Vi pusser taket selv

Et flatt tak er en av komponentene i moderne renovering. En måte å utjevne seg på er å pusse taket. Teknologien er ikke veldig komplisert, men den krever nøyaktighet. Med moderne materialer og verktøy kan dette arbeidet gjøres for hånd. Dette er ikke å si at det vil være enkelt, men du kan takle uten ferdighetene til en gipsarbeider.

Med eller uten fyrtårn

Det er to teknologier for å pusse taket - med og uten fyrtårn. Det er riktig - å gjøre med fyr. Deretter oppnås overflaten av taket i ett plan. Imidlertid er det tak med veldig stor høydeforskjell. Å kaste et gipslag på 5 cm tykt i taket er farlig: det kan falle. Selv om du lager flere lag med påføring av en primer etter hvert, er det fortsatt ingen garanti for at et så stort lag holder.

Feil påført gips kan falle av

Generelt, med en stor krumning av tak, anbefales det å jevne dem nedhengte tak av gipsplater, men ikke alle rom lar deg "stjele" omtrent 10 cm i høyden. I dette tilfellet kan du gjøre galt - puss taket uten fyrtårn.

Hele ideen er å gjøre taket glatt i et eller annet område. Det vil ikke ha merkbare dråper, det vil visuelt se så glatt ut. Og det faktum at avstanden til gulvet i forskjellige hjørner vil variere med flere centimeter, kan ikke bestemmes "med øye". Med denne teknologien er hovedoppgaven å gjøre fugen av taket og veggene jevn. Denne linjen er veldig tydelig sporbar og skal være rett. Hvis du velger denne teknologien for å pusse taket, må du begynne å pusse fra veggene mot midten.

Jo bedre å pusse

For å pusse taket kan du bruke en vanlig sement-sandmørtel, eller den samme, men med tilsetning av kalk. Men det anbefales å påføre et lite lag samtidig. Selv om denne blandingen viser seg å være den billigste, har den sjelden blitt brukt i det siste - den kan falle eller sprekke.

Stedet for den vanlige mørtel ble inntatt av polymerbaserte plaster, som har bedre vedheft, sjeldnere sprekker. Ulempen deres er den høye prisen. Men å omarbeide taket etter at det påførte laget har falt, vil ikke være billigere. Derfor foretrekker de straks å få gips til å strømme fra moderne blandinger. Noen typer lignende materialer som anbefales for tak er vist i tabellen.

Hvis opplevelsen av puss er liten, må du ta hensyn til tiden før den blandede løsningen stivner når du velger en sammensetning. I løpet av denne perioden er det nødvendig å påføre og nivåere hele løsningen, for da begynner den å stivne, mister elastisiteten. Av plaster som er oppført i tabellen, har Volma lengst "levetid". Men ikke alle liker å jobbe med henne, mange sier at det er lettere med Knauf, selv om de har kortere stivningstid - 50-60 minutter, men det er mer enn nok selv i fravær av erfaring.

Primer, hvorfor er det nødvendig og hva som er bedre

Normal gips i taket uten en grundig grunning, du vil ikke lykkes. Det forbedrer vedheftet (vedheft) av gipsblandingen til basen. I utgangspunktet skyldes alle problemene med fallende og flassende overflater i taket det faktum at underlaget ikke er grunnet. Derfor hopper vi ikke over dette stadiet. Videre, hvis det er flere lag med gips, anbefales det å behandle hvert av dem med en primer (med fullstendig tørking).

Først forbereder vi basen - vi rengjør den for gamle belegg, og deretter behandler vi den med en primer. For å gjøre dette, hell blandingen i et malingsbad, ta en rulle på håndtakets lengde (teleskopstang) og fordel sammensetningen over taket. Hvis det er noen fordypninger - fordypninger, feil på overflaten av taket, som rullen rett og slett ikke passer inn i, forbehandler vi dem med en børste dyppet i en primer.

Takgrunning før pussing

Nå om hvilken primer som er bedre for taket. I følge mestrene er dette "Betonokontakt" av "Knauf". Etter tørking (24 timer) forblir en grov, klebrig film på overflaten. Putty "klamrer seg" perfekt til det. Bare ett poeng: du må sørge for at mens primeren tørker, kommer det ikke støv på den. Ellers vil det ikke ha noen effekt fra slik behandling. Det kan bare bli verre.

