DIY vannbrønn: manuell boreteknologi

For normal livsstøtte må det være konstant vann i huset eller i landet. De vanligste kildene er en brønn eller et borehull. En brønn er å foretrekke. For det første fordi det som regel oppnås ganske dyptliggende akviferer med renere vann. For det andre varer de lenger. For det tredje er debet (påfyllingsgrad) mye høyere. Det er også viktig at det er mulig å bore vannbrønner med egne hender. Det er flere teknologier, du må bare velge.

Vann i nærheten av huset er alltid bra

Selvboringsmetoder for vannbrønner

Vannbrønner bores eller drives inn - forskjellige teknologier krever forskjellige metoder. Å bore vannbrønner med egne hender er ikke mulig på alle måter, men noen kan brukes virkelig.

Borboring

Med denne teknologien bores en brønn ved hjelp av en spesiell boreskrue. Det er et stålrør med skruesveisede kniver. Ved rotasjon stuper prosjektilet ned i bakken. Etter at den har gått til full dybde, blir den tatt ut, jorden som er igjen på bladene helles ut. Skruen senkes igjen i brønnen, etter å ha dyrket røret på toppen, fortsett å grave. Så, igjen og igjen tar de ut skallet og rister av jorden, de borer en brønn. Rørene i endene kan være gjenget eller koblet til pigger.

Slik ser sneglen ut

Ulempen med denne metoden er at den ikke er egnet for alle typer jord. Myke eller middels harde bergarter bores normalt. Hvis du støter på et steinete eller steinete lag, vil arbeidet være ineffektivt - sneglen er maktesløs her. I løs jord vil blokkeringer bli observert, noe som også er problematisk.

Ganske kraftige installasjoner fungerer i henhold til denne teknologien, men det er til og med manuelle skruer. Å jobbe med dem er veldig vanskelig, men mulig. Det er en enkel enhet som gjør boreboring av vannbrønner med egne hender enklere - dette er et stativ med krage og en blokk forsterket øverst. Ved hjelp av en kabel, en vinsj og en blokk er det lettere å nå boret, og dette bør gjøres ofte.

Manuell borborerig

Mer praktiske motoriserte borerigger, og ikke nødvendigvis kjøpt. Det er interessante hjemmelagde produkter. I alle fall er dette en ramme med en bevegelig fast motor som driver boret. Et eksempel på en slik installasjon er i følgende video. Skrueboret brukes ikke til vannbrønner, men essensen av selve installasjonen og driftsprinsippet endres ikke fra dette.

Med en liten skrue og stenger som øker lengden (opptil 1,5 m), kan denne metoden for boring av vannbrønner også brukes inne i et hus, en sommerbolig, et bad. Det viktigste er at jorda er passende.

Vanngjødsling (ved hjelp av en pumpe eller pumpe)

Som navnet antyder, bruker denne metoden vann til å bore brønner. Når det brukes uavhengig, pumpes det ofte vann inn i røret. Den kommer ut gjennom spesielle hull i bunnen av boret, flyter ut av tyngdekraften gjennom gapet mellom rørets yttervegg og brønnens vegger.

Hydrodrilling organisasjonsskjema

I tillegg til borer og gjengede rør, krever denne metoden også en pumpe. Før du begynner å jobbe, graves to groper nær fremtidens brønn. I det første legger det meste av jorden seg, i det andre strømmer vann uten de fleste urenheter. Litt vann er nødvendig for prosessen - det sirkulerer hele tiden. Fra den første gropen fjernes sedimenter regelmessig, vanligvis med en spade. Hvis vannet blir for skittent, kan det byttes ut.Den pumpes ut med samme pumpe, bare den mates ikke inn i brønnen, men dreneres et sted på stedet. Når du fyller et nytt parti vann, kan du fortsette å bore.

