Hvordan bygge et hus fra en bar: teknologi + fotoreport + video

Beslutningen om å bygge et hus fra en bar tas ikke umiddelbart og ikke plutselig. Det er bare at denne teknologien, med en enklere montering av vegger, lar deg få utmerkede egenskaper for boliger: For Moskva-regionen er en 195 mm tykk stang nok. Med en slik tykkelse på ytterveggene vil det være varmt, men for å spare på oppvarming er det bedre å isolere det (utenfor med 10 mm mineralull) og lage en gjenvinnbar fasade. Da blir det også besparelser på oppvarming.

Plastisitet i prosessering er en av fordelene med tre

Hvilket tre du skal velge

Barrved brukes vanligvis til å bygge et hus. Det er flere grunner. For det første det høye innholdet av harpiks, som er naturlige konserveringsmidler og antiseptiske midler. På grunn av deres tilstedeværelse ødelegges ikke tre på lenge. For det andre den overkommelige prisen. Du kan selvfølgelig bygge et hus av bøk eller eikebjelker, men prisen vil rett og slett være ublu. For det tredje er treet mykt og enkelt å bearbeide.

Av alle bartrærene er det vanligste huset laget av furutømmer. Med god ytelse er den relativt billig. Hus laget av lerk og sedertre installeres sjelden: de er for dyre. Gran er enda mindre vanlig, men av en annen grunn: den blir ødelagt den raskeste av alle, og til og med vanskelig å behandle. Så med tanke på tresorten er det faktisk ikke noe valg. 95% er furu. Men med den type tømmer du trenger å forstå.

Ved bearbeidingsmetoden kan tømmeret være:

• Vanlig eller solid, ikke-høvlet tømmer. Saget fra en solid logg, er seksjonen en firkant (firkant eller rektangel).
• Profilert tømmer. Den er også kuttet ut fra en solid tømmerstokk, men etter det blir den behandlet: pigger og spor dannes av kuttere - profiler, ved hjelp av hvilken en stang er forbundet med en annen. Sideflatene er også bearbeidet. De kommer ut av maskinen som allerede er høvlet. Seksjon - kompleks form. Sideflatene kan være glatte, avrundede, krøllete - med fasninger, formen på "låsen" - mange mothaker og riller.
• Limt tømmer. Utad ligner på profilert, men montert (limt) fra flere brett.

La oss analysere funksjonene til hver type tømmer, angående bygging av et hus.

Hus laget av vanlig tømmer

Hvis de tidligere sa at de bestemte seg for å bygge et hus fra en bar, forsto de definitivt en vanlig rektangulær bar. Det var rett og slett ingen andre, eller det var for dyrt: det ble hentet fra utlandet. Vanlig tømmer er den rimeligste prisen per kubikkmeter. Men som et resultat av alle nødvendige tiltak kan byggekostnadene vise seg å være høyere enn fra den profilerte. Det handler om materialets funksjoner. De fører til betydelige merkostnader selv på byggetrinnet: Når du bygger et hus av uhøvlet tømmer, brukes nødvendigvis en mezhventsovy varmeapparat. Dens geometri er ufullkommen, og hvis dette ikke gjøres, vil blåse gjennom hullene mellom kronene være sååååå sterke. Den andre funksjonen er at overflaten på veggene viser seg å være ujevn, og du kan ikke gjøre uten etterbehandling innvendig og utvendig.

Slik ser et vanlig tømmer ut.

I tillegg til å legge mellomkronelaget, blir det leverte tømmerhuset tettet, i tillegg tetter sømmene. Fangsting er ikke nødvendig, men minst to, noen ganger mer. Og alt fordi det er laget av tre av naturlig fuktighet. I praksis har dette følgende konsekvenser:

• Et brettet hus må stå lenge uten etterbehandling. Ønsket holdetid er omtrent to år. Videre er taket ikke installert det første året, eller et sperresystem er reist, dekket med en membran og etterlatt i denne formen. I det andre året legges takmateriale.I løpet av denne tiden vil treverket tørke ut, veggene vil "sette seg ned" og du kan begynne å fullføre arbeidet.
• Når det er tørt, sprekker tømmeret med naturlig fuktighet sterkt. Noen ganger dannes veldig dype og brede sprekker, som da også må tettes. I verste fall kan ende-til-ende vises. Det er også en plage til: tømmeret kan "føre": vri i noen retning. Alle disse prosessene er naturlige for tre, men de må huskes.
  