Hvordan lukke skjøter av plater og rustikasjon

Ved pussing av betonghimler av armert betongplater er hovedproblemet tetting av skjøter og rust - utsparinger ved skjøtene. De forsegles noen dager før den generelle pussingen av taket begynner - det er nødvendig at alt materialet "griper".

Først blir alt som viser seg fjernet fra leddene. Så, med en børste, blir alt renset for støv og sand. Forberedte skjøter er belagt med en primer. Oftest anbefaler de "Betonokontakt". Slik behandling reduserer muligheten for delaminering av det påførte gipslaget betydelig. Hvis dette alternativet av en eller annen grunn ikke er egnet, kan du bruke impregnering med dyp penetrasjon, men effekten vil ikke være den samme.

Slike sømmer i taket er ikke uvanlige.

Etter at impregnering har tørket (24 timer fra påføringstidspunktet) påføres løsningen. Hvis det kreves et lag på mer enn 30-35 mm, er det bedre å bruke det i to lag. Etter å ha lagt den første, dannes en lettelse på den med en hakket trowel. En dag senere, når løsningen tørker, påføres et andre lag. Det er allerede i nivå med taket.

Med et stort lag av gips blir skjøtene på platene noen ganger forsterket med et lag med malingsstabel. Det er nødvendig slik at det ikke oppstår sprekker i sømmen under sesongmessige platebevegelser. Det er lite sannsynlig at noen spikrer nettet i taket, det er vanligvis bare festet til komposisjonen. I dette tilfellet, etter påføring av det første laget av gips, legges en stripe av polymer gipsnett, en hakket trowel føres over den, fordypes i løsningen og danner samtidig en lettelse for påføring av det andre laget.

Når gips påføres i to lag, dannes en lettelse på det første

Noen ganger er rusten (sprekk i sømmen) veldig dyp, og det er ingen måte å forsegle den med mørtel. Det blir også foreløpig renset fra smuldrende deler og sand, behandlet med "Betonokontakt". Etter det er det to alternativer:

1. Forsegl med polyuretanskum. Vi la det litt, omtrent 1/3 av volumet av gapet, etter å ha fuktet veggene med rikelig med vann (nødvendig for normal skumpolymerisasjon). Vi lar den stå i en dag, hvoretter vi kutter av skummet slik at gipset passer minst en cm i sømmen. Etter det fyller vi på og påfører gipsen i to (eller tre) lag.
   

   Det er upraktisk å holde en skumkanne mot taket, du kan sette et stykke slange på "tuten". Det er mye lettere å jobbe på denne måten

2. Ta en fille, fukt den med betongkontakt, hamre inn i gapet. La stå på ender og puss.

Spørsmålet kan fremdeles oppstå hvordan fugene på takene skal tettes. Vanligvis brukes en av formuleringene med polymeradditiver, og et godt flislim kan også brukes. Den inneholder også en betydelig mengde polymerer. De sier at etter en slik tetning sprekker ikke leddene.

Det ser ut som en søm i taket

Puss taket på fyrene med egne hender

Hvis du noen gang pusset veggene, det blir lettere for deg. Plasteringen av taket, selv om det er litt annerledes, er ikke drastisk. Den største vanskeligheten er at du må holde hendene oppe - de blir slitne, nakken blir også sliten - du må kaste hodet bakover.

Forberedelse

Først rengjøres taket av alle tilgjengelige etterbehandlingsmaterialer, ned til bare betong. Deretter fjernes støv fra overflaten. Hvis det er en støvsuger (ikke en husholdning, vil den tette seg), er det praktisk å jobbe med den, hvis ikke, er det bare å fjerne alt støv og sand med en stor børste.

Først rengjør vi alt for å rengjøre materiale

Hvis taket er laget av armerte betongplater med store rust, tettes de. Etter at mørtelen har tørket på de rustikke steinene, påføres en grunning på den rene overflaten. etter 24 timer kan arbeidet fortsettes.

Installasjon av fyrtårn

Den første fasen av å pusse taket er installasjon av fyrtårn, men først må du bestemme maksimum og minimum høydeforskjell. Det er mer praktisk å gjøre dette ved hjelp av en laserplanbygger. Den er installert under taket, inkludert i horisontalplanet. Målt på et bestemt antall punkter måler du avstanden fra taket til lysstrålen. På denne måten blir maksimum og minimum avvik funnet. Tykkelsen på gipslaget skal være litt større enn det største avviket.

