Kako kuhati tanki metal

Zavarivanje tankog metala izazov je čak i za neke iskusne zavarivače. Početnici u zavarivanju uglavnom imaju teškoća. Ovdje pravila uopće nisu ista kao kod zavarivanja debelih proizvoda: postoje mnoge značajke i poteškoće, što otežava odabir načina rada i elektroda. Lakše je to učiniti poluautomatskim uređajima za zavarivanje, ali u svakodnevnom su životu prilično rijetka pojava, pretvarači su puno češći. Ovdje ćemo govoriti o zavarivanju tankog metala inverterom.

I prva poteškoća kod zavarivanja metala male debljine je ta što se ne može jako zagrijati: izgori, nastaju rupe. Stoga rade prema principu "što brže, to bolje" i uopće se ne govori o nikakvim putanjama kretanja elektroda. Tanak lim zavaren je provlačenjem elektrode u jednom smjeru - duž šava bez ikakvih odstupanja.

Pri zavarivanju tankih metala, listovi se pregrijavaju i savijaju

Druga je poteškoća što morate raditi na slaboj struji, što dovodi do činjenice da luk mora biti kratak. Uz malo odvajanje, jednostavno se ugasi. Mogu postojati i problemi s paljenjem luka, stoga koristite uređaje s dobrom strujno-naponskom karakteristikom (napon otvorenog kruga iznad 70 V) i glatkim podešavanjem struje zavarivanja koja počinje od 10 A.

Još jedna smetnja: s jakim zagrijavanjem mijenja se geometrija tankih ploča: savijaju se u valovima. Vrlo se teško riješiti ovog nedostatka. Jedina je mogućnost pokušati ne pregrijati se ili ukloniti toplinu (u nastavku pročitajte o metodi s jastučićima za odvođenje topline).

Kada se čelnim zavarivanjem tankih limova, njihovi rubovi pažljivo obrađuju i čiste. Prisutnost prljavštine i hrđe zavarivanje će učiniti još problematičnijim. Stoga sve pažljivo poravnajte i očistite. Oni postavljaju listove vrlo blizu jedan drugog - bez razmaka. Pojedinosti se učvršćuju stezaljkama, stezaljkama i drugim uređajima. Zatim se dijelovi pričvršćuju svakih 7-10 cm kratkim šavovima. One sprječavaju pomicanje dijelova i manja je vjerojatnost da će se saviti.

Ako dobro očistite rubove, možete dobiti dobar šav.

Kako kuhati tanki metal s pretvaračem

Aparati za jednosmjerno zavarivanje dobri su jer možemo zavarivati ​​obrnutim polaritetom. Da biste to učinili, spojite kabel s držačem elektrode na "+" i zakačite "-" na dio. Tim se priključkom elektroda više zagrijava, a metal minimalno zagrijava.

Oko, kako odabrati pretvarač za zavarivanje za dom ili ljetnu vikendicu pročitajte ovdje.

Potrebno je kuhati pomoću najtanjih elektroda: od 1,5 mm do 2 mm. U tom slučaju trebate odabrati s visokim koeficijentom taljenja: tada će čak i pri malim strujama šav biti visoke kvalitete. Struja je postavljena na malu. Za elektrode od 1,5 mm to bi trebalo biti oko 30-45 ampera, za "dva" - 40-60 ampera. U stvarnosti to ponekad daju niže: važno je da možete raditi.

Kako bi se metal manje zagrijavao, dijelovi se postavljaju u okomitom ili barem nagnutom smjeru. Zatim kuhajte odozgo prema dolje, pomičući vrh elektrode strogo u ovom smjeru (ne odstupajući ili vraćajući se). Kut nagiba je kut prema naprijed, dok je njegova vrijednost 30-40 °. Dakle, zagrijavanje metala bit će minimalno, a ovo je jedan od najvažnijih zadataka za zavarivanje tankih metala.

Položaji elektroda za zavarivanje i njihova upotreba

Opća preporuka za odabir elektroda za zavarivanje tankih metala: za takav rad kupite visokokvalitetne uvezene elektrode. Bit će puno puta manje problema.

Proizvodnja prolio na metalnom okviru, pročitajte ovdje.

Tehnike i metode za zavarivanje tankih limova

Ponekad tanke listove treba zavariti pod kutom.U ovom je slučaju prikladnije koristiti metodu prirubljenja: rubovi lima savijeni su pod potrebnim kutom, pričvršćeni kratkim poprečnim šavovima svakih 5-10 cm. Nakon toga zavareni su kako je gore spomenuto: kontinuiranim šavom od vrha do dna.

Video prikazuje kako zavarivati ​​tanki lim pomoću elektrode pomoću pretvarača za zavarivanje. Koristi se metoda prirubnice: rubovi dijelova presavijaju se, a zatim se na nekoliko mjesta hvataju kratkim šavovima. Nakon toga slijedi zavarivanje tankom elektrodom debljine 2 mm.

