DIY bailer (tegninger og bilder)

Det er praktisk å ha din egen brønn på stedet, men tjenester for boring og vedlikehold koster mye. Vel, i det minste er det måter å bore og, hvis nødvendig, rengjøre brønnen selv. En av disse enhetene er bailer. Vanligvis er den laget av et rørstykke, og en ventil er festet i bunnen. Dessuten er det enkelt å lage en bailer med egne hender, samt å bruke den. Arbeidet er langt og fysisk slitsomt, men ingen andre komplikasjoner.

Bailer design

En bailer er et rørstykke opp til 4 meter langt. En sko med en ventil er installert nederst på den. I store skall er det plassert flate ventiler, kuttet av stålplater med en gummipakning, skinnstrimler, noen ganger uten tetning. De med mindre størrelse og diameter bruker kuleventiler. Disse innretningene kalles også mekaniske bailers - arbeidet skjer på grunn av tyngdekraften.

Dette er en hjemmelaget bailer med en flat ventil - et av alternativene for enheten

Gjennom et vindu i den øvre delen av kroppen fjernes bergarter som pakkes der under boring eller rengjøring. Når du bor viskøse bergarter - leire eller leir, må du gjøre vinduet langt og smalt - nesten hele lengden: det er veldig vanskelig å avhende en slik last gjennom et lite hull.

Flatventildesign for hjemmelagde bailers

Kuleventilen er lettere å lage. Diameteren på kulen skal være omtrent halvparten av rørets diameter (litt større). Det er installert en skive i den nedre delen, hvis indre diameter er mindre enn diameteren på den eksisterende kulen. I en viss høyde inne i baileren (tre til fire radier av ballen) er en begrenser sveiset - den lar den ikke heve seg for høyt. Hvis dette ikke gjøres, kan det meste av fanget jord søle ut (helle ut). Dette skyldes den tiden det tar for vekten å synke ned og lukke hullet i bunnen.

Kuleventil tyv design

I bunn av røret i begge versjoner sveises eller kappes hugtann, eller kanten av røret slipes av, noe som gjør det skarpt. Så jord eller silt går i stykker. Men på grunn av for høye hjørnetenner kommer for lite jord inn. Når du bruker en kuleventil, skal hundens lengde være slik at kulen ikke stikker ut. Det samme bildet - en liten mengde jord samlet om gangen - kan observeres i tyver med en flat ventil. I dette tilfellet reduseres dybden på skoen.

For lite innvendig hull i skiven som er installert på bunnen med en kuleventil kan føre til samme resultat. Veien ut er å kaste bort den.

I den øvre delen av tyven lages det en sløyfe eller brakett som det vil være mulig å feste en kabel eller et tau for. For dette tauet blir prosjektilet tatt ut av brønnen, og det senkes ned på det.

Du kan være interessert i å lese "Hvordan lage en antenne for en sommerbolig med egne hender".

Hvordan virker det

Baileren brukes til å bore løse, sedimentære og løse produkter (rullestein, sand, grus osv.). Den brukes også når du rengjør brønner fra silt eller sandplugger for å øke belastningen. Uansett er prinsippet det samme: skallet slippes ned i brønnen. Under påvirkning av slagkraften åpner ventilen, en viss mengde jord kommer inn. Vanligvis er det ikke mye. Derfor løftes den litt opp og slippes igjen. Dette gjentas til hele innsiden av røret er fylt.

En full tyv blir tatt ut, snudd på hodet og jorden helles. Det er her hullet i siden kommer til nytte: det er lettere å rengjøre gjennom det, og du kan nå ventilen med hånden.

Ved å plutselig kaste baileren i brønnen, blir det samlet jord i den. Ventilen hindrer ham i å få nok søvn tilbake

Denne teknologien kalles perkusjonstau (det er forståelig hvorfor). Både boring og rengjøring krever flere repetisjoner av denne operasjonen. Det kan ta flere dager med arbeid bare å rengjøre brønnen - fra to til tre til syv til åtte, og enda mer for stansing.

Arbeidet er vanskelig: hvis et rørstykke på en meter er nok til å rengjøre brønnen, er tyven 2-4 meter for boring med perkusjonstaumetoden. Dessuten, jo hardere skallet viser seg, jo bedre: jo mer jord løsnes og ekstraheres, bores brønnen raskere.

For å gjøre jobben litt enklere setter de et stativ, tauet føres gjennom blocksystemet. Denne installasjonen, selv uten stasjon, gjør jobben mye enklere.

Bailer Tripod

Noen ganger er en hjemmelaget bailer ikke tung nok: støtstyrken er ubetydelig og arbeidet er tregt. I dette tilfellet kreves det vekting. Det er flere måter å legge vekt på:

• Hell betong til toppen av røret.
• Fest lasten foran baileren (som på bildet ovenfor). Bare lær at forbindelsen skal være sterk, men fleksibel.
• Når du lager en bailer med egne hender, bruk et tykkvegget rør. Hvis du finner den med en veggtykkelse på 1 cm, vil det ikke være behov for andre vektingsmetoder: prosjektilet vil være tungt.

DIY bailer

Når tilstedeværelsen av en sveisemaskin og noen arbeidsferdigheter med jern gjøres en gjør-det-selv-kausjon på få timer.