Etter at brønnen har nådd ønsket dybde, settes det inn et foringsrør med et filter i enden. Nylig er det mest brukte røret HDPE eller PVC. Det er lettere å jobbe med HDPE - det bøyer seg godt. Filteret er hullene som er boret inn i enden av huset. Lengden på et slikt filter er omtrent en meter. Deretter kan du vikle en rustfri ståltråd på toppen, og et fint nett fra samme rustfritt stål på toppen.

Støttaumetode

En av de enkleste å implementere måter å lage en brønn på egen hånd er perkusjonstau. Men det er også det tregeste, i fravær av mekanisering krever det betydelig fysisk innsats. På den annen side kan den sees på som en simulator. Videre er det veldig effektivt - nesten alle kroppens muskler fungerer.

Gjør-det-selv-ståltauboring etter vann er en universell metode som kan brukes på alle slags jord. Bare prosjektilet endres, men teknologien og installasjonen forblir den samme:

• På leire og andre ikke-flytende jord brukes et snitt av et tykkvegget metallrør, på slutten av hvilket det blir laget en skjærekant, skrått innover. Det kalles også et boreglass for sin karakteristiske form. Det er lett å gjøre det selv. Det viktigste er å finne et rør med tykk vegg (jo tykkere jo bedre). Det gjenstår å slipe den nedre skjærekanten, lage spalter i sidene (for enkel jordfjerning) og lage "ører" i den øvre delen for å feste karabinen og kabelen.
  

  Wire tau boreverktøy

• I et lag med løse steiner - pukk, sand - bruk bailers... Dette er et rørstykke på bunnen der en fjærbelastet ventil er sveiset. Ved støt åpner ventilen, jord kommer inn i røret. Når den løftes av tyngdekraften, lukkes ventilen og hindrer bergarten i å søle ut.
  

  Tyv med ventil for løs jord

• I samme jord er det noen ganger mer effektivt å bruke en boreskje. Det er så oppkalt etter den spesifikke formen på den nedre delen - to kronblad bøyd mot hverandre.
  

  Bur skje for klebrig jord

• Det brukes en borekrone på bergarter. Først knuses bergarten, deretter fjernes den ved hjelp av en av skallene som er beskrevet ovenfor - det som er mer praktisk, det er slik de fungerer.

Wireline boreriggen kan gjøres på forskjellige måter. Den vanligste typen er et stativ, i midten som en blokk er festet. Men enheten kan festes til den L-formede strukturen, og en elektrisk motor med girkasse kan også brukes til å lette arbeidet.

Teknologien for slagboring i seg selv er veldig enkel: prosjektilet løftes, slippes ut i fritt fall. Dette gjentas mange ganger. For hvert slag blir hullet litt dypere. Når en seksjon på 50 cm er passert, fjernes prosjektilet, frigjort fra jorden. Og alt gjentas på nytt.

For å bore raskere trenger du en tung boremaskin. Hvis rørveggene er tykke, kan massen uansett være betydelig. Om nødvendig kan du gjøre det tyngre - fyll den øvre delen av røret med bly. For å øke hastigheten på passasjen, kan bunnkanten også slipes, men dette må gjøres slik at skråningen rettes innover. Et annet poeng: ta hensyn til spaltene i borekronene. De letter fjerning av stein. Dette er spesielt viktig når du passerer gjennom tette, tyktflytende leirelag.

Tauet til boreriggen for perkusjonstau er nødvendig med en diameter på 10-12 mm. Hansker kreves hvis du jobber for hånd. Når du går gjennom de øvre lagene, er det lettere å bruke en håndbor, og for lettere passering av de øvre lagene på tørr tid kan du helle vann i den borede brønnen.

Husrør og filter

Alle teknologiene beskrevet ovenfor for selvborende vannbrønner har fellestrekk.Etter at brønnen har kommet inn i akviferen (vann i store mengder vil dukke opp i fjellet), fortsetter de å bore i litt tid og går 1-2 meter dypere ned i vannet. Deretter demonteres hele borestrengen, og et foringsrør installeres inne i brønnen.

