Hvordan installere et delt system (klimaanlegg) selv

Klimateknologi og spesielt delte systemer, som ofte kalles klimaanlegg, hjelper til å overleve sommervarmen og tettheten. Utstyret er ikke billig, men verst av alt, det koster litt mindre å installere det enn utstyret. Derfor tenker mange på egeninstallasjon. Gjør-det-selv-installasjon av klimaanlegget er mulig, men det er mange små ting og funksjoner, hvis uvitenhet fører til rask slitasje på utstyret. Detaljerte trinnvise instruksjoner vil hjelpe deg med å få det riktig.

Setevalg

Gjør-det-selv-installasjon av et klimaanlegg begynner med å bestemme plasseringen av utstyret. Siden delte systemer består av to eller flere enheter, må du velge et sted for begge. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til hvordan den kalde luften vil spre seg i huset eller leiligheten, og også ta hensyn til de tekniske kravene.

La oss starte med de tekniske kravene. Når du velger plasseringen til innendørsenheten, tar vi hensyn til følgende krav:

• fra blokken til taket - minst 15 cm (for noen produsenter, minst 20-30 cm);
• til sideveggen - minst 30 cm;
• til et hinder som strømmen av kald luft vil bryte mot - minst 150 cm.

Utendørsenheten plasseres vanligvis i nærheten av et vindu eller på en åpen balkong, hvis tilgjengelig. På en innglasset balkong / loggia kan den installeres på et gjerde (hvis den har tilstrekkelig bæreevne) eller ved siden av den på veggen. Hvis du bor i første eller andre etasje i en høyhus, prøver de å sette uteblokken over vindusnivået - vekk fra forbipasserende. I høyere etasjer kan den plasseres under et vindu eller til siden.

Hvis installasjonen av et klimaanlegg med egne hender er planlagt i et privat hus, velges et sted vanligvis basert på veggenes bæreevne. Hvis du har en ventilert fasade, kan du bruke et spesielt feste eller henge enheten på basen, hvis noen.

Når du velger plasseringen til delte systemblokker, må du også huske at i de fleste tilfeller normaliseres minimums- og maksimumsavstanden mellom blokkene. Spesifikke tall avhenger av produsenten. Minimumsavstanden kan for eksempel være 1,5m, 2,5m (forskjellige Daikin-modeller) og til og med 3m (Panasonic). For noen produsenter er ikke minimumslengden regulert, det vil si at den kan være hvilken som helst. I dette tilfellet kan du installere rygg-til-bak-blokker. Installatører kaller denne installasjonsmetoden "sandwich".

Situasjonen med maksimal avstand mellom de to blokkene er litt enklere. Det er vanligvis 6 meter. Det kan være mer, men da vil det være nødvendig med ekstra påfyll av systemet med freon, og dette er en ekstra kostnad og betydelig. Derfor prøver de å investere i de nødvendige 6 meter.

Hva kreves for egeninstallasjon

Du vet sikkert hvor mye det koster å installere et klimaanlegg av spesialister. På spørsmål om hvor slike priser kommer fra, fordi arbeidet bare tar 3 timer, svarer de at utstyret er veldig dyrt og at avskrivningen utgjør en betydelig del av kostnaden. Dette kan være sant, men det meste av dette utstyret kan allerede være på gården.Et unntak er en vakuumpumpe, men mange mannskaper gjør seg uten den, siden en normal virkelig koster mye, og en dårlig ikke nytter.

Utstyr

Så, for å installere klimaanlegget med egne hender, trenger du følgende utstyr:

• En stansemaskin for å lage et hull i ytterveggen, der kommunikasjonen som forbinder innendørs- og utendørsblokkene legges inn.
• Bor for montering av fester med sett med bor med forskjellige diametre.
• En rørkutter for kutting av kobberrør og en rimmer for avgrading (du kan klare deg med en fil / natfil og sandpapir).
• Flareverktøy for kobberrør.
  

  Rørutvidelsesenhet

For en ideell installasjon er det nødvendig med en vakuumpumpe, men vanligvis er det ingen steder å ta den, og på ruter opp til 6 meter gjør de seg uten.