  Sprekkene kan være dype

• Tømmer av naturlig fuktighet er svært utsatt for rotting og blå misfarging. Under levering kan mørkgjøringsprosessen begynne. Derfor må tømmeret brettes til ventilerte peler, og foringer må legges under de nedre radene. I tillegg må tre behandles med beskyttende impregneringer (antiseptiske midler) og brannhemmende midler før legging i et blokkhus. Det er nødvendig for alt treverk; det er bare at det med høy luftfuktighet stilles høye krav til kvaliteten på behandlingen.

Et annet trekk ved et hus laget av vanlig tømmer: veggene er ujevne. For å gi dem et "anstendig" utseende, er de enten kledd med etterbehandlingsmaterialer eller polert. Men sliping er en kontroversiell oppgave: forseglingen mellom bly gjør det nesten umulig. Selv om du klarer å male tømmeret, hva skal du gjøre med sømmene?

Så det viser seg at kostnadene for huset som et resultat kan være høyere: legg til kostnadene for tømmeret en isolasjon mellom kronen, fugemateriale og selve arbeidet (og det er ikke billig), kostnaden for ekstern og intern etterbehandling. Legg også merke til at lister blir brakt til nettstedet ditt - stenger av bestilt lengde. Bollene kuttes ut på stedet. Dette betyr at tømrernes kvalifikasjoner må være høye. Hvor varme hjørnene blir, avhenger av hvordan kuttet blir laget. Og i et tømmerhus er det hjørnene som er det mest problematiske stedet.

Les om de tekniske egenskapene til etterbehandling av et trehus her.

Funksjoner av den profilerte baren

Tatt i betraktning det profilerte tømmeret, er det første som fanger øyet den nesten perfekte geometrien og glatte overflater. I alle fall skal det være slik. Med godt utførelse er etterbehandling ikke nødvendig: veggen viser seg umiddelbart å være flat og glatt, selv om den umiddelbart skal males.

Den andre, også ganske åpenbare funksjonen, skyldes at kantene som forbinder to profilerte bjelker har utsparinger og fremspring (låser) av gjennomgående spor ikke kan være. Produsenter av profilerte bjelker sier at vegger kan legges uten mellomliggende isolasjon: det vil være varmt uansett. Men få hører på dem. De legger i det minste tynne, men isolasjon. Noen bruker et tynt underlag under laminatet, noen bruker selvutvidende tape for montering av plastvinduer, samt jutebånd og lignende materialer.

Mellom tømmeret legges laminatunderlag

På bildet er for øvrig den mest utbredte profilen blant utviklere i det siste "kam". Den kan ha en "tann" i forskjellige høyder og bredder, og er elsket av alle fordi det i teorien er umulig å "blåse" den. Likevel er de her forsikret ved å legge isolasjon.

Flere typiske tømmerprofiler (de to ekstreme til høyre på bildet er limt tømmer, men den samme profilen er laget av massivt tre)

Generelt er det mange profiler. Noen av dem er på bildet. Når du velger leverandør, er det nødvendig å være oppmerksom ikke bare på låsenes form, men også på hvordan de er laget. Kampen i hvilket som helst par skal være maks.

Etter å ha tatt beslutningen om å bygge et hus fra en bar med en profil, må du bestemme fuktighetsinnholdet. Profilert tømmer kan være av naturlig fuktighet (billigere), noen ganger er det kammertørking med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 14-16%. Funksjonene til tømmer av naturlig fuktighet har allerede blitt vurdert, la oss nå snakke om kammertørking. Bedriften installerer store tørkeskap der det ferdige profilerte tømmeret lastes inn. Der mister den overflødig fuktighet under forhold med høye temperaturer.Samtidig forekommer alle prosesser i kammeret som vanligvis følger med tørking av tre: det sprekker, det vrir seg. Følgelig går en del av den til søppel, og resten selges til en høyere pris. Årsakene ser ut til å være tydelige.