Den samme operasjonen kan gjøres med vannstanden, men det vil være mye vanskeligere. Først må du legge en horisontal linje langs veggenes omkrets i en vilkårlig avstand fra gulvet. Vi fikser den ene enden av nivået på dette merket. Med det andre går vi rundt i rommet og måler avstanden fra vannsøylen i nivået - til taket. Så beregne samme maksimums- og minimumspoeng.

Når du har bestemt lagtykkelsen, velger du fyrene. Disse er galvaniserte perforerte striper med hevet rygg. Disse ryggene vil være støttene når du nivellerer mørtel. Høyden på baksiden av fyret kan være 6 mm og 10 mm Vi velger den som er litt større enn det maksimale avviket som er funnet.

Installasjon av fyrtårn i taket

Beacons plasseres i trinn, litt mindre enn lengden på regelen - verktøyet som løsningen er planert og avskåret med. Med en regellengde på 1,5 meter plasseres fyrtårn i en avstand på 1,1-1,3 m. Det er vanskelig å jobbe med lengre av vane, kortere er ikke verdt det - det er for mange sømmer. Først satte de ekstreme fyrtårnene, og gikk tilbake fra veggene 20-30 cm. Den gjenværende avstanden er delt slik at avstanden mellom fyrene er innenfor de angitte grensene.

Fest fyrene på en gipsoppløsning, elt den tykt. Holmer av denne løsningen påføres langs installasjonslinjen til fyret (du kan tegne i taket). Strimlene til fyret presses inn i det og avslører ryggen i et gitt plan. Hvis det er en flybygger (nivå), er alt enkelt - vi setter det langs det - bjelken skal gli langs ryggen.

Hvis vi jobber med en vannstand, overfører vi det nødvendige "endelige" nivået av taket til veggene, trekker flere ledninger slik at de rettes langs fyret. Langs disse ledningene setter vi inn ryggene på lamellene. Etter å ha satt alle fyrene, sjekk flyet med regelen med bobleivået satt på.

Avstanden mellom fyrene i taket er 1,1-1,3 meter

Etter at gipset har stivnet (flere timer skal gå), kan du begynne å pusse taket.

Påføring og utjevning av gips i taket

På dette stadiet vil arbeidet kreve en stabil konstruksjonsbukk med stort område mellom seg. Fra verktøy - en liten slikkepott og en konstruksjonsfalk - en plattform med håndtak.

Den valgte gipsblandingen fortynnes strengt i henhold til instruksjonene. Løsningen skal være homogen uten klumper. En løsning påføres falk fra beholderen, deretter plasseres den i taket i porsjoner ved hjelp av en liten slikkepott. Det er sannsynligvis mer praktisk å sende løsningen med en skarp bevegelse av børsten, men du kan ganske enkelt "påføre" løsningen i taket. Her velger alle sin egen måte.

Vi fyller rommet mellom fyrene med en løsning

Avstanden fra et fyr til et annet er fylt med gips. Bredden på denne stripen for en start er 50-60 cm. Når du legger, bør du ikke oppnå en jevn overflate. Den er fylt med kaotiske slag.

Vi tar regelen, lener den på fyrene, beveger den mot oss og rister den fra side til side. Med denne bevegelsen gjenstår en viss mengde mørtel på baren.

Vi tar regelen, vi begynner å utjevne

Vi fjerner den med en liten slikkepott og sender den til taket - til den ufylte delen eller hvor gropene ble funnet. Etter å ha fylt ut hullene tegner vi regelen igjen. Dette er de grunnleggende teknikkene for å pusse taket, vi gjentar dem til stedet blir jevnt.

Strekk ut flere ganger, fyll i hullene

Så, gradvis fylles en stripe, deretter den andre, og så - hele taket. Vi lar den tørke i 5-8 timer.

Utvinning av fyr og innstøping av rust

Når løsningen har stivnet, men ennå ikke har tørket, tar du ut fyrene. Hvis den blir satt på, begynner metallet å ruste, og rustne striper kan dukke opp i taket.

Etter å ha fjernet fyrene, er rustne rester, de forsegles med en løsning

Rustene som er igjen etter at fyrene er fylt med samme løsning, jevnet på samme nivå med takplanet ved hjelp av en bred spatel. Det nytter ikke å bruke smelten - den er for lang. Etter det kan vi anta at pussingen av taket med egne hender er ferdig. Det gjenstår å vente til den tørker helt. Dette vil ta fra 5 til 7 dager - avhengig av sammensetningen.