Materialer

For å koble til og installere to blokker med delte systemer, trenger du følgende forbruksvarer:

• Kabel for strømtilkobling og for tilkobling av blokker. Kabels merke og parametere avhenger av produsentene og er vanligvis angitt i passet i installasjonsinstruksjonene. Vanligvis er dette en 4-leder kabel med et tverrsnitt på 2 mm2 eller 2,5 mm2. Kabellengden er lik rutelengden med liten margin.
• Kobber tykkveggede sømløse rør (ikke rørleggerarbeid, men spesielt for kjøling og klimaanlegg). Rør kreves i to diametre - større og mindre. Spesifikke figurer vil bli angitt i manualen, lengden på hvert segment er lik sporets lengde pluss 20-30 cm for reserven. Nok en gang gjør vi oppmerksom på at kobberrør ikke er vannrør, men for kjøleindustrien. De har annet kobber - mykere, som utvides godt og kan gi den nødvendige tettheten. Kobberrør skal transporteres og oppbevares med dempede kanter for å forhindre at støv kommer inn der. Det er veldig viktig.
  

  Kobberrør trenger spesielle, tykkveggede, sømløse myke kobber

• Isolasjon for rør laget av teknisk gummi. Tilgjengelig i mørk grå eller svart. Fargen påvirker ikke kvaliteten, den leveres i seks meter på to meter. Den nødvendige lengden er lik rutelengden. Vi trenger isolasjon for begge rørdiameterene - større og mindre.
• Avløpsrør. Eksperter anbefaler å installere en spesiell bølgeslange med en plastspiral inni. Ved selvinstallasjon erstattes den ofte med et polypropylenrør. Avløpsrørlengde - rutelengde pluss 80 cm.
• To L-formede braketter for feste av utendørsanlegget. Størrelsen deres skal tilsvare dimensjonene til blokken, og bæreevnen bør overstige massen med 4-5 ganger. Denne marginen er nødvendig for å kompensere for vind- og snølast. Det anbefales å kjøpe dem fra firmaer som selger komponenter til klimaanlegg. Konvensjonelle parenteser kan være upålitelige.
  

  Braketter for klimaanlegg må tåle tung belastning - 3-4 ganger vekten av utendørsanlegget

• Bolter, ankere, plugger. Type, størrelse og mengde avhenger av type braketter og monteringsplate for innendørsenheten, og hvilken type vegger klimaanlegget er montert på.
• Plastboks 60 * 80 cm - slik at du kan lukke den lagt kommunikasjonen.

Dette er alt som trengs for å installere klimaanlegget med egne hender.

Installasjonsprosedyre og funksjoner i arbeidet

Det er ingenting superkomplisert i egeninstallasjon av et split-system, men det er mange nyanser som kan påvirke utstyrets holdbarhet og kvalitet. Først og fremst bør du lese installasjons- og bruksanvisningen som følger med utstyret nøye før du starter arbeidet. Du kompenserer for tiden du bruker, ved å vite nøyaktig hva og hvordan du gjør med klimaanlegget ditt, fordi det er noen nyanser.

Komme i gang - montering av blokker

Før du starter alt arbeid, er det verdt å lete etter skjulte ledninger eller varmeledninger på det foreslåtte installasjonsstedet. Å komme inn i dem mens du jobber er veldig trist. Deretter kommer den faktiske installasjonen av klimaanlegget med egne hender. Du må begynne med installasjonen av innendørsenheten. På det valgte stedet plasserer vi en plate for å feste den. Blokken skal henge strengt horisontalt uten det minste avvik. Derfor nærmer vi oss merkingen og festingen nøye.

Vi setter på platen, setter den i nivå, markerer plasseringene for festene. Vi borer hull, setter inn plastplugger under plugger, henger platen og fikser den med plugger. Vi fester spesielt den nedre delen av platen forsiktig - det er låser som holder blokken, derfor må de være stivt festede. Ingen tilbakeslag. Så sjekker vi den horisontale posisjonen igjen.

Etter å ha estimert hvor banen vil bli plassert (den skal gå med en skråning på minst 1 cm per meter - for normal drenering), begynner vi å bore et hull i ytterveggen. Hullet bores også med en skråning - igjen, slik at kondensatet strømmer ut normalt (vinkelen kan være større enn sporet).

Den minste hulldiameteren er 5 cm. Hvis det ikke er noen bor i denne størrelsen, kan du lage flere hull med en mindre diameter, ikke ta frem den generelle kommunikasjonsbunten, men hver rør / kabel separat. I alle fall er det best å bore to hull - det ene for kobber- og elkabelen, det andre for avløpsrøret. Den må legges lavere enn resten - slik at den ikke strømmer inn i kommunikasjon i en nødsituasjon.

