Hus laget av luftbetong og gassilikatblokker: konstruksjonsegenskaper

Luftbetong og gassilikat er i det vesentlige det samme materialet - autoklavert luftbetong. I Russland produseres blokker hovedsakelig på et blandet bindemiddel av sement + kalk. Vi produserer praktisk talt ikke rent silikatbetong. Når vi snakker "gassilikat", betyr de som regel autoklavert luftbetong.

Luftbetong har vært brukt i lang tid, men med utvikling av teknologi utvides omfanget. Hvis det tidligere ble bygget et hus av luftbetong sjeldent, brukes dette materialet i dag allerede i 15-20% av nye bygninger. De bygger både sommerhus og kapitalhus. Alt forklares med tilgjengeligheten av materiale til en pris, god termisk ytelse, enkel og rask installasjon.

Luftbetonghus er bygget med et lite antall etasjer: opptil 3

Fundamentet for et hus laget av skumblokker

Som du vet er skumbetongblokker lette. På den ene siden er dette bra: det er lettere å jobbe, og grunnlaget for en slik bygning kreves med lavere bæreevne, og derfor billigere. Men på den annen side, når fundamentet forskyves, kan veggene på grunn av deres lave vekt ikke "presse ned" prosessene, som en tyngre murstein, eller kompensere dem som tre. Noe som betyr at kravene til fundamentet for et luftbetonghus økes: selv mindre feilberegninger fører til sprekker som er veldig dyre å "helbrede". Derfor er det bedre å ikke spare på prosjektet: det vil vise seg å være dyrere.

Hvilken type fundament å bruke

Hva slags fundament blir laget for et hus av luftbetong? På jord som ikke er utsatt for heving, gjør de det vanligvis monolitisk stripefundament... Dybden er under nivået for frysing av jorden og ingenting annet. På grunn av sin design vil båndforsterkningen kompensere for alle hevebelastninger som oppstår.

Hvis dybden av jordfrysing er 2 meter eller mer, blir stripefundamentet for dyrt. I dette tilfellet, når jord med normal bæreevne ligger på dette nivået, lages betong under huset pile-grillage fundament... I dette tilfellet kan man ikke gjøre uten grill: det kompenserer for ujevne bevegelser som ofte forekommer på pælefundamentet: den ene pelen steg mer, den andre mindre. Uten grilling vil dette føre til sprekker, fordi enheten for vegger laget av dette materialet er obligatorisk.

Hvilket fundament som trengs for et hus laget av luftbetong, avgjøres avhengig av jorda på stedet

Den dyreste, men også den mest motstandsdyktige mot skader - fundament i form av en monolitisk plate... Den plasseres på jord med lav bæreevne - torvmyrer, finkornet løs sand. Det kan vise seg at det er billigere enn et stripefundament, med en dybde på mer enn 2 meter. I dette tilfellet er platen mer hensiktsmessig hvis det på grunn av geologiske egenskaper er umulig å lage en pæelfundament.

Prefabrikerte fundamenter anbefales ikke for denne typen materiale. De fleste av problemene oppstår med hus laget av luftbetong på FBS-fundament, byggesteiner eller murstein. På grunn av det faktum at de selv har en tendens til å danne sprekker, blir dette sammen med luftbetong et alvorlig problem: for mange og ofte oppstår sprekker. Bruk derfor ikke prefabrikkerte fundamenter.

Og når vi først har gjort oppmerksom på det, er det bare en designer med resultatene av geologiske studier av nettstedet som kan svare med 100% garanti hvilket fundament som trengs for et hus laget av luftbetong.

Luftbetong behandles enkelt, noe som lar deg bygge hus med kompleks konfigurasjon

Med eller uten sokkel

Et annet trekk ved luftbetong er dens høye hygroskopisitet. Med økende fuktighet mister den sine varmeisolerende egenskaper, og langvarig eksponering for vann kan føre til delvis ødeleggelse av materialet. Derfor er et hus laget av luftbetong nødvendigvis plassert på en sokkel, noe som gjør flere lag avstengnings vanntetting. Og dette er i tillegg til alle tiltakene for vanntetting av fundamentet, som også bestemmes av geologi og nivået på grunnvannet.

