Isolasjon av loftstaket

Hvis loftet forblir ubebodd, fungerer luften i taket under god varmeisolering (sammen med gulvisolasjon). Når det gjelder loftet, er alt helt annet: her er varmeisolasjonen veldig nær takmaterialet, og oppgaven er ikke bare å isolere loftet, men også å skape slike forhold at hele taksystemet vil tjene i lang tid.

Isolering av et ødelagt tak av en loftstype må utføres i henhold til visse regler

La oss med en gang si at alt treverket som brukes i konstruksjonen av taket, må behandles med antiseptiske midler. Faktisk alt: både lekter og motlister, og sperrene. Alle tredeler. Det er også nødvendig å gjøre dem mindre brannfarlige. For å gjøre dette blir de behandlet med brannhemmere. Alle elementer som ligger på gatesiden blir behandlet med forbindelser for utendørs bruk. Behandle alle tredeler som vender mot innsiden av rommet med impregneringer for innvendig arbeid. Hvis du bruker stoffet til utendørs bruk innendørs, vil den spesifikke lukten forbli i flere år. Hvis tvert imot treverket utenfor kan lide: beskyttelsesgraden er utilstrekkelig. Derfor må du ikke spare på denne saken.

Mer. Før du beskriver hvordan du isolerer et mansardtak med egne hender, er det verdt å huske på dette: et ventilasjonssystem må være organisert i undertaket. For dette er det spesielle ventilasjonshull arrangert på mønet. Gjennom dem forlater luften under takmaterialet og tar bort overflødig fuktighet. Og den skal komme under taktekking gjennom overhengene. Det er kategorisk umulig å gjøre alt hermetisk der. Luft hentes derfra. Bare på denne måten vil kondensatet tørke ut i tide, og taket vil tjene lenge.

For at isolasjonen skal være riktig og fuktighet fjernes i tide, er det nødvendig å flytte luftmasser under takmaterialet

Riktig isolering av loftet

For at loftsetasjen skulle være varm om vinteren og kjølig om sommeren, var det ingen problemer med høy luftfuktighet, istapper frøs ikke på taket, det er nødvendig å isolere taket ordentlig. Men når det gjelder tak, er isolasjon, damp og vanntetting en kompleks løsning, og den ene uten den andre fungerer veldig dårlig, eller fungerer ikke i det hele tatt.

Hvis det skrånende taket også er veggene på loftet, vil kaken være som følger (fra innsiden og ut):

• indre fôr (gips eller fôr);
• dreiebenk;
• dampsperre;
• isolasjon (tykkelsen på isolasjonen avhenger av regionen og parametrene til isolasjonen, for det sentrale Russland er det omtrent 200 mm);
• superdiffusjonsmembran;
• ventilasjonsgap;
• dreiebenk;
• takbelegg.

Hvordan isolere et mansardtak: en sekvens av lag av et ødelagt tak for et boareal

Bildet viser oppvarmingen av et ødelagt mansardtak i en grafisk versjon. Merk: En superdiffusjonsmembran (merket med blått) er lagt over isolasjonen. Hensikten er å forhindre kondensat eller nedbør som har lekket gjennom taktekket fra å komme inn i isolasjonen, og å fjerne dampen som kommer inn i mineralullen og sikre tørking. Derfor med en damppermeabilitet på 1500 g / m²... Dette laget kalles ofte vanntetting (slik det faktisk er), bare vanntetting er dampgjennomtrengelig.

Legge vanntetting

Ideelt sett passer den nøyaktig som vist på figuren: vikle sperrene og passe godt på isolasjonen.Ofte, for å spare penger, rulles det over sperrene, men uten å trekke, men gjør en sagging på 3-5 cm. Dette alternativet fungerer også bra: fuktighet kommer til overflaten, og ruller deretter ned og blir tatt ut av taket. Her er et annet viktig poeng: membranen må gå ut i takrennen. Deretter fjernes fuktighet fra takrommet.