Deretter installerer vi brakettene til utedelen. Hvis vi snakker om et høyhus, trenger du klatreutstyr og ferdigheter for å jobbe i høyden. Denne blokken skal også henge strengt horisontalt, så når vi merker hull bruker vi også et nivå. Ved montering av braketter installerer vi fester i hvert hull, uansett hvor mange av dem det er - dette er en forutsetning. Standardfester - anker 10 * 100 mm. Mer er mulig, mindre er svært uønsket.

Etter at brakettene er festet, blir utsiden utsatt. Vi fikser også blokken i alle festene som er. Dette er den eneste måten å sikre at den vil stå på plass under alle forhold.

Legging av kommunikasjon

To blokker er forbundet med en elektrisk ledning, to kobberrør. Dessuten ledes et dreneringsrør ut gjennom veggen. All denne kommunikasjonen må være riktig valgt, koblet, lagt og sikret.

Kobberrør

Vi starter med kobberrør. Den ene med større diameter, den andre av den mindre. Dimensjonene er angitt i instruksjonene for klimaanlegget. Skjær av et stykke av ønsket lengde med en rørkutter, bearbeid kantene fra burren med et spesialverktøy, rett ut og jevner kuttet. Det er uønsket å bruke en vanlig sag, samt en fil for å fjerne grater - det vil være sagflis inne i røret, som vil komme inn i systemet og raskt ødelegge kompressoren.

Varmeisolerende rør legges på de forberedte rørene. Videre bør varmeisolasjonen være kontinuerlig og også passere inn i veggen. Skjøtene til delene av varmeisolasjon må limes med metallisert tape for å oppnå en veldig tett passform av kantene. Kvaliteten på varmeisolasjon er viktig, siden det dannes kondens i de ikke-isolerte seksjonene av rørene, og den kan renne inne i veggen, forårsake frosne striper og ødelegge veggen.

Kobberrør innpakket i varmeisolasjon må føres gjennom et hull i veggen.Før det er det viktig at kanten som skal settes inn i veggen forsegles forsiktig slik at støv ikke kommer inn i røret (eller det er bedre å plugge begge ender sikkert umiddelbart etter kutting og la pluggene være før du starter tilkoblingen). Dette er et veldig viktig poeng, da støv raskt vil skade kompressoren.

Kabel og drenering

Situasjonen er enklere med en elektrisk kabel. Hver ledning avsluttes med spesielle klemmer, installerer dem på ledere strippet for isolasjon og krymper med tang. Den klargjorte kabelen kobles til i henhold til diagrammet som er i instruksjonene.

Det er en avtagbar plate på innendørs- og utendørsenheten over kobberrørportene, under hvilke kabelkontaktene. Før du starter den uavhengige installasjonen av delt system, må du fjerne platene, vurdere hva og hvor du trenger å koble til - det blir lettere å jobbe senere. Spesielt med en ekstern enhet.

Tilkoblingen av avløpsrøret er generelt enkelt: det er koblet til tilsvarende utløp på innendørsenheten og ut gjennom veggen. Lengden på dette røret skal være slik at det ender i en avstand på 60-80 cm fra veggen. Avløpsrøret må legges med en skråning mot utsiden. Skråningen er minst 1 cm per meter lang. Mer er mulig, mindre er ikke.

Røret skal festes hver meter slik at det ikke oppstår sagging i det. De samler deretter opp kondens, som kan havne på gulvet eller møblene dine. Når du fører røret gjennom et hull i veggen, er det også bedre å drukne det med noe.

Innendørs, rør og kabler er vanligvis pakket med metallisert tape i en enkelt bunt. Deretter festes de på veggen flere steder, en plastboks festes på toppen. Vanligvis er det tatt i hvitt eller en farge som matcher finishen.

Hvis du ønsker det, kan du skjule alle rørene i veggen - slip sporet i veggen, legg det der og etter å ha sjekket funksjonaliteten, mur det opp. Men dette er et ganske risikabelt alternativ, siden du må demontere veggen for å reparere noe.

 

Koblingsblokker

Her er det generelt ingen spesielle hemmeligheter. Vi kobler kommunikasjonen strukket gjennom hullet i veggen til de tilsvarende kontaktene. Det er ingen problemer med å koble kabelen - koble ledningene i samme farge til terminalene som allerede er koblet til dem. I dette tilfellet kan du definitivt ikke gå galt.