Luftbetonghus: stabling av blokker

Det hele starter med forberedende aktiviteter:

• Kontrollere det horisontale fundamentet. Hvis det er avvik på mer enn 30 mm, må det elimineres. Hvis det er små pukkler, er det lettere å kutte dem av og fylle hullene med mørtel. Hvis overflaten er for ujevn, er ytterligere forskaling installert, overflaten helles med betong og planeres. Bare husk at betonglagets minimumstykkelse er minst 3 cm, og for utjevning må du enten legge på myknere som forbedrer spredningen, eller behandle løsningen med en vibrator for betong. Arbeidet kan fortsettes når betongen får 50% styrke, som er 7-9 dager ved en temperatur på + 20 ° C, og 14-20 dager ved lavere temperaturer.
• Avskjerming vanntetting legges. For det første er den belagt med bituminøs mastikk, rullet vanntetting rulles ut på toppen. Og bedre ikke takmateriale. Det er selvfølgelig billig, men i sin moderne design er det ineffektivt og veldig kortvarig. Ved krysset mellom båndene går det ene over det andre minst 15 cm.

På det forberedende stadiet må alt gjøres med maksimal flid. Jo jevnere underlag, jo lettere blir leggingen. Viktigheten av vanntetting er allerede skrevet: Hvis du vil at et hus laget av luftbetong skal være varmt, må du sørge for at det er tørt.

Regler for legging av luftbetongblokker

På toppen av vanntetting av avstengning kan du begynne å legge luftbetong. Det blir utført i henhold til de samme reglene som en murstein: med horisontal striping av rader. Dette betyr at den vertikale sømmen på bunnblokken overlappes av blokken på toppen. Veggen ser vakrere ut hvis sømmen er midt i blokken, men minimumsinnrykket er 10 cm.

Prinsippet om å legge blokker av luftbetong

For å legge gassblokker brukes spesiallim. Det kalles det - for luftbetong. Den påføres i et tynt lag på 1-2 mm ved hjelp av et spesialverktøy - en vogn med en takket kant. Hvorfor er det ønskelig å legge et slikt lag? For det første er limet dyrt, og for det andre er det en kaldbro, siden den har mye høyere varmeledningsevne enn den luftede blokken. Derfor er den spesifiserte tykkelsen optimal: den gir et sterkt ledd og minimalt varmetap.

Verktøy

Det er merkede vogner for jevn liming. De representerer en boks som det er lastet opp til en mørtelbøtte i. Legging av luftbetongblokker med egne hender ved hjelp av en vogn er vist i følgende video.

Å bære den opp og ned på veggene er en tvilsom nytelse og er berettiget bare for store volumer, når hele bøtta kan rulles langs veggen på en gang. Derfor, når de selv bygger et luftbetonghus, bruker de ofte enklere enheter - små manuelle vogner (se på bildet). Som du ser, ser det ut som en scoop og er lett å lage med egne hender fra et stykke galvanisert stål. Bredden er lik bredden på blokken din (nøyaktig opptil en millimeter, kanskje 1-2 mm mindre). Krydder er kuttet langs kanten (du kan bruke en kvern), et håndtak er festet. I prinsippet kan du klare deg med en sparkel og en stor hakket sparkel, men arbeidet vil ikke være så praktisk.

Det andre verktøyet du trenger er en sag. Den har også en spesiell, men skumbetong kappes perfekt med en vanlig håndsag med en godt skjerpet tann.

Vogn og sag - grunnleggende verktøy

Du trenger også en enhet for meisling. I henhold til konstruksjonsteknologien til luftbetong legges beslag i hver 4. rad. For disse stengene blir det laget strober i blokkens kropp. Det er et spesielt verktøy for dette - en forkant på håndtaket med en stopper for andrehånden. Du kan også gjøre noe slikt selv.

To modeller av veggjager for luftet blokk

Du trenger også enheter for overføring av blokker. Det er blokker med utskjæringer for armene, men de er dyrere, og da må hulrommene forsegles med mørtel. For overføring av blokker med rette kanter er det spesielle tenger som fungerer etter tyngdekraften.

Blokkér overføringsenhet

I tillegg til alt dette trenger du en beholder for elting av lim, en malingsbøtte, en hammer - for å flate blokker, en børste - for å rense støv, et bygningsnivå, en ledning, et sett med skinn eller et spesielt rivjern - for å flate overflater. Det er alt verktøyet du trenger. Det er en annen interessant enhet - en vinkel, som lar deg kutte i rett vinkel. På bildet er det nær hjelmen, men hvis du ønsker det, kan du klare deg uten den.

Et sett med verktøy som er nødvendig for å bygge et hus av luftbetong

Legging av luftbetongblokk

Murteknologi med luftbetong er enkel: et mer eller mindre jevnt lag lim påføres den nedre overflaten. Den anbefalte lagtykkelsen er 1-2 mm. Med denne applikasjonen ved hjelp av en vogn er det ikke overflødig lim, og det blir sjelden presset ut. Lim påføres også på sideoverflaten til den tilstøtende blokken. Dette kan gjøres med en trowel, spatel eller umiddelbart med en vogn. Overskuddet fjernes også med den hakkede siden av verktøyet. Når du bruker lim, prøv å ikke la det strømme ut av blokkantene: det er vanskelig å fjerne det fra en hvit overflate.