Du kan også legge på vanntetting som dette: med en liten sag, men definitivt IKKE å trekke den

Noen flere punkter på monteringen av membranen. Den ruller over sperrene og starter fra bunnen. Den første raden går inn i takrennen. Den neste rulles ut med en overlapping på 10-15 cm. Og så videre til mønet. På mønet kappes membranene på begge sider langs overkanten og festes. En stripe rulles langs åsen, ned fra den ene og den andre siden av taket. Resultatet er et belegg der vannet strømmer ned til selve takrennen.

Dampsperre og regler for installasjon

Det er verdt å nevne separat om dampsperre. Dette skal også være en membran. Polyetylen- eller polypropylenfilm fungerer ikke: egenskapene er ikke de samme. Dampgjennomtrengeligheten til dette laget (uttrykt i g / m²) bør være minimal. Ideelt sett er det null. Det vil si at dette laget ikke skal tillate at damp fra rommet passerer inn i isolasjonslaget. Når mineralull brukes som isolasjon, er dette veldig viktig: når den blir våt, mister den mer enn halvparten av egenskapene, og når den fryser i våt tilstand og deretter smelter, smuldrer den vanligvis til støv.

Derfor legges også dampsperrefilmen med innføring av ett panel på et annet. Dessuten er disse skjøtene limt med et spesielt dobbeltsidig damp-ugjennomtrengelig tape (det ser ut som klebende gummi). Vanlig maling eller skrivesaker fungerer ikke. De gir ikke 100% dampbeskyttelse. I tillegg til skjøtene limes også alle skjøtene: nedenfra, fra sidene, ovenfra.

Det er en linje på dampsperren. Hun markerer grensen som neste lag begynner fra (dette er mengden overlapping) og linjen langs hvilken lerretene festes med tape

Dampbarrieren er vanligvis festet til lags med stiftestifter eller, som på figuren, med stripene til den indre dreiebenken for montering av kledningen. I dette tilfellet dannes et nytt ventilasjonsgap som vil tørke ut overflaten og membranen. Dette gapet er ønskelig, men ikke nødvendig. I prinsippet kan foringen monteres direkte over membranen.

Varmeisolasjon

Jo bedre å isolere et skråtak er et vanskelig spørsmål, og det er ikke noe klart svar på det. Bruk mineralull, bare hard, med en tetthet på 30-50 kg / m³... Siden mansardtak vanligvis har en stor skråningsvinkel, kan myke materialer skli. Det er av denne grunn at det er bedre å ta plater. Selv om det i dette tilfellet er nødvendig å justere sperrenes stigning til dimensjonene til isolasjonen: den bør være 10-15 mm mindre enn bredden på platen, slik at materialet blir en "bule" mellom bjelkene og holder godt.

Det er nødvendig å legge varmeisolasjon slik at det er så få kuldebroer som mulig. For det sentrale Russland kreves det vanligvis 200-250 mm mineralull. Dette er flere lag med matter. Når du legger mellom sperrene, er platene plassert slik at sømmene på den ene raden overlapper den neste. Bredden på isolasjonen, som allerede nevnt, skal være litt bredere enn avstanden mellom sperrene. Da blir platen tett, unntatt tilstedeværelsen av sprekker. Hvis bredden er bredere / mindre, må materialet kuttes. I dette tilfellet er sjansen for å få en jevn kant liten, og det er mange rester igjen.

Hvis dimensjonene på sperrene ikke tillater å legge hele isolasjonen, fylles strimler av ønsket tykkelse over fra siden av rommet. Restene av isolasjonen er plassert mellom dem. En dampsperre er allerede festet til den på toppen og om nødvendig en kasse for etterbehandling. Dette alternativet er enda bedre: kuldebroer er helt ekskludert, og blokkerer til og med sperrene. Denne metoden krever litt høyere installasjonskostnader, men det vil definitivt være varmere på loftet, noe som vil redusere oppvarmingskostnadene.

