som er mye mer enn det som kreves for å isolere taket. Men generelt viser dette alternativet seg å være billigere, men også mindre praktisk (du må ta vare på hodet).

Med loft

Det andre alternativet for hvordan du bygger et kyllingekjøtt for 10-20 kyllinger er å lage en minikopi av et vanlig hus.I dette tilfellet kjøres veggene inn i høyden som er nødvendig for fri bevegelse inne. Dette er en persons høyde, pluss 10-20 cm. Men husk at en del av høyden vil gå til gulvet, det vil være en annen etasje med et sengetøy på den. Hver krever omtrent 15 cm høyde. Så hvis høyden til eieren av kyllinghuset er 180 cm, må du lage vegger med en minimumshøyde på 220-230 cm.

Med overlapping må du isolere mindre

Som du kan se, vil dette alternativet kreve mer materialer til veggene, men bare taket (taket) kan isoleres, og loftet kan stå kaldt. Loftet kan også brukes til å lagre halm, sengetøy osv. Men ikke glem gnagere, som elsker slike lagringsanlegg og kan bli et problem.

På søylene

Et annet alternativ er å lage et hønsegård for 10 kyllinger på stolper. I dette tilfellet graves 4 bjelker i bakken i hjørnene av bygningen, gulvoverlappingen gjøres i en høyde på 50-80 cm fra bakkenivå. Taket er laget i en høyde på 180-200 cm. Generelt er dette et praktisk alternativ for et mini-kyllinglag for en sommerbolig. Alternativ, heller sommer, men kan isoleres. For at fuglen skal komme inn og ut, er en skrå stige laget av brett med tynne abbor spikret etter ca 10 cm - for å gjøre det lettere for fuglen å bevege seg.

Hva er ikke et alternativ for en mini-kylling coop for 5-6 kyllinger

Generelt velger du høyden og den generelle konstruksjonsplanen etter eget skjønn.

Materiale for å bygge et kyllingekjøp

For veggene i hønsehuset velges materialet avhengig av den tiltenkte bruksmåten. For en sommerkylling, er brett, kryssfiner, OSB egnet. Slike bygninger er laget i henhold til prinsippet om rammehuskonstruksjon: de monterer en ramme fra en bar, kappe den med brett eller arkmateriale. Oppgaven med slike bygninger er å beskytte mot sol, vind og regn, og de takler det perfekt.

For et vinterkyllingskap kan du bruke de samme materialene som for en sommer, men veggene må isoleres. Du kan også bruke tømmerstokker, tømmer, gass eller skumbetong, Adobe, askeblokk, skallstein, sandstein osv. I prinsippet alle byggematerialer. Hvis det er materiale igjen fra byggingen av et hus, et badehus, et skur, kan det brukes. Bare en del av materialet under konstruksjonen av et vinterkyllingskap krever obligatorisk isolasjon, andre kan gjøre uten (avhengig av tykkelsen på veggen, vintertemperaturer).

Tavler, OSB, fôr, kryssfiner - dette er de mest populære materialene for å bygge et kyllingekjøp

Et hønsegård for 10-20 kyllinger er vanligvis dekket med billig materiale. Ofte er det taktekking eller skifer, men alt annet materiale kan brukes. Bare hvis du planlegger et metalltak (fra metallfliser, bølgepapp), må du huske at kyllinger ikke liker støy. Under regn eller hagl kan de bli redde, noe som vil påvirke antall egg eller vektøkning.

Isolasjon - mineralull eller skum. Mineralull er dampgjennomtrengelig, derfor kan normal fuktighet automatisk opprettholdes i kyllinghuset (hvis veggene også er dampgjennomtrengelige). Polyfoam tillater ikke fuktighet å passere gjennom, men det er billigere og brukes til å bygge et budsjett fjærfehus. Bare det er verdt å huske at mus elsker å bosette seg i en slik ovn (skum og mineralull). Og dette er en katastrofe. For å forhindre at de får tilgang til innsiden av veggen, strammes den på begge sider med et fint metallnett (størrelsen på cellen - jo mindre jo bedre).