Hvis du bestemmer deg for å bygge et hus av et ovntørket tømmer, kan du begynne å gjøre ferdig tidligere. Blockhuset må fortsatt stå, men det vil ta 9-12 måneder. I dette tilfellet blir nye sprekker sjelden dannet, bare eksisterende utvides. Men det må tas i betraktning at på grunn av de høye tørkingskostnadene, reduserer de ofte bare fuktigheten til drift - 16-18%, mens tre anses å være 8-12% for kammertørking.

Uansett må hull forsegles. Fangsting er nødvendig i svært begrensede mengder: først og fremst må du se gjennom alle hjørnene og kuttene (hvis dette er navnet på veggenes festepunkter). Selv en godt laget bolle kan tørke ut ujevnt når det gjelder hull. Tømmeret kan også vises, noe som også vil føre til at gapet ser ut eller utvides. Så periodisk revisjon av hjørnene er også nødvendig under drift. Tre er et levende materiale, og noe vil endre seg hele tiden. Også etter et år med slam må for store sprekker i tømmeret repareres (uten fanatisme, slik at slepet ikke åpner sprekken).

Blockhuset er satt sammen av nummererte emner med en støpt bolle (tall i blått i endene)

Det kan være lettere med monteringen. Hvis du bare bestiller tømmer, kan du kutte hjørner fra en profilert stang, som fra en vanlig, på nettstedet. Men mange bedrifter, hvis det er et prosjekt, tilbyr å ta på seg en del av arbeidet. Ved hjelp av et spesielt program lager de en layout på tømmeret: de lager en liste over "reservedeler" som huset skal samles fra. I henhold til denne listen skjæres emner og med støpte kratt. Blankene er nummerert og brakt ferdig til stedet, hvor det gjenstår å brette huset, som en designer: brette stolpene i henhold til tallene som er merket på planen.

Dette er praktisk, spesielt hvis du skal bygge et hus med egne hender uten byggerfaring. Det er klart at tjenesten ikke er gratis, men du kan spare penger på å betale for tømrere: det er ikke nødvendig å montere en så høyt kvalifisert designer. Bare i dette tilfellet, om hjemmet ditt blir varmt eller ikke, avhenger av hvor nøyaktig bollene er laget i produksjonen. Noen ganger er det firmaer som lager kutt av lav kvalitet. Du kan se flere av disse på bildet.

Dårlig laget boller - blåsingen vil være utrolig, og tetting vil dårlig redde

Generelt er det ulemper og fordeler, men sammenlignet med en konvensjonell bar er en profilert mer praktisk i konstruksjonen, og til en pris kan den også komme billigere ut hvis du regner med etterbehandling.

Les om funksjonene ved å legge ledninger i trehus her.

Limt tømmer

Som navnet antyder, består den av limte deler. Først kappes lameller, de behandles med antiseptiske midler, tørkes til en viss fuktighet og limes deretter. På grunn av den komplekse produksjonsprosessen er prislappen på dette materialet ca 2,5-3 ganger høyere enn for et konvensjonelt materiale og 80-90% høyere enn det til et profilert materiale.

Hva er fordelene? Korrekt laget, det sprekker ikke, fører ikke til det: tørt materiale kan ikke ha krymping, og limte perler skal ha et fuktighetsinnhold på ikke høyere enn 12-15%. Derfor kan etterbehandlingsprosessen, med en strålebredde som er tilstrekkelig for å kompensere for varmetap, bare brukes til maling eller lakk, siden beskyttende impregnering også utføres på bedriften (det burde i alle fall).

Hvordan limt laminert tømmer og dets profiler ser ut

En annen konsekvens av mangelen på svinn er at det brettede tømmerhuset umiddelbart kan settes under taket etter noen uker, og etter noen flere uker kan du begynne å fullføre. Denne tiden er nødvendig for at bollene skal krympe, og de geometriske dimensjonene til laminert finertømmer bør ikke endres. Det vil si at man oppnår en betydelig tidsbesparelse - alt, inkludert ferdigarbeid, kan gjøres på en sesong.