Hvordan isolere et mansardtak: arbeidsordre

Enheten på loftet er så god at den lar deg strekke slutten av konstruksjonen. Umiddelbart er det nødvendig å legge og fikse superdiffusjonsmembranen på sperrene, på den kappen og takmaterialet. Og isolasjonen på loftet kan gjøres fra innsiden etter en stund.

Men vær oppmerksom på at vanntettingslaget må installeres sammen med takbelegget. Dette er hovedfeilen til mange utviklere: de installerer ikke denne membranen. Som et resultat er det enten nødvendig å fjerne taket og legge det, eller å oppfinne systemer for å rette opp denne mangelen. Hele problemet er at det ikke er noen billig løsning som garanterer materialets normale tilstand.

Vi isolerer utenfor

Hvis du gjør alt på en gang, er arbeidsrekkefølgen som følger:

• fra siden av rommet er kassen pakket over sperrene - varmeisolasjon vil ligge på den, i stedet for kassen er det noen ganger festet en ledning eller galvanisert ledning;
• isolasjonsmateriale legges på det fra siden av taket (i henhold til alle reglene, forskyvning av sømmene, og sørg for at det ikke er sprekker);
• en superdiffusjonsmembran rulles over varmeisolasjonen;
• kassen er fylt;
• taklegging blir lagt;
• fra siden av rommet er en dampsperre festet og limt;
• med eller uten dreiebenk monter trimmen.
  

  Isolering av loftet fra utsiden: det er lett å arbeide, varmeisolasjonen er plassert på lathingen foret nedenfra

Med dette alternativet er det ikke vanskelig å jobbe med isolasjon: det er lett å legge det, det hviler på en kasse (snørebånd).

Isolasjon fra innsiden

Dette alternativet lar deg utsette interiøret for den nødvendige perioden (nyttig hvis det mangler penger). Etter at du har installert bjelkesystemet, er det du trenger å gjøre:

• rulle ut og fikse vanntettingen;
• fyll kassen (om nødvendig motgitter);
• monter takmaterialet.

For den første fasen er dette alt det nødvendige arbeidet. Etter at muligheten har du til å fortsette, må du isolere lofttaket fra innsiden. Det vil ikke være så praktisk å jobbe: du må lage en innhegningskonstruksjon som ikke tillater at isolasjonen skyves høyere enn nødvendig. Bomullen i seg selv må fikses på en eller annen måte: den prøver å falle på hodet. Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• mellom lagene med et trinn på 40-50 cm, fyll ut strimler som holder på varmeisolasjonen, og gir det nødvendige ventilasjonsgapet;
• varmeisolasjon av ønsket tykkelse er lagt og fikset (reglene forblir de samme);
• en kasse er spikret som holder lagene på isolasjonen;
• en dampsperremembran legges og limes;
• dreie- og etterbehandlingsmateriale er montert.
  

  Hvis du bruker plater, er det også enkelt å isolere loftet fra innsiden.

Noen få notater om hvordan du kan legge isolasjonsmaterialet. Hvis dette er matter laget av mineral med høy tetthet og bredden er litt større enn trinnet mellom lags, er alt relativt enkelt: de holder seg godt.

Hvis det legges rullet mineralull, er alt mer komplisert. Gjør isolasjonen av lofttaket fra innsiden, legges den fra bunnen opp. Ta en blonder, stiftemaskin. Rull ut bomullsull, press den til lamellene, fest et stykke blonder med stifter, tegne bokstaven Z. Så du fester det første laget, bak det - det andre og alle påfølgende.

Generelt, hvis du vil at loftstaket skal være varmt, er det bedre å bruke mineralullsmatter med den nødvendige tettheten 30-50 kg / m³... De er tøffe nok til å holde formen god. Mykere valsede materialer på vertikale flater eller med en stor skråning kakes, legger seg ned, varmeisolasjonen på loftet forverres.

Dette er konsekvensene av å installere valset mineralull med utilstrekkelig tetthet.