Det er også ekstrudert polystyrenskum. Det er mye dyrere enn alternativene som er oppført ovenfor, men pluss er at sopp ikke vokser i det, bakterier formerer seg ikke, insekter og gnagere liker det ikke. Og likevel - den har utmerkede varmeisoleringsegenskaper, og for å isolere hønsegården er en tykkelse på 2-3 cm nok (skum er nødvendig mer enn 5 cm), så faktisk vil ikke isolasjonskostnadene vokse veldig mye.

Tegninger og prosjekter

Sommerkyllinghuset for 10-20 kyllinger er en liten bygning, vanligvis laget av tre. Et mini-fjærfehus med en tur, som vil inneholde mindre enn et dusin fugler, måler 3 * 1,5 m. Videre er dette med en tur - et inngjerdet område.Samme rom hvor kyllingene vil overnatte og haste har en dybde på 80-100 cm, en bredde på 140-160 cm, og høyden er omtrent 1 meter.

Sommerkyllingkjøkken for 5-9 høner med en tur - en veldig liten bygning

For service - skifte av sengetøy, rengjøring - det er en dør i bakveggen. Det er et lite lukkervindu for lys. Generelt er det ideelt for sommerhus for sesonghold av et lite antall kyllinger.

Et hønsegård for 10-15 kyllinger er allerede en mer seriøs bygning. Dimensjonene dobles: 1 * 2. Takhøyden kan fremdeles være liten - all service kan gå gjennom en dør i bakveggen. Det er ikke nødvendig å gå inn. Er det som en siste utvei.

Tegning med dimensjonene til et hønsegård for 10-15 kyllinger

For et enda større antall fjærfe må det lages et enda større skur for kyllinger. Dette er egentlig en låve eller en skur. Du kan allerede komme inn i et slikt rom.

Hvis vintrene er tunge med snø, må du lage høye bakker, og taket er hippet

Vær oppmerksom på at selv det minste huset skal ha vinduer. Ingen vil installere metallplast, men glass må være obligatorisk. I et sesongbundet kyllingekjøtt er det nok med et glass, om vinteren er det bedre å sette to. Videre kan den andre bare settes på kaldt vær. Og en ting til: det anbefales å ha skodder på vinduet. Dette vil gi deg muligheten til å endre lengden på dagslys.

Det er prosjekter av kyllingkopper av uvanlige former - i form av en trekant eller en wigwam. Denne typen bygg er optimal. Når du bruker et minimum av midler til bygging, får vi et solid område.

Uvanlig form. Det viser seg at gulvarealet er stort, og kostnadene er veldig små

Dette kyllinghuset for 10-20 kyllinger er bygget ved hjelp av rammeteknologi. Det er ingen vegger som sådan, de er dekket med mykt takmateriale. En veldig rasjonell bygning. Det er også egnet for snødekte regioner: med en slik skråning vil lite ligge.

Kyllingekjøtt for 10-20 kyllinger: velge og lage et fundament

Hvilken type fundament er avhengig av hvilken type materiale du har valgt. Hvis dette er en rammebygging eller en bjelke, vil stokker bli brukt, det mest optimale er et søylefundament. Kostnader i tid og penger er minimale, påliteligheten er tilstrekkelig, og mulige forvrengninger av stolpene kompenseres av stropp og elastisitet i materialet.

Selv et lite kyllingekjøtt er best plassert på en base.

Hvis veggene blir reist fra blokker av hvilken som helst type, murstein, skallstein og lignende materiale, er det nødvendig med et stripefundament. Kostnadene er mer, men det vil ikke fungere på en annen måte. Et enda bedre alternativ er et fundament av platene, men kostnadene er enda høyere. Men du kan bruke platen som et grovt gulv, og med et slikt fundament er ikke frostheving skummelt.

