Vi lager en kjeller av armerte betongringer

Ikke alle ønsker å bygge veggene i kjelleren - det tar lang tid, og det er ikke alltid tid. For lagring av grønnsaker i små mengder kan du lage en kjeller av betongringer. Den største diameteren på slike produkter er 2 m og 2,5 m, slik at de kan brukes.

Vertikal kjeller laget av betongringer

Hvis du finner ringer med en diameter på 2,5 m for den vertikale versjonen, vil det være veldig bra, men i den to meter lange er det trangt etter at hyllene er installert. Det er allerede ferdige plastkjellere, men prisen er flere ganger høyere enn for en hjemmelaget laget av armert betongringer.

Vi lager noe som ligner på denne kjelleren fra betongringer

Før du installerer ringene, anbefales det å behandle dem utenfra med et vanntett belegg. Selv om grunnvannet er lite, vil betongen fuktes når det regner eller under snøsmelting, vil fuktigheten i kjelleren stige. For å unngå dette kan den behandles med bituminøs mastiks, smeltet tjære, dyp penetrasjonsimpregneringer slik som "Penetron" eller en hvilken som helst egnet blanding som er egnet for dens egenskaper.

Innfelt

Måten å bygge en vertikal kjeller fra betongringer er enkel: du graver en sylindrisk grop av passende størrelse. Du kan umiddelbart gå til full dybde (dette er omtrent 2,5 meter), og deretter installere ringene ved hjelp av en laster eller venner, tau og en vinsj på et stativ.

Grav et hull under en brønn

Det andre alternativet er å bruke teknologien som brukes nårbygging av brønner - fjern jorden inne i ringen, og gradvis fordypes. Ringen vil falle under sin egen vekt. For brønner begraves 8-10 ringer på denne måten, for en kjeller trenger du maksimalt to eller tre (avhengig av høyden).

Antall ringer - avhengig av ditt ønske, men det er bedre å få høyden slik at du kan stå inne i full høyde. På samme tid, legg til minst 15-20 cm for gulvoppstillingen, og 10 cm slik at det er minst et minimumsavstand over hodet. Ringenes høyde kan være forskjellig - den er 40 cm, 60 cm, 80 cm og 1 m. Av disse får de den nødvendige høyden.

Når du kjøper armerte betongringer til en kjeller, må du se at de har en lås - en avsats og en utsparing i endene. Disse låser gjør strukturen mer stabil og lettere å forsegle.

Ringer satt

Før installasjon blir endene på de nedre ringene renset for smuss (med en børste), et lag sement-sandmørtel påføres. Deretter plasseres en andre ring. Etter installering av alle er sømmene og de teknologiske hullene godt belagt igjen.

Coat fugene med en sement-sandmørtel

Du kan kjøpe et ferdig deksel - det er separate runde plater med luke, men luken er rund, og vanligvis liten i størrelse - 70-80 cm. Ikke alle kan bare klatre inn i den, og det blir til og med vanskelig med en belastning. Så dette alternativet er ikke for alle.

Hvis du trenger et firkantet hull, kan du støpe gulvplaten (taket) i kjelleren selv. For å gjøre dette tilberedes en ramme fra hjørnene, der det vil være praktisk å legge forskalingsbrett. Brukt hjørne 40 * 40 * 4 mm. Forskalingen blir fikset - det vil også være kjellerloftet - som på bildet. Denne versjonen bruker stykker laminert sponplate 21 mm tykt, et 35-40 mm tykt brett er egnet.

Vi lager kjelleren selv

Et netting legges på den lagt forskalingen. Siden dimensjonene på betongplaten er små, er hjørnet en god støtdemper, du kan ta en stang på 8-10 mm. Fest en forsterkningsramme fra den - et trinn på 15 cm.

Vi samler forsterkningsrammen

Trekk rørene for ventilasjon gjennom lokket (i dette tilfellet er det ett, siden volumet er lite), vi starter ledningene for belysning, som vi legger i en bølgeslange eller i et rør, som vi lager hull for forskalingspanelet for.Vi ordner pantelånene godt.