DIY kuleventilskjerm (ikke snu)

Denne versjonen av kulventilen er satt sammen fra reservedeler som kan kjøpes i butikkene. For produksjonen ble det brukt et vannrør med en diameter på 89 mm. Det ble også kjøpt en konsentrisk adapter 89 * 57 mm, og en kule fra lageret med en diameter på 60 mm.

Alt du trenger for å lage en kuleventiltyv

Kulen passer perfekt inn i adapteren og blir sittende fast der. Men det passer ikke tett. For å passe bedre, er den indre overflaten på adapteren sandblåst - en nesten perfekt passform.

Slik ser alt ut halvmontert. Nederst til høyre blir en ball fotografert i overgangen - så den vil være inne

Overgangen settes inn i røret med en smal del og sveises. Ballen blir kastet inn, proppen er sveiset. Og siste handlingen er å lage et vedlegg til en kabel eller hyssing. Alt, baileren er klar med egne hender.

Du kan være interessert i å lese om hvordan du renser vann fra en brønn.

Hvordan lage en bailer selv hjemme

Hvis du trenger å rengjøre brønnen, men det ikke er metallplater og sveising for seriøst arbeid for hånden, er det en vei ut: en bailer med en ventil fra en plastflaske.

Hjemmelaget bailer med en ventil fra en plastflaske

Dette alternativet fungerer bra for rengjøring av hullet, men ikke for boring. Du trenger en bolt som er litt lengre enn diameteren på bailerrøret og en mutter. Etter å ha trukket seg tilbake to eller tre centimeter fra kanten av røret, motsatt den andre, bores to hull. Diameteren deres er den samme som diameteren på bolten.

Ventilen er kuttet av plast. Det er en ellips. Den mindre diameteren på ellipsen er lik rørets diameter. Den må kuttes veldig presist slik at den passer godt inntil veggene når den settes inn. Utskjæringsventilen i midten blir festet til bolten; for dette er det laget fire hull i plasten som tråden er gjenget gjennom. Hvordan det hele går vises på bildet nedenfor til venstre.

Bare en slik montering, som på bildet ovenfor, er veldig upålitelig. Etter noen få treff kan prosjektilet ditt løsne, og du må finne ut hvordan du kan få bailer ut av hullet. Det beste monteringsalternativet er i ett stykke, uten sømmer og vendinger. Hvordan du gjør dette vil bli tydelig hvis du ser på videoen. Der er det forresten en viktig ting - hvordan lage kroker slik at du, om nødvendig, kan trekke baileren ut av brønnen.

Vi leser om organiseringen av autonom vannforsyning fra en brønn eller en brønn her.

Funksjoner ved bruk på jord av forskjellige typer

Når du borer med en bailer i sandjord, er det nødvendig å bruke foringsrør - uten dem vil brønnen fylles opp. Når du borer i slike jordarter, må du passe på at verktøyet ikke synker mer enn halvparten av lengden i sanden uten foringsrør. Dette kan føre til et sammenbrudd, kausjonisten fylles opp, du vil ikke kunne trekke den ut.

For å gjøre sanden lettere å passere, helles det vann i brønnen, det forhindrer kollaps og letter arbeidet. Hvis sanden blir rammet og ikke fanget under arbeid, bruk en meisel.

De jobber med kviksand bare ved stadig å fordype foringsrørene. Videre, bare hvis akviferen er under kvicksandlaget, ellers kan brønnen være inaktiv.

For passering av kvikksand brukes baileren med en lengde på minst 2 meter. Den skal inneholde en flat, godt tilpasset ventil med en skinnpakning. Du må jobbe i det minste sammen: når du trekker kuppelen ut av kvikksanden, må foringsrøret snus og senkes ned. Jo raskere foringsrøret går ned i dette øyeblikket, desto raskere blir dette laget passert. Først går beleiringen lett ned, så blir den vanskeligere. Noen ganger kommer et øyeblikk når de slutter å bevege seg helt. Videre er nesten hele røret fylt med sand. I dette tilfellet senkes rørene under trykk. For å gjøre dette er det installert en plattform på røret som lasten er plassert på (sandsekker). Og det hele slår seg sammen. Dette er vanligvis ganske effektivt.

Når du passerer rullestein og gruslag, brukes en meisel sammen med baileren... Først senkes en meisel ned i bagasjerommet, knuser fjellet, så blir det tatt ut med en tyv. Tyven på slike jordarter stiger bare 5-10 cm, slagene er små og hyppige.

For en raskere gjennomgang blir det laget en plattform på foringsrøret, arbeideren reiser seg ikke. Den er plassert over brønnen, løfter og senker baileren gradvis. Når jorda akkumuleres, senkes foringsrøret under arbeiderens vekt.

I tyktflytende leirejord kan du jobbe uten foringsrør. Hvis leiren er for tett, må du først bruke meisel og løsne jorden med ca 50-70 cm. Så tar de den ut med en tyv. En flat ventil med gummi- eller skinnpakning brukes også.

Hvis leiren er tørr og tett, hver gang du trekker ut baileren, helles flere bøtter med vann i brønnen. Etter at vannet kommer fra akvifers soyabønner, trenger du ikke å fylle det ovenfra.

Hvis steinene er veldig myke, blir ventilen noen ganger fjernet. Og de borer bare med selve røret, løfter det 2-3 meter over bunnen og slipper det.