Foringsrøret må håndteres. Velg en diameter avhengig av hvilken størrelse du boret i brønnen og på hvilken type pumpe du planlegger å bruke. Det er nødvendig å vurdere materialvalget nøye. I en stund ble asbestrør brukt til foringsrør. Men de er veldig skadelige - det sterkeste kreftfremkallende. Du bør heller ikke bruke galvaniserte rør - sink skilles ikke ut fra kroppen, det akkumuleres. Og forgiftning med det har veldig dårlige konsekvenser.

Det er ikke så mye valg igjen - rør laget av stål og rustfritt stål, samt plastrør - HDPE og PVC. Rustfritt stål er nesten ideelt, bortsett fra kostnadene og kompleksiteten ved sveising. For å forhindre at sømmen ruster, er sveising i argonatmosfære nødvendig, og dette er ikke lett. Selv om det til en viss grad er spesielt sveiseelektroder rustfritt stål.

De siste årene har plastrør blitt mer og mer populære. PVC og HDPE er billig og munter, men for installasjonen må brønnen være helt flat. Et annet poeng er at plast ikke bærer last veldig bra. Derfor kan de brukes på en lav dybde - opptil 15 meter. I alle fall er det ikke verdt å installere kloakkrør for brønnen, det er bedre å finne vannrør, selv om de er dyrere: veggene i dem har forskjellige tykkelser, så investeringen vil lønne seg.

Stålrør vil definitivt ikke smuldre og vil stå lenge, men de har også en betydelig ulempe: de ruster. Likevel, av alternativene beskrevet ovenfor, er det metallet som er optimalt hvis det ikke er penger for rustfritt stål.

For at vann skal komme inn i foringen, blir det laget et filter i den nedre delen, som er nedsenket i akviferen. Hull er laget i røret. Det er to alternativer. Den første er med en bor med stor diameter, i fire rader i et rutemønster. Den andre kutte langsgående spalter med en kvern (størrelse 1,5-2,5 mm).

En ledning (3-4 mm i diameter) er viklet opp på røret, og et maske med veldig fint maske er festet på toppen av røret. Det er best å bruke rustfritt stål. I dette tilfellet vil det være mulig å vaske filteret fra avleiringer ved hjelp av skylleløsninger, og ledningen og nettet kan sveises til røret.

Hvis du bruker noe annet metall, vil filteret mislykkes etter en stund. Jernholdig metall ruster, resten ødelegges på grunn av elektrolytisk korrosjon.

Abessinsk brønn eller nålbrønn

Dette er en type manuell boring for vannbrønner, og boring kan ikke kalles - en spesiell stang med en støpt kjegleformet spiss blir drevet ned i bakken, og bygger seg opp etter behov med rørstenger (en 1-2 meter lang), som er forbundet med en tråd. Denne typen brønn kalles annerledes, drevet, abyssinsk, nål. Det handler om en metode.

Forskjellen fra alle andre metoder er at disse rørene forblir i bakken, det er gjennom dem at vann vil strømme. Det vil si at dette er en brønn uten å installere et foringsrør. Det er gjennomboret ved hjelp av disse rørene, og så blir de brukt. Derfor brukes tykkveggede vannrør som stengene som nålen strekkes ut med. Diameter fra 25-32 mm. Siden rørene er tette for alltid, må forbindelsen være tett. Tradisjonelt, for å øke påliteligheten, brukes en vikling (vanligvis lin), du kan belegge den med et fugemasse.