Neste trinn er å lage forskalingen til kjellergulvplaten. Vi utsetter fleksibelt, men holdbart materiale rundt omkretsen. Det er mest praktisk å bruke en stripe av metall 10 cm bred (fra 3 mm tykk). Den installerte stripen må være godt festet (sveis pinnene som kjører i bakken), i tillegg kan den støttes rundt med murstein. Klipp stripen nøyaktig - vi vil jevne opp løsningen langs den øvre kanten. Fra platene lager vi en forskaling som lukker inngangen til kjelleren, hvoretter vi fyller betongkarakter M 200 (dette er et merke av betong, ikke å forveksle med sement).

Betong lages vanligvis av deg selv, for dette trenger du en god Portland sement klasse M 400 (500). For 1 del sement, ta 3 deler sand og 5 deler pukk av middels og fin fraksjon, vann - til en tilstand av middels plastisitet, men vanligvis 0,6-0,75 av volumet av sement.

Etter at betongen får 50% av designstyrken (ved en temperatur på + 20 ° C i uken skal passere, ved + 17 ° C - to), kan du heve inngangen til ønsket nivå ved å bygge et murhull i murstein.

Lag et hull av murstein

Deretter er det opp til vanntetting av kjellerlokket. Vi belegger plata og veggene på kum to ganger med bituminøs mastikk. Nå kan du begynne å ordne kjelleren inne. Det første trinnet er å lage gulvet. Det kan stå jord - dette er hvis vannet er lavt. Brutt murstein blandet med leire blir drevet ned i bakken. Alt dette er godt rammet. Det viser seg å være et godt gulv.

Det andre alternativet er å lage et betonggulv. Hell og tamp pukk, på den - et lag med sand, søl, tamp (10 cm hver), legg deretter filmen (slik at vannet ikke går i sanden). På filmen - et armeringsnett og hell betong over alt.

Det tredje alternativet er å sette en ring med bunnen nede. Det er noen. I dette tilfellet er det ingen problemer med å bli våt i bunnen.

Bunnring - praktisk når du setter opp en kjeller

Et annet poeng: hvis grunnvannet er nært, må du dekke to ganger fra utsiden med vanntett belegg før du installerer ringene i gropen. Den mest brukte bitumen mastikken. Spesiell oppmerksomhet bør også rettes mot tetting av skjøter. Så når du kjøper ringer, se med låser (som på bildet ovenfor). En liten sementmørtel er plassert på låsen til den nedre ringen, når den øvre ringen blir, blir den utpressede mørtel fjernet. Etter noen uker kan sømmen også belegges med bitumenmastikk for pålitelighet.

For områder med høyt grunnvannsnivå

Det er ikke alltid mulig å begrave en kjeller 2,5 meter dyp og ikke finne vann. I noen områder står vannet allerede på en dybde på 60-80 cm. For et slikt tilfelle kan du lage en kjeller laget av betongringer grunne. Grav ned til dybden der det fortsatt ikke er vann, og dekk den delen som stikker ut over bakken med varmeisolerende materiale (den beste EPS for dette) og fyll på igjen med jord (lag en fylling).

Bygging av en kjeller laget av betongringer med høyt grunnvannnivå

For å avlede vann nøyaktig fra kjelleren, kan du lage en knust steinhylse rundt - dryss med et lag på minst 40 cm. På toppen av fyllingen må du spre torv, som må skjæres forsiktig av før du fyller jorden.

Med en slik enhet oppstår spørsmålet: hvordan lage et lokk slik at vann ikke siver gjennom det, ikke kommer kaldt, og også slik at det ikke fanger øyet. Veien ut er å lage et dobbelt lokk. For å gjøre dette legges en mursteinkant (alternativet ovenfor) eller monolitisk betong (bildet nedenfor) over inngangen. Samtidig er det laget to deksler - ett lysisolert (tre, kledd med EPS, ekspandert polystyren), det andre - metall med låser.

Kantingen av inngangen til kjelleren laget av in-situ betong

Et annet alternativ er å lage en liten bygning over inngangen, for eksempel en skur eller hytte. For ikke å si at det vil være usynlig, spesielt på toppen av bakken, men det vil lukke inngangen fra nedbør.

Ikke nødvendigvis, men du får ideen.

Noen eiere av slike kjellere arrangerer en blomsterhage på vollen, alpinskliegjøre fossSå, ved å plante planter rundt inngangen, kan den gjøres nesten usynlig.