Hvis høydeforskjellen i installasjonen av blokkene overstiger 5 meter, er det nødvendig å lage en sløyfe for å fange oljen (vi setter kobberrør på denne måten) oppløst i freon. Hvis fallet er lavere, lager vi ikke løkker.

Drenering

Det er to måter å tømme drenering fra delt system - inn i kloakken eller rett utenfor, utenfor vinduet. Den andre metoden er mer vanlig i vårt land, selv om den ikke er veldig riktig.

Det er også greit å koble til avløpsrøret. En bølgeslange kan enkelt trekkes inn i utløpet til innendørsanleggets avløpssystem (et rør med plastspiss nederst på enheten). For å holde det sikkert kan du stramme tilkoblingen med en klemme.

Det samme er tilfellet med drenering fra utedelen. Gå ut av den nederst. Ofte lar de alt stå som det er, og vannet drypper bare ned, men det er nok bedre å også sette på en avløpsslange og fjerne fuktighet fra veggene.

Hvis du ikke bruker en slange, men et polymerrør, må du velge en adapter som lar deg koble utløpet til klimaanlegget og røret. Du må se på stedet, fordi situasjonene er forskjellige.

Når du legger dreneringsrøret, er det bedre å unngå skarpe svinger og absolutt ikke hengende - kondens vil samle seg på disse stedene, noe som ikke er bra i det hele tatt. Som det er sagt mer enn en gang, legges røret med en skjevhet.Det optimale er 3 mm per 1 meter, minimumet er 1 mm per meter. Gjennom hele lengden er den festet til veggen, minst hver meter.

Freonsirkulasjonssystem

Det er noe vanskeligere å koble kobberrør. De er nøye lagt ut på veggene, og unngår bøyninger og bretter. For bøying er det bedre å bruke en rørbøyer, men du kan klare deg med en fjær. I dette tilfellet bør man unngå skarpe svinger, men for ikke å bøye rørene.

Fra begynnelsen kobler vi rørene til innendørsenheten. Vi vrir nøttene fra portene på den. Et sus høres når nøttene løsnes. Den kommer ut med nitrogen. Dette er normalt - nitrogen pumpes inn på anlegget slik at innsiden ikke oksyderer. Når susingen stopper, tar du ut pluggene, tar ut mutteren, setter den på røret og begynner deretter å rulle.

Rullende

Fjern først pluggene fra rørene og kontroller kanten. Den skal være glatt, rund og fri for grader. Hvis tverrsnittet ikke er rundt når du skjærer, bruk en kalibrator. Det er en liten enhet som finnes i pannebutikken. Den settes inn i røret, rulles, og utjevner seksjonen.

Kantene på rørene blir nøye jevnet i 5 cm etter at kantene er utvidet slik at de kan kobles til inngangen / utgangen på blokkene, og skaper et lukket system. Riktigheten av denne delen av installasjonen er veldig viktig, siden freon sirkulasjonssystemet må være forseglet. Da trenger du ikke å fylle drivstoff på klimaanlegget snart.

Når du utvider røret, må du holde hullet nede. Igjen, slik at kobberpartikler ikke kommer inn, men søler ut på gulvet. I holderen er den festet slik at den stikker ut 2 mm. Det stemmer, ikke mer, ikke mindre. Vi klemmer røret, setter en flammende kjegle, vrir og bruker solid innsats (tykt vegger). Blussingen er fullført når kjeglen ikke går lenger. Vi gjentar operasjonen på den andre siden, deretter på den andre røret.

Hvis du ikke har rullet rør før, er det bedre å øve på unødvendige stykker. Kanten skal være flat, med en tydelig kontinuerlig kant.

Portforbindelse

Vi kobler den utbredte kanten av røret med tilsvarende utløp, stram mutteren. Det er ikke nødvendig å bruke ytterligere pakninger, tetningsmidler og lignende (forbudt). For dette tar de spesielle rør av kobber av høy kvalitet, slik at de gir forsegling uten ekstra midler.

Du må gjøre en seriøs innsats - ca 60-70 kg. Bare i dette tilfellet vil kobberet flate ut, klemme beslaget, forbindelsen blir nesten monolitisk og presis tett.

Den samme operasjonen gjentas med alle fire utgangene.