Det første elementet i en abessinsk brønn kalles en nål. Men lansetips er langt fra den eneste forskjellen mellom denne delen og andre. Nesten hele lengden på røret er boret i den. Dette er et vannfilter. Gjennom dem vil vann strømme innover. Slik at de ikke blir tilstoppet med stein, blir en ledning viklet med en spiral over røret, og det er festet et fint nett. For at brønnen skulle fungere i lang tid, ikke å være tilstoppet, var det mulig å skylle, ledningen og nettet må være laget av rustfritt stål.Bare i dette tilfellet vil filteret fungere lenge og uten problemer. Bruk av andre metaller, om enn rustfrie, reduserer brønnens levetid - metaller ødelegges på grunn av elektrolytisk korrosjon. Derfor er messing, kobber eller andre ledninger eller masker ikke egnet for et stålrør.

Det første elementet i den abessinske brønnen er en nål med lansespiss og filter

Ett poeng til. For å forhindre at masken og viklingen rives av under tilstopping, er de sveiset til røret. Det neste punktet: Diameteren på den bredere delen av kjeglen skal være bredere enn rørets diameter. Når du hamrer, etterlater kjeglen et hull bredere enn viklingsrøret som følger dem, slik at det ikke riper av.

Den tekniske prosessen med å plugge en nål er ekstremt enkel: de slår røret og kjører det i bakken. Men hvis du banker noe tungt på toppen av røret, deformeres det. Derfor er det laget en spesiell enhet - en hodestokk og en kjegle, som er skrudd på toppen av røret. Inne i toppstokken er støtflaten også konisk. De eksisterende hulrommene inne er fylt med bly - for å øke vekten. Jo mer prosjektilet veier, desto raskere vil røret tette seg, men husk at du må løfte det med hendene og veldig mange ganger.

Kvinnen selv er mye større i diameter enn røret som skal kjøres inn i. Slik at det ikke er tilbakeslag under bevegelsen, installeres en skive med passende diameter i bunnen (litt større enn rørets ytre diameter). Som et resultat beveger hodestammen seg fritt opp / ned, men uten tilbakeslag. Løftehøyden til prosjektilet bestemmes av dimensjonene - det er nødvendig at det ikke flyr av røret som drives. Utseendet til hodestammen for å drive den abessinske brønnen og tegningen er plassert nedenfor.

Dette er ikke den eneste enheten som brønnene er tilstoppet med. En kraftig klemme er laget på røret, som er festet i henhold til prinsippet om en klemme. I stedet for en hodestokk brukes en tungmetallring med to håndtak. Hvordan jobbe med dem - se videoen.

Som du kan se, kan du slå en vannbrønn inne i huset eller til og med i bunnen av en gammel brønn. Det trengs ikke mye plass.

Hvordan utstyre en boret brønn

Stansing / boring av en brønn er ikke nok. Vi trenger fortsatt å heve vannet, og dette er en helt annen historie. Les hvordan du trekker vann fra brønnen til huset her. Hvis du vil gjøre vannforsyningen konstant, med normalt trykk, slik at du kan koble til husholdningsapparater, trenger du bensinstasjon.

For sesongbasert vannforsyning i landet, kan du klare deg med et mer beskjedent sett:

• vibrasjonspumpe;
• tilbakeslagsventil, som er installert foran pumpen;
• vanntank;
• vanning slange;
• kraner osv.

Merk at tilbakeslagsventilen er installert foran pumpen og ikke i enden av slangen når den er nedsenket i brønnen. Det er bare at denne slangen ikke vil sprekke under frysing. Et annet pluss ved en slik enhet er at det er lettere å demontere for vinteren.

Et annet tips: Brønnen må være lukket med noe. I hus med permanent opphold er det laget en caisson - en betong- eller plastbunker, som ligger under frysedybden. Alt utstyr settes i den. Når du bare bruker vann av og til, er caisson for dyrt. Men noe må gjøres for å lukke brønnen. For det første kan noen levende skapninger falle inn i den, noe som ikke vil behage deg på noen måte. For det andre kan "gode" naboer slippe noe. Mer budsjettvei - bygg vel hus... Et enda billigere alternativ er å grave en grop, slå den opp med et brett og lage et brettdeksel. Nøkkelpunkt: alt dette må være låst.