Men er limet perle så bra? Når det gjelder konstruksjonshastighet, ja. Men det har alvorlige ulemper. Først: den er limt. Dette opphever en av de viktigste fordelene med tre - miljøvennlighet. For det andre har den lav dampgjennomtrengelighet. Mange setter opp trehus nettopp på grunn av deres evne til naturlig å regulere innendørs fuktighet. Limt laminert tømmer er fratatt dette på grunn av tilstedeværelsen av lag med lim. Av alle fordelene med tre er bare et attraktivt utseende igjen, men hus med luftbetong, trimmet med klaffbord for den tilsvarende profilen eller blokkhuset, ser helt likt ut. Derfor er bruken av limte bjelker for å bygge et hus et veldig kontroversielt spørsmål.

Utviklingen av utformingen av et trehus er beskrevet her.

Stadier med å bygge et hus fra en bar

Et tømmerhus har flere fordeler:

• Veggene er lette, og derfor er belastningen på fundamentet lav, noe som betyr at kostnadene for konstruksjonen blir lavere.
• Tre er et elastisk materiale og kompenserer for små bevegelser av fundamentet uten å gå på akkord med bygningens integritet. Og dette igjen, gjør det mulig å lage grunne fundament på godt drenerende jord.

Valget av type fundament avhenger i stor grad av jorda, men ofte gjør de det stripefundament, hvis det ikke er behov for en kjeller, kan du sette en søyle (for små bygninger med midlertidig opphold - sommerhus, bad, etc.) eller haug (med grillage eller uten). Valget skal helst baseres på resultatene av geologiske studier. Prosessen er beskrevet mer detaljert her.

Mens fundamentet er "beslaglagt", forbered treet. Alt tømmer og dybler blir behandlet med antiseptiske midler og brannhemmende midler. Komposisjoner brukes som ikke danner en film på overflaten av stokken. De vil ikke forstyrre tørkeprosessen. Etter forberedelsen av tømmeret begynner selve byggingen av huset:

• Avskåret vanntetting. For å forhindre at treet fra fundamentet trekker fuktighet, er det nødvendig å legge et lag med hydrofobt materiale. Tidligere ble to lag med takmateriale lagt under den første kronen. I dag er det mer moderne materialer - belegg og rull. Du kan bruke dem, og i kombinasjon: pels, pinne.
• Legge klaffen. Bjelken velges uten tegn på blått, med et minimum antall knop. Ønskelig - fra den midtre delen av treet - med maksimal tetthet av årringer. Det er i tillegg behandlet med impregneringer beregnet på tre i direkte kontakt med bakken. For å sikre best mulig bevaring av den første kronen, er det et triks: et bredt brett impregnert med bitumenmastikk med avarbeid legges på vanntettingen. Et annet lag med vanntetting er plassert på det, og på toppen er allerede den første kronen. Alle disse lagene er koblet til fundamentet ved hjelp av pinner, som er innebygd i fundamentet.
• Grovt gulv. Gulvstokker er festet til den første kronen - en stang med en seksjon på 150 * 100 mm. De legges med et trinn på minst 70 cm. For å gjøre det mer praktisk å jobbe, legges brettene på undergulvet på stokkene uten å spikre dem.
• Montering av vegger fra en stang. Hvis ikke et veggsett med ferdige boller bestilles, blir de "slaktet". Så ut mønsteret. En mal er tegnet fra et stykke kryssfiner, skissert og deretter skåret ut. Motorsag brukes oftere, men det kreves en ganske høy grad av eierskap til verktøy: hvor varmt huset blir, avhenger av sagens nøyaktighet. Tømmerets sammenføyningsformer er vist på bildet.

Metoder for sammenføyning av tømmer

Vi har allerede snakket om å legge mezhventsovy-isolasjonen: når du bruker en vanlig bar, er det obligatorisk, under profilert - det er ønskelig i boller, resten er valgfritt. Kronene er sammenkoblet av pinner - lange runde stenger skåret ut av et massivt treverk, dybler - rektangulære eller hårnål - metallstenger. I alle fall bores et hull under forbindelsen som forbindelseselementet hamres i.

• Montering av bjelkesystemet. Arbeidsrekkefølgen avhenger av hvilken type tak du har valgt. Når enheten er inaktiv gaveltakinstaller bjelker, med enheten på loftet rekkefølgen er annerledes. Den vindtette membranen rulles ut og festes på det monterte sperresystemet. I denne formen er huset igjen i lang tid for å tørke ut.
• Dør- og vindusåpninger. For rask krymping og krymping, kan du kutte ut vindu- og døråpninger, sette et vindu eller festelister. Dør- og vindusblokker er ikke plassert før slutten av hovedkrympingen.