Hvordan påføre lim under luftbetong

Alt det ovennevnte refererte til å legge på spesielt lim. Noen bruker en sement-sandmørtel for å spare penger. Du kan ikke legge den ut i et tynt lag, fordi det vil være overskudd. De fjernes med kanten av verktøyet, men murverket ser fremdeles uryddig ut. Det er generelt bedre å ikke snakke om varmetekniske parametere til en slik vegg: kuldebroene er veldig brede.

Før installasjon blir støvet fjernet: de tar en børste og passerer over alle overflater. Hvis været er tørt og varmt, sprayes det med vann. Det kan gjøres med en bred børste, eller med en sprayflaske. Den rensede og fuktede blokken løftes og plasseres på limet, nær den allerede installerte. Bruk en hammer, bank på den rene sideoverflaten på den installerte blokken, og oppnå den nødvendige sømtykkelsen på 1,5-3 mm. Klemt ut overflødig lim fjernes med en slikkepott.

Blokker installasjonen

Nå tar vi et nivå og planerer blokken i en vertikal og horisontal overflate: vi banker på de tilsvarende stedene med en hammer. Innsats kan være nødvendig alvorlig. Hvis vi klemmer ut lim, velger vi det.

Justere blokken i alle plan

Denne operasjonen gjentas om og om igjen. Enkelt, men monotont arbeid. Men du kan bygge et hus av luftbetong med egne hender uten noen konstruksjonsevner. Det viktigste er å overholde teknologien.

Nyttige dingser og nyttig forbedring av murteknologi i neste video. Folk bygger et hus av luftbetong for seg selv med egne hender, de gjør alt effektivt, men raskt ved hjelp av interessante enheter. Mørtelen påføres med en modifisert hakket sparkel. Små plater er festet til den fra sidene, de lar ikke løsningen renne utenfor blokken. Designet er oppnådd i form av bokstaven "P", men med korte "ben" og en bred "rygg" stikker et spatelhåndtak ut fra midten.

Strukturen er plassert på en blokk, lim kastes langs den brede siden. Kantene eller håndtaket trekkes langs blokken. I dette tilfellet klemmes lim ut under tennene. Den fordeles umiddelbart jevnt. Ved å bruke den samme enheten påføres lim på siden, men ikke den installerte, men den installerte blokken. Leggehastigheten er høy med denne metoden.

En veldig interessant enhet for å bære en blokk. Dette er en metallstang med to sveisede håndtak.Den skrus selvfølgelig på to skruer til blokken hver gang, men det er mer praktisk å bære den enn bare å gripe tak i kantene. Generelt sett en nyttig video, bare juster blokkene "etter øye". Denne "teknikken" er neppe verdt å ta i bruk, men ellers er metoden for å legge blokker av luftbetong i videoen veldig bra.

Legging av første rad med luftbetong

Med en hvilken som helst konstruksjon er det veldig viktig å stille den første raden riktig: vi vil deretter fokusere på den når vi reiser vegger. Derfor gjør vi alt veldig nøye, og kontrollerer flere ganger. Vi satte den første raden med luftbetongblokker på en sement-sandmørtel, resten - på lim. Merk følgende! Sideoverflaten er belagt med lim: disse sømmene skal være normale - ikke mer enn 1-2 mm.

Hjørneblokkene legges ut først. Svært ofte stikker ytterkanten utover basen. For det første vil basen bli ytterligere isolert og ferdig, og dette vil øke tykkelsen betydelig. Veggen som henger over kjelleren ser ikke bare mer organisk ut, den reduserer også låsingen av kjelleren, og først og fremst er dens skjøt med veggen, og for luftbetonghus er dette veldig viktig.

Først av alt, ved å bruke et laserplan eller et vannstand, finner vi den høyeste vinkelen på basen. Vi begynner å legge med det. Hele poenget med den første raden er å justere blokkene i et horisontalt plan ved å variere mørtelets tykkelse. Under forberedelsesfasen ble de største forskjellene eliminert, men overflaten var fortsatt neppe perfekt. For å senere legge luftbetongblokker var det lettere, og overflaten blir planert.

Hvordan du finner det høyeste hjørnet av fundamentet, se videoen.