Nettstedsforberedelse for grunnlag

For å bygge et kyllingekjøtt for 10 kyllinger med egne hender, må du først rydde området. Hele det fruktbare laget må også fjernes. Tykkelsen kan være 20 cm eller mer, og kanskje bare 5. I alle fall fjerner vi alt, inkludert steiner, røtter, etc. Vi nivåerer nettstedet, ram det. For ramming kan du bruke en tømmerstokk med stor diameter med et håndtak spikret på toppen.

Du kan også bruke steiner. Det er bare viktig å fjerne det fruktbare laget

Det er nødvendig å fjerne jorda fordi dyrene og planterester i den under bygningen begynner å råtne. Så det er viktig å fjerne det fruktbare jordlaget. Vi utfører videre byggearbeider på den ryddede og jevnede tomten.

Søylefundament

Søylene for fundamentet til huset kan være laget av murstein, men den enkleste måten er å bruke betongblokker 20 * 20 * 40 cm. De passer perfekt. Hvis du bygger et hønsehus for 10-20 kyllinger, er det lite sannsynlig at strukturen din er større. Den lengste sidelengden som kan være er 4 meter. Hvis vinteren er snøhvit, kan du sette tre støtter på denne siden: to i kantene og en i midten. Hvis lengden på hønsehusveggen ikke overstiger 3 meter, setter vi bare støtter i hjørnene.

På de utvalgte stedene graver vi hull som er litt større i størrelse enn fremtidige søyler.Dybden på hullene er 25-30 cm. Vi helter knust stein fra midtfraksjonen i bunnen, ram den godt. Tykkelsen på det komprimerte laget er 15 cm. Hell sand på den komprimerte pukk og ram den også godt. Blokker kan plasseres på denne basen. De må plasseres "i horisonten". For å gjøre dette kan du bruke pinner med et tau strukket langs nivået, eller du kan legge flate striper på blokkene, legge bygningsnivået på dem og navigere langs den.

Det er på slike blokker at de vanligvis setter tre og rammer kyllingkokker

Etter at blokkene er justert, kan du begynne å legge stroppen. Dette er enten et tømmer (for en ramme eller tømmerkonstruksjon), eller en tømmerstokk. Båndstangen / stokken må behandles med impregnering. Under dem er det tilrådelig å legge et stykke takmateriale eller vanntettingsmateriale brettet i to lag på stolpene (en moderne og forbedret analog av takmateriale). Det er alt, du kan bygge et hønsehus videre.

Stiftelse av kyllingebønner

Stripfundamentet er vanligvis laget for et kyllingekjøtt for 20 kyllinger, som vil bli bygget fra alle byggesteiner, trebetong, Adobe, shell rock, murstein, etc. For å lage et bånd av betong, må du grave en grøft minst 50 cm dyp og minst 35 cm bred rundt omkretsen av den fremtidige bygningen. Forsøk å gjøre veggene i grøften jevne, og hvis jorden er løs, med en liten skråning.

Bunnen av grøften er ryddet av steiner, røtter, planet, tampet. Knust stein fra midtfraksjonen helles i bunnen, stampet. Lagtykkelse - 15 cm (komprimert). Byggesand helles på toppen og rammes. Tykkelsen på laget er ca 10 cm. Videre monteres forskalingen fra platene i grøften for å helle betong. Forskalingspanelene bør heve seg over bakken med minst 10-15 cm. I dette tilfellet vil gulvet i kyllinghuset heves noe.

Tapeunderlag - for alvorlige bygninger eller veldig vanskelige jordarter

For å øke motstanden mot bevegelser på bakken under frostsving, plasseres forsterkning inne i stripefundamentet. I dette tilfellet er to stenger med en diameter på 10-12 mm (ribbet, ikke glatt) tilstrekkelig, som ligger i en avstand på ca. 15 cm fra hverandre. Avstanden fra stengene til forskalingspanelet er minst 5 cm. Avstanden fra bunnen må være den samme eller mer ...