Etter et år eller to kan du begynne å fullføre arbeidet. Hele tiden, mens tømmerhuset står, er det nødvendig å overvåke prosessene som foregår i treverket. Det er umiddelbart nødvendig å inspisere hjørnene og om nødvendig bore dem. Deretter overvåker du tilstanden, samt leddene på stangen. Hvis tappene ble kjørt inn med stor innsats under krymping, kan tømmeret henge på dem, noe som får sprekker til å danne seg. Du kan løse problemet ved å vandre rundt: de tar en stor trehammer og banker på veggene og forårsaker raskere krymping. Den samme teknikken brukes hvis huset setter seg for sakte.

Videoen viser hovedtrinnene for hvordan du bygger et hus fra en bar. Til tross for de lyriske utslettene er det mye verdifull informasjon.

Hvordan bygge et hus fra en bar: fotorapport

De bygde et slikt hus.

Nesten klar

Vi bestilte et veggsett i henhold til prosjektet, et stripefundament ble hellet under det.

Ferdig fundament med luftventiler

De hadde med blanke med nedvaskede boller. De ble nøye losset mens de inspiserte for feil. Den ene strålen viste seg å være problematisk - den var midt i leddbåndet og kvalt - den ble dekket av en sopp. Den ble utsatt for en egen "behandling". Resten ble dekket av impregnering (Valti Pohjusta) og stablet opp.

Det er mer praktisk å jobbe med en bred børste

Slik at det ikke er noen problemer med soppen, legges det en pakning under hver - brett som ligger over.

Tømmeret brettes i ventilerte peler slik at det tørker underveis

Også, ruller med isolasjon og plugger ble kjøpt. Nagels ble sendt for å svømme i impregnering. De helte impregnering i det gamle badekaret og lot dem stå i en halv dag, så tok de ut og tørket dem.

Isolasjon i bukter og pinner

Den første kronen ble lagt ut på vanntetting lagt på fundamentet - en halvbjelke. Den har ingen spor i bunnen.

Legge og justere den første kronen

Den ble trukket til fundamentet med ankre til pigger som ble hellet i betong.

Skjær ut grunne hull for nøttene

Den første kronen ble lagt. Den som tidligere var festet på fundamentet kalles ofte "null".

Ved null legges den første kronen

Vi måler diagonalene. For at koppene skal passe uten problemer og det ikke er noen forvrengning, må de være like. Tillatt feiljustering er et par millimeter.

Vi måler diagonalene, beveger oss om nødvendig

Etter å ha justert diagonalene borer vi hull for dyvelene. Slik at det ikke er hull større / mindre enn nødvendig i lengden, ble det plantet et begrensningstrær på boret.

Stopp borlengde))

Vi legger isolasjon under tømmeret, men etter anbefaling fra finnene når kantene ikke tømmerkanten. Så det vil ikke trekke fuktighet fra gaten.

Isolasjonen er smalere enn selve tømmeret

Veggene vokser gradvis. Vi fester dem med pinner i et rutemønster.

Vi bretter veggene

Generelt er tømmeret mer eller mindre normalt, men det er problemer med feilvaskede kopper. Når vi legger tømmeret, får vi et stort gap. Kampen mot dette er bare å manuelt justere koppene slik at alt ligger flatt.

Det skal ikke være sprekker. En stang skal passe på den andre uten gap

Det tar lang tid å eliminere disse avvikene, men etter hvert legges alle veggene ut.

Profilerte tømmervegger sparket ut

Vi begynner å montere sperresystemet. Først, som vanlig, er de to ytre gårdene installert, deretter alt annet, ifølge prosjektet.

Montering av bjelkesystemet

Den ferdige kassen var kledd med takpapp. Så la oss forlate huset for å tørke.

Nesten klar

Innvendig legger vi ut bordene på undergulvet og spikrer hver femte. De vil tørke med huset.

Undergulv bare lagt

Relaterte videoer

Feilene som blir gjort under bygging av hus fra profilert tømmer er beskrevet i detalj og diskutert i denne videoen. Veldig hjelpsom. Ta en titt.