Jo bedre å isolere loftstaket

Som nevnt ovenfor er mineralull det mest populære materialet for isolering av et mansardtak. Hun er god, men ikke i det hele tatt ideell: hun er redd for fuktighet.Det er derfor det krever så forsiktig beskyttelse fra alle sider, slik at det beholder egenskapene.

Styrofoam (ekspandert polystyren)

Taket er kledd med polystyren eller ekstrudert polystyrenskum - EPS. Polyfoam (karakterer PSB-S-25, PSB-S-35) har gode egenskaper, men når det brenner, avgir det skadelige stoffer, selv om det er selvslukkende karakterer (med spesielle tilsetningsstoffer). Det er bedre å bruke dem til takisolering for takisolering.

Den største fordelen med skum: lav pris. Den monteres enkelt: en spore er plassert mellom sperrene, alle skjøtene er forseglet med polyuretanskum. Det er praktisk å isolere loftet fra innsiden med skumplast: du bestiller plater av ønsket størrelse - 10-15 mm mer enn gapet mellom sperrene - og legger dem tett. På grunn av elastisiteten holder de veldig bra.

På siden av taket blir det også igjen et ventilasjonsgap og vanntetting lagt. Men det beskytter mer av en trekonstruksjon, siden ekspandert polystyren ikke er redd for fuktighet, absorberer det ikke praktisk talt, det leder ikke damp. Det er her den største ulempen ligger. Siden materialet ikke tillater damp å passere gjennom, er det behov for et godt ventilasjonssystem på loftet, og dette er en ekstra kostnad.

EPPS har de beste egenskapene: Tykkelsen er under like forhold to ganger mindre enn mineralull med spesifisert tetthet og halvannen ganger mindre enn skum. Den har også et låsesystem som reduserer risikoen for hull, der varme vil slippe ut. Et annet pluss: mus og insekter liker ikke ekstrudert polystyrenskum, sopp og mugg vokser ikke på det. Hva begrenser bruken: en solid pris. Og du trenger også et ventilasjonsanlegg.

EPS-merker - Extrol, STIREX, PENOPLEX, URSA XPS, Technoplex, PRIMAPLEX (PRIMAPLEX), Styrofoam (Styrofom), KINPLAST (KINPLAST), Teploizolit, GREENPLEX (GREENPLEX). Mens teknologien er den samme, er det noen forskjeller i ytelse, så sammenlign når du velger.

For ikke så lenge siden dukket det opp en ny type isolasjon: ekspandert polystyrenskum. Den påføres i flytende form på overflaten, reagerer med luft, multipliserer i størrelse, fyller alle sprekker og danner et monolitisk lag. Dette er kanskje den eneste måten å avhjelpe situasjonen i dag og å isolere loftet med høy kvalitet, hvis de under installasjonen av taktekking glemte å legge et lag med vanntetting.

Dette er isolasjonsprosessen med ekspandert polystyrenskum (til venstre) og det som skjedde som et resultat. Overskudd er trimmet til lagnivået

Ecowool

Denne isolasjonen har gode egenskaper (varmeledningskoeffisient 0,036-0,040 W / m² ° C), men en spesiell applikasjonsteknologi. Det er nødvendig å organisere et lukket hulrom som sammensetningen skal helles i. Når det gjelder et mansardtak, er sidedelene sperrer, nedenfra og ovenfra er arkmateriale spikret til dem (fiberplate, gipsfiberplate, kryssfiner osv.).

En fôringshylse sendes ut i det dannede hulrommet, hvorfra den løsnede bomullen kommer ut under trykk. Den fyller alle hulrom og danner et enkelt lag med isolasjon.

Prosessen med å isolere loftstaket med økoull

Den største fordelen med ecowool i forhold til alle ovner beskrevet ovenfor: den leder damp. Kan absorbere fuktighet opptil 20% av volumet, og deretter gi den bort. Det vil si at det ikke er behov for å organisere en dampsperre: fuktighet er naturlig regulert, slik tilfellet er med tre. Ventilasjonsgapet mellom taket og isolasjonen skal være det samme, så vel som riktig organisert bevegelse av luftmasser i det.