Alt er ikke dårlig, men dette alternativet har for mange ulemper: det er upraktisk å komme inn i en slik kjeller laget av betongringer, arbeidsmengden er stor. I dette tilfellet er det bedre å vurdere neste alternativ - vertikal. Arbeidsvolumet er omtrent det samme, og brukervennligheten er mye høyere.

Horisontal (ikke innfelt)

Det er en kjeller til laget av betongringer - horisontal type. Dette er en grunne eller overjordisk kjeller. Denne designen er egnet hvis vannet er veldig høyt. De graver en grunne grop (minst 50 cm dyp, men den kan være dypere - slik forholdene tillater det).

Hvordan lage en kjeller av betongringer

I gropen de lager platefundament (10 cm tykk og 20-30 cm større enn dimensjonene til den fremtidige kjelleren). 10-15 cm pukk helles på den komprimerte svingen. Hell i lag, 5 cm av gangen, hvert lag er forseglet. Deretter helles og tampes ca 10 cm sand. En film spres på den, en forskaling plasseres, en forsterkningsramme er plassert i den (ett belte med forsterkning 10 mm med et trinn på 20 cm). I midten er det igjen et "sete" for ringene som er lagt på siden (lag en modell av den nedre delen av kryssfiner og plater og bruk den som forskaling). Når betongen har stivnet, kan du rulle den på plass av ringen.

Den bakre ringen kan være med en bunn - da er det ikke nødvendig å oppfinne en bakvegg. Hvis ringen ikke har noen bunn, legges veggen med en murstein (en og en halv murstein), uten å glemme å fjerne eksosrøret for ventilasjon. Deretter lages inntaket i motsatt vegg nær døren.

Ved å koble fragmentene med byggebraketter og tette skjøtene med mørtel, oppnås en nesten ferdig kjeller. De lagde ringene er dekket med jord og danner en høyde.

Overjordisk bulk kjeller laget av betongringer

Nå gjenstår bare å installere dørene og fylle ut de gjenværende hullene. De setter metallhjørner eller en trebjelke behandlet med impregnering (som arbeider av), som dørene er festet til. Det er mest praktisk å legge de gjenværende hullene med en murstein eller tette den opp (med en naturlig stein i en løsning). Frontveggen må enten være isolert fra innsiden, eller så må den være tykk - dette er den eneste veggen som går ut.

Ventilasjon

For at forsyningene skal kunne lagres godt, må ventilasjon være organisert i kjelleren. Med den aktive bevegelsen av luft er luftfuktigheten naturlig regulert. Det er to måter å organisere ventilasjon i kjelleren på:

• Med to rør plassert i forskjellige høyder - forsyning og eksos.
• Med ett rør - forsyning og eksos.
  

  Kjellerventilasjonsmetoder

For at ventilasjonen skal fungere normalt, er det behov for to rør - tilførsel og avtrekk. De bæres i motsatte hjørner av rommet, plassert diagonalt. Forsyningsrøret starter i en avstand på 40-50 cm fra kjellergulvet. Den kan føres ut gjennom veggen eller opp til taket (dekselet). Skorsteinen skal fjerne så mye avtrekksluft som mulig, så den begynner nesten i taket - 10-15 cm lavere. Den vises rett opp, ikke mindre enn en meter over taket (dekselet). For å forhindre at løv kommer inn i rørene, strammes de med et nett, paraplyer settes på, en deflektor kan plasseres på eksosrøret for å forbedre trekkraften.

Hvordan fungerer denne ventilasjonen? På grunn av forskjellen i temperatur, trykk og på grunn av vindstyrken. Høst-vinterperioden er varmere i kjelleren enn utenfor. I tillegg, på grunn av det faktum at skorsteinen heves over taket, opprettes et trykkfall. Disse årsakene får varm luft fra taket til å løpe opp i røret. I stedet for den avsidesliggende delen av luften kommer frisk luft inn i kjelleren gjennom tilførselsrøret. Denne prosessen skjer konstant i forskjellige hastigheter. Noen ganger om vinteren er det for aktivt, det er nødvendig å redusere tverrsnittet til ventilasjonsrørene. For å gjøre dette kan du sette en demper som en gate- eller ovnvisning, men vanligvis gjør de det lettere - de lukker røret ovenfra, med en slags plate, som delvis blokkerer lumenet.

I små kjellere som ligger på en høyde, kan du klare deg med ett rør. I dette tilfellet trekkes luften vekselvis ut og inn.