Nije uvijek moguće izbjeći izgaranje prilikom zavarivanja bez razdvajanja. Zatim možete pokušati razbiti luk na nekoliko trenutaka, a zatim ponovno spustiti elektrodu na isto mjesto i pomaknuti je za još nekoliko milimetara. Dakle, povlačenjem i vraćanjem luka, i kuhaj. Ovom metodom ispada da metal ima vremena da se ohladi tijekom odvajanja luka. U videu ćete vidjeti kako se mijenja boja mjesta za zavarivanje nakon uklanjanja elektrode. Glavna stvar je ne dopustiti da se metal previše ohladi.

Otporno zavarivanje tankog metala prikazano je u prvom dijelu videa. Način spajanja - preklapanje (jedan dio prekriva drugi za 1-3 cm), koristi se elektroda s rutilnim premazom (za strukturne i niskolegirane čelike). Zatim je prikazano zavarivanje nehrđajućeg čelika s nehrđajućom elektrodom s glavnim premazom, a na kraju je zavaren spoj crnog metala istom elektrodom od nehrđajućeg čelika. Inače, pokazalo se da je šav kvalitetniji nego kad se koriste preporučene elektrode.

Pročitajte o izboru elektroda za zavarivanje inverterskim strojem ovdje.

Ako kod zavarivanja tankog metala nije potreban kontinuirani šav, koristi se točkasti zavar. Ovom metodom zavarivanja male veličine, ljepci se nalaze na maloj udaljenosti. To se naziva prekinutim šavom.

Tako izgleda prekinut šav na tankom metalu

Općenito je zavarivanje tankog željeza od kraja do kraja teško. Preklapanje je lakše: dijelovi se ne pregriju toliko i manja je šansa da će sve "voditi".

O vrstama zavarenih spojeva i ovdje pročitajte.

Prilikom električnog zavarivanja tankog metala od kraja do kraja, između limova možete položiti tanku žicu promjera 2,5-3,5 mm (možete premazati premaz na oštećenim elektrodama i koristiti ih). Postavljen je tako da je s prednje strane u ravnini s metalnom površinom, a s pogrešne strane viri gotovo polovicu promjera. Pri zavarivanju luk se vodi duž ove žice. Potrebno je glavno toplinsko opterećenje, a zavareni limovi se zagrijavaju perifernim strujama. Istodobno se ne pregrijavaju, ne jarke, šav je gladak, bez znakova pregrijavanja. Nakon uklanjanja žice teško je vidjeti tragove da je bila prisutna.

Ovako izgleda šav kod zavarivanja tankog metalnog čeonog zavara termoprovodnom žicom položenom odozdo

Drugi način je stavljanje bakrenih ploča ispod spoja. Bakar ima vrlo visoku toplinsku vodljivost - 7-8 puta veću od čelične. Smješten ispod mjesta zavarivanja, uklanja značajan dio topline, sprječavajući pregrijavanje metala. Ova metoda zavarivanja tankih metala naziva se "toplotnim tonerom".

Ovdje pročitajte kako zavariti metalnu sjenicu. Možda ćete biti zainteresirani za čitanje kako to učiniti mangala iz plinske boce ili metal? Stvar je neophodna i prikladna za savladavanje zavarivanja.

Pocinčano zavarivanje

Pocinčani čelik - isti tanak lim, samo prekriven slojem cinka. Ako ga trebate zavariti, morat ćete ukloniti ovaj premaz s rubova za zavarivanje, kako biste očistili čelik. Postoji nekoliko načina. Prvo je mehaničko uklanjanje: abrazivnim kotačićem na brusilici ili brusilici, brusnim papirom i metalnom četkom. Postoji još jedan način - izgaranje zavarivanjem. U ovom slučaju, elektroda dva puta prolazi duž šava. Istodobno, cink isparava (isparava na 900 ° C), a njegove su pare vrlo otrovne. Tako se ovaj posao može izvoditi na ulici ili ako se na radnom mjestu nalazi napa.Nakon svakog dodavanja trebate srušiti tok.

Bolje je zavariti cink obložen na otvorenom: isparavanje cinka vrlo je štetno

Nakon potpunog uklanjanja cinka započinje stvarno zavarivanje. Pri zavarivanju pocinčanih cijevi bit će potrebna dva prolaza s različitim elektrodama kako bi se dobio dobar šav. Prvi je šav zavaren elektrodama presvučenim rutilom, na primjer, MP-3, ANO-4, OZS-4. U ovom slučaju, oscilacije imaju vrlo malu amplitudu. Neka gornji šav bude širi. Otprilike je jednak tri promjera elektroda. Ovdje je važno ne žuriti i dobro prokuhati. Ovaj prolaz koriste elektrode s osnovnim premazom (na primjer, UONI-13/55, UONI-13/45, DSK-50).

Više o izboru elektroda za invertersko zavarivanje pročitajte ovdje.