Det siste trinnet i konstruksjonen av et stripefundament for et hønsegård for 10-20 kyllinger er å helle betong. Betonggrad - M150, du bør ikke gjøre mindre. Andelene er standard: for 1 del M400 sement tar vi tre deler av mellomstor pukk og fire deler tørr sand. Vann - 0,7-0,8 deler. Vi blander alt og heller det i forskalingen. Etter å ha justert overkanten, dekk fundamentet med folie og vent 1-3 uker. Hvis det er varmt (+ 20 ° C og over), venter vi en uke, hvis fra + 17 ° C til + 20 ° C - to, hvis mindre enn + 17 ° C - tre. Deretter kan du fjerne forskalingen og fortsette konstruksjonen.

Husk at betongfundamentet, til og med for et hønsegård for 10-20 kyllinger, må være vanntett. Den kan dekkes to ganger med bituminøs mastikk, eller du kan legge to lag med rulletetting. Hvis luftfuktigheten i området er høy, er det bedre å bruke begge deler.

Oppvarming og dampsperre

Veggene i hønsehuset er reist i henhold til valgt teknologi. Det er ingen nyanser her. I isolasjon, faktisk også, men det er verdt å snakke om isolasjon, siden tross alt har denne bygningen sine egne egenskaper.

Legg varmeisolasjon mellom to lag med kledning - her er et vinterkyllinglag for deg

Mineralull (basalt eller glass)

Varmeisolering med mineralull gjøres oftest hvis kyllingeko for 10-20 kyllinger er bygget på prinsippet om rammehus. Den monterte rammen er kledd utenfor og legger et lag med vanntetting under materialet (kryssfiner, OSB, brett). Vær oppmerksom på at det må være et ventilasjonsgap på 2-3 cm mellom isolasjonen og det ytre hylsteret. Det kan leveres av lameller fylt mellom stolpene eller et strukket hyssing (festes med stifter fra en stiftemaskin). Det andre alternativet er mindre pålitelig, men raskere og billigere.

For å isolere hønsehuset med mineralull, er det best å ta harde eller halvstive matter. De blir kuttet i biter av ønsket lengde og satt inn i avstandsstykket mellom stolpene fra siden av rommet. Det viser seg at de utenfra hviler mot lamellene eller en strukket snor. Tykkelsen på isolasjonen er 5-10 cm (avhengig av region) og materialet på den ytre huden, men uansett når den er montert, skal den ikke stikke utover stativene. Hvis bredden på stativene ikke er nok, og isolasjonen er nødvendig tykk, blir planker / brett stappet over stativene.

Et eksempel på en ramme for et hønsegård

Under konstruksjonen, plasser stativene i et slikt trinn at avstanden mellom dem er 3-5 cm mindre enn bredden på isolasjonen. På grunn av sin større bredde holder isolasjonen seg (elastisk kraft virker). Bare vær forsiktig: mål den faktiske rullebredden, ikke bruk nummeret som er på rullen. Det kan være en forskjell på et par centimeter, kantene kan bøyes, slik at det blir vanskelig å installere isolasjon som et resultat, da det faller ut. Når du isolerer, prøv å holde brikkene ved siden av hverandre uten hull. Hvis det er noen, fyll i tynne strimler. Den installerte isolasjonen kan festes med vanlig hyssing og stifter fra byggestifter.

En dampsperre er festet på toppen av den monterte isolasjonen. I den enkleste versjonen er dette en film med en tetthet på 200 mikron. Men det er bedre å ta nøyaktig dampsperren. Den er festet til stolpene med trelister ved hjelp av små negler eller stifter fra en stiftemaskin. Ved skjøtene skal det ene arket gå og det andre minst 15 cm. Dobbeltsidig tape brukes til å lime arkene. Dette resulterer i en dobbel søm, som gir en normal grad av beskyttelse mot dampinntrengning. På toppen av dampsperrefilmen kan du feste materialet til den indre kledningen (kryssfiner, OSB, GVL, gipsplater, brett).