Støvsuging - hvorfor og hvordan du gjør det

Den siste fasen, som slutter med installasjonen av klimaanlegget med egne hender - fjerner luft og fuktighet, argonrester fra systemet. Under installasjonen fyller fuktig luft fra rommet eller fra utsiden kobberrørene. Hvis den ikke fjernes, kommer den inn i systemet. Som et resultat vil kompressoren arbeide med høyere belastning, den vil varme opp mer.

Tilstedeværelsen av fuktighet påvirker også systemets ytelse negativt. Faktum er at freon som ble brukt til å fylle klimaanleggene inneholder en viss mengde olje for å smøre elementene fra innsiden. Denne oljen er hygroskopisk, men blir mettet med vann og smører innsiden mindre effektivt, og dette fører til for tidlig slitasje.

Det følger av alt dette at systemet fungerer uten luftfjerning, men ikke veldig lenge og med mulig avstengning på grunn av overoppheting (hvis det er en slik automatisering).

Det er to måter å fjerne luft fra systemet: ved hjelp av en vakuumpumpe eller en viss mengde freon som frigjøres fra utendørsenheten (den fylles på drivstoff fra fabrikken og har litt overskudd av freon - bare i tilfelle).

Zilch-metoden

Skru ut ventilpluggene på portene til den eksterne enheten (på bildet er de indikert med piler).

Operasjonene vil bli utført med den nedre porten (større diameter), som stikker ut vinkelrett på kroppen. Under dekselet er det en stikkontakt for en sekskant, vi velger en passende skiftenøkkel.

Deretter, med denne nøkkelen, vri ventilen 90 ° i ett sekund, og sett den tilbake i sin forrige posisjon. Vi slapp litt freon inn i systemet, det var et overtrykk der. Trykk med fingeren på spolen på samme port. Med dette frigjør vi en blanding av freon og gasser som ligger der. Vi trykker bokstavelig talt i sekunder. En del av blandingen skal forbli for ikke å starte en ny porsjon luft inne.

Du kan gjenta 2-3 ganger, ikke mer, den andre gangen du kan vri ventilen over. Med et spor på 2-3 meter - det er mulig 3 ganger, med en lengde på 4 meter - bare to. Det vil ikke være nok freonreserver for mer.

Når luften praktisk talt fjernes, skruer vi pluggen på utløpet med ventilen (fylling), åpner kontrollventilene (under sekskanten) helt og skyter freon inn i systemet. Vi belegger alle skjøter med såpeskum for å sikre at de er forseglet. Du kan løpe.

Støvsuger pumpe

Denne operasjonen krever en vakuumpumpe, et høytrykksrør, en gruppe på to trykkmålere - høyt og lavt trykk.

Uten å åpne ventilene på kontrollventilene, kobler du slangen fra vakuumpumpen til inntaket med spolen, slår på utstyret. Det skal fungere i 15-30 minutter. I løpet av denne tiden trekkes all luft, damp, nitrogenrester ut.

Deretter slås pumpen av, pumpeventilen lukkes, men ikke kobles fra og blir stående i ytterligere 15-20 minutter. All denne tiden er det nødvendig å observere avlesningene av manometrene. Hvis systemet er hermetisk forseglet, er det ingen trykkendring, målerpilene frøs på plass. Hvis pilene endrer posisjon, er det en lekkasje et sted, og den må elimineres. Du finner den ved hjelp av såpeskum og strammer tilkoblingen (vanligvis er problemet på stedet der kobberrørene er koblet til blokkutgangene).

Hvis alt er i orden, uten å koble fra pumpeslangen, åpner du ventilen nedenfor. Noen lyder høres inne i systemet - freon fyller systemet. Nå, i hansker, vri raskt på vakuumpumpeslangen - en viss mengde is freon kan komme ut av ventilen, og du trenger ikke frostskader. Nå skruer vi helt av ventilen øverst (der det tynnere røret er koblet til).

Hvorfor i denne rekkefølgen? For når du fyller med freon, er systemet under trykk, som raskt lukker påfyllingsporten når pumpen kobles fra. Det er alt, installasjonen av klimaanlegget med egne hender er fullført, du kan slå på det.

For rettferdighetens skyld må det sies at en slik operasjon - støvsuging - bare utføres i Russland og nabolandene. I Israel, der klimaanlegg opererer hele året, gjør de ingenting av den typen. Hvorfor er et spørsmål å tenke på.