Derfor setter vi minimumsbeløpet i den høyeste vinkelen på løsningen. Vi sprer det med et lag på 0,5-1 cm, planer det. Vi setter den første blokken slik at ytterkantene stikker ut minst 50 cm utenfor basen. Som de skrev, er ikke dette fremspringet nødvendig, men det løser mange problemer, og viktigst av alt, det lukker skjøten med basen.

vi avslører den første blokken, banker med en hammer, nivellerer

Vi tar et nivå og tapper med en hammer, justerer det i horisontale og vertikale plan. I det tilstøtende hjørnet gjør vi den samme operasjonen, bare høyden på blokken justeres i henhold til den første, og til dette bruker vi vannstanden. For å gjøre det lettere å jobbe, kan nivåflaskene festes på jevne brett med samme tykkelse. Ved å installere en kolbe på en hjørneblokk, kan den andre justere høyden på den andre.

Praktisk inventar

Vi gjentar den samme operasjonen på de gjenværende blokkene. En subtilitet: vi overfører nivået bare fra den første blokken. Dette vil redusere feilen. Etter at alle hjørneblokkene er utsatt (de kalles fyrtårn), trekkes en ledning langs ytterkanten. Videre markerer ledningen den øvre kanten av blokken, og alle de andre er justert langs den. Trekk inn den selvskruende skruen som er skrudd inn i blokken: den snur lett, men den holder seg godt. Du kan skru stripene der de selvskruende skruene er skrudd fast i blokkene.

To striper er spikret til siden, som det allerede er festet et blonder for å slå radnivået

Det anbefales å legge murverket fra to hjørner og bevege seg til midten. Så det er større sjanse for å unngå forvrengninger, som da må utjevnes, og rive av allerede installerte blokker.

Andre og påfølgende rader

På slutten av radleggingen tar de sandpapir, et plan, et bygningsnivå og passerer langs hele omkretsen, og fjerner for store høydeforskjeller. Dette er et viktig poeng som lar deg bruke et minimum av lim. Men en minimal søm er ikke alt. Hvis du ikke utjevner høyden på hver rad, dannes steder med lokale belastninger i veggen, som med minimale belastninger kan forårsake sprekker. Ikke hopp over denne fasen.

Det er ikke veldig praktisk å jobbe med smerte; det er et spesielt rivjern til dette formålet. Det tetter seg ikke på den måten. Så alt utjevner seg. Så tar de en pensel og går rundt omkretsen igjen og feier bort støvet. Dette trinnet kan ikke hoppes over heller: Tilstedeværelsen av støv reduserer limets lim til blokkene betydelig.

Høydeforskjellen kontrolleres ved berøring))

Alt dette for å tåle det anbefalte limlaget på 1-2 mm. Geometrien til selv de beste blokkene har fremdeles et løp. La forskjellen være 1 mm, men med denne limmengden er den betydelig. Derfor er alt justert til et helt tilfeldighet.

De innleide mannskapene hopper ofte over dette trinnet og legger lim opp til 5 mm eller mer i strid med den tekniske prosessen. Men slike hus viser seg å være kalde, og forbruket av dyrt lim er enormt. Gjennomsnittlig forbruk av lim per kube:

• glatte blokker - 1,2 poser;
• med spor og kam - 1 pose.

Legging av andre og påfølgende rader med luftbetongblokker starter også fra hjørnet, bare hjørneblokken er satt slik at sømmen forskyves. Nå påføres lim på alle overflater. Murteknologi med luftbetong er beskrevet ovenfor.

Hvordan legge ut den andre rad hjørneblokk

Armering av luftbetong

For å øke motstandsgraden til bygningen mot kreftene som oppstår fra jordhevingen, blir langsgående forsterkning av veggene laget. For dette er langsgående spor rillet i den stablede blokkeraden ved hjelp av en spesiell enhet. For tykke ytre er det laget to spor for to stenger, for hoppere opptil 200 mm tykke, settes en tråd. De skal være minst 6 cm fra kanten av blokken. Når du skjærer to spor, er det mer praktisk å opprettholde avstanden ved å plassere brettet: en strobe på den ene siden, den andre på den andre.

Når sporene er klare, feies støv ut av dem med en børste. Deretter tar de 8 mm armering, forhåndsutlagt i forberedte spor. De gjetter slik at solide stenger ligger i hjørnene: de er rett og slett bøyd på rett sted. Armeringsfuger skal være plassert omtrent midt i blokken, men ikke i bygningens hjørner og ikke på stedene hvor veggene møtes.