Ikke et alternativ. Også isolasjon ... Det gjenstår bare å finne på noe med gulvet

Så når du isolerer et hønsegård med mineralull, ser veggkaken slik ut (fra innsiden og ut):

• indre fôr;
• dampsperre;
• isolasjon;
• ventilasjonsgap;
• vanntetting;
• ytre kledning.

Lagsekvensen hindrer fuktighet i å trenge inn i isolasjonen fra innsiden. Denne oppgaven kan ikke fullføres 100% - dampene trenger fortsatt inn. Derfor må det være et ventilasjonsgap mellom isolasjonen og vanntettingen. På grunn av dette frigjøres damp fanget i isolasjonen. Det er denne konstruksjonen som garanterer at isolasjonen vil fungere.

Styrofoam og ekspandert polystyren

Med skum og ekspandert polystyrenisolasjon er alt litt lettere. Den er vanntett av seg selv, så det er ikke nødvendig å beskytte den mot dampinntrengning. Hvis hønsegården til 10-20 kyllinger er bygget på et rammeprinsipp, kan du legge skumplast mellom stativene. Den er kuttet med en fintannet sag (for metall), festet med polyuretanskum med lav ekspansjon. For å hindre at isolasjonen går, er striper fylt langs stativene på begge sider. Det er mulig å legge polystyren og ekspandert polystyren både fra gaten og fra siden av rommet. Plating kan gjøres i hvilken som helst rekkefølge. Det eneste: fra siden av gaten under kledningen er det tross alt bedre å fikse vanntettingen. Spesielt for polystyren - det "blomstrer" fra fuktighet i store mengder.

Ekspandert polystyren brukes også til å isolere et kyllingkammer

Hvis kyllinghuset for 10-20 kyllinger er laget av dampgjennomtrengelig materiale (skum og gassbetong, tømmer, ved), må det isoleres med skum utenfor. Det skal være et ventilasjonsgap mellom veggen og isolasjonen, slik at fuktighet kan fordampe fra veggen. For å gjøre dette fylles en kasse på veggen med en stripe 20-30 mm tykk. Deretter fylles motkassen i motsatt retning. Tykkelsen på stengene er ikke mindre enn isolasjonens tykkelse. Mellom stripene til motleisingen er skumplast / ekstrudert polystyrenskum festet til monteringsskummet. Deretter kan du montere ytterhuden på toppen.

Ventilasjon

Kyllinger gjør det bra ved normal fuktighet. Med en nedgang eller økning begynner de å skade (høy luftfuktighet er farligere), derfor bør ventilasjon i kyllinghuset krype inn i planperioden. Det er laget et hull i en av veggene for luftstrøm. For å gjøre dette kan du sette inn et stykke plastrør i veggen og plukke opp et deksel for det.

Ventilasjon er veldig viktig

Luftutstrømningen fra hønehuset (eksos) er et rør som går gjennom taket eller toppen av veggen. På gaten stiger røret et stykke over taket og ender med en sopp eller et visir - for å beskytte det mot nedbør og løvverk. Plasser forsyningen og avtrekket i motsatte hjørner slik at luften beveger seg mest mulig. Denne typen ventilasjon kalles naturlig, men den fungerer ikke alltid stabilt.

For stabil drift er en vifte med deksel innebygd i den øvre delen av veggen. Det er bedre hvis den har flere hastigheter. Denne typen ventilasjon er ikke avhengig av været, men avhenger av tilgjengeligheten av strøm og krever menneskelig inngripen. I prinsippet kan du gjøre både den ene og den andre metoden og bruke den etter behov.