Den ene stangen er plassert oppå den andre og legges side om side. Overlappingen skal være 10-20 cm. For at endene på armeringsjernene ikke skal stikke ut i åpningene (dør og vindu), kan små biter bøyes ved å lage små spor under dem.

Forsterkning av hjørner og støtter er laget av en solid stang

Når alt er lagt ut, ta ut stangen, fukt stroben med vann og fyll den halvveis med lim eller betongmørtel. Og det er viktig å rengjøre og fukte, ellers vil løsningen ikke feste seg til blokkmaterialet, og det vil ikke være noen mening fra armeringen. Vi synker stangen i limet, så passerer vi spatelen langs sporene, fjerner overflødig og nivellerer laget.

Slik armering utføres i første rad, og deretter i hver fjerde rad. Ved regelmessig bandasje, selv med en ujevn grunnoppgjør, vil luftbetonghuset stå normalt.

Men dette er ikke all forsterkning. Over vinduet og dørblokken, så vel som i den siste raden av gulvet, kreves flere forsterkningselementer, men allerede mer seriøse, med 4 stenger koblet til et enkelt system. Det er spesielle U-formede blokker for dette. De er plassert som siste rad under overlappingen i andre etasje eller under taket Mauerlat. Den ene sideveggen på blokken er tykk, den andre er tynnere. Med en tykk vegg bretter den seg ut og gaten, en tynn vegg - inn i rommet.

Et eksempel på en forsterkningsbelteenhet når du bygger et hus fra skumblokker

Et kontinuerlig forsterkningsbelte strikkes fra 4 armeringsjern med en diameter på 10-12 mm. Den er strikket etter samme prinsipp som i stripefundamentet (du kan lese her). Et eksempel på en forsterkende ramme er i videoen.

Ferdige elementer passer inn i hulrommet til blokken, helles betongkarakter M200. Etter at betongen har satt 50% styrke, kan du legge gulv eller installere et takstolsystem.

Forsterkning av vindusåpninger i luftbetonghus

I følge teknologien, hvis et hus laget av luftbetong har et vindu som er bredere enn 1,8 meter, blir den nest siste raden med gassblokker i tillegg forsterket. For å gjøre dette må du lage to langsgående spor, som er minst 0,5 m lengre enn vindusåpningen. For gjenforsikring kan du lage større avsatser - opptil 1 meter, og forsterk for hvert vindusåpning.

Teknologien ligner veggen en: to spor, som stangen er lagt i, blir fylt med lim eller mørtel.Den siste raden med blokker er installert på toppen av armeringen, og deretter plasseres en vindusramme på den.

De generelle prinsippene for å arbeide med skumbetongblokker er beskrevet i følgende video, prinsippene for forsterkning av vindus- og døråpninger blir også fremhevet.

Om funksjoner les veggbetong av luftbetong her.

Hvordan overvintre uten oppvarming

Ofte er det umulig å bygge et hus av luftbetong i en sesong, som et resultat går boksen - under tak eller uten - om vinteren uten oppvarming. For å forhindre sprekker i veggene etter overvintring, er det nødvendig med en rekke tiltak:

• Hvis grunnvannet er høyt, er det nødvendig å lage et dreneringssystem før det begynner på kaldt vær.
• Vanntetting og utvendig isolering av fundament og kjeller (for den midterste stripen av EPSP med en tykkelse på minst 100 mm).
• Isolert blinde området rundt huset.
• Isolasjon av kjellergulv.

Alle disse tiltakene er utformet for å forhindre frysing av jorden under fundamentet, og spesielt under kjellergulvet. Hvis jorden under platen fryser, vil den begynne å bule ut på det mest lossede stedet - i midten. Hvis murstein og andre tyngre materialer rett og slett presser ned på bulingen, er ikke massen av gassilikat nok. Derfor er alle de ovennevnte tiltakene nødvendige.

Hva kan sees etter frysing

I tillegg til dem, i kaldt vær, er det nødvendig å opprettholde en positiv temperatur i kjelleren - i det minste å varme opp et par ovner. Hvis det ikke er noen måte å ordne oppvarming på, er det nødvendig å laste fallne blader i kjelleren. Laget er fortrinnsvis stort - minst 20 cm. I forbindelse med varmeisolasjon vil det forhindre at platen fryser. Ellers vil den bule, som et resultat vil veggene sprekke - under strekkbelastning sprekker gassilikatveggen ikke under sømmene, som en murstein, men langs blokkens "kropp". Det ser skummelt ut, men med et normalt fundament (hvis det forblir intakt) er ikke alt så skummelt, og med oppvarming i alle påfølgende årstider kan dette ikke skje igjen.