Hvordan murstein et hus

Å bygge et hus av en murstein i vårt klima er ikke den beste ideen: dets varmeledningsevne er for høy, noe som gjør veggene tykke. Men å bruke det som et etterbehandlingsmateriale er allerede mer økonomisk berettiget: å møte huset med murstein, med riktig isolasjon, vil bidra til å spare på oppvarming, og utseendet vil gi strukturen "kapital". Hvis veggene blir sparket ut av en skumblokk eller andre lette og varme byggesteiner, vil en slik finish også være vindtett. Murhus er også foret med murstein, men i dette tilfellet er det noen særegenheter: det er nødvendig å sikre fjerning av damp fra treet, ellers mugg, sopp og dyre reparasjoner med en fullstendig skottfinish.

Hvilken murstein du skal bruke

Facing brick produseres ved hjelp av forskjellige teknologier, som har forskjellige egenskaper og priser:

• Keramikk. Av alle etterbehandlingsmaterialene er det billigst. Ulempene inkluderer høy hygroskopisitet: 6-15% avhengig av teknologi og batch. Vannet som er fanget i porene utvides under frysing, forårsaker ødeleggelse, murstein begynner å smuldre. Selv en spesiell etterbehandling, der sengen (den delen som viser seg å være utenfor) i fabrikker er spesielt beskyttet. Utgang - etter legging, dekk veggen med en hydrofob forbindelse. Bare de som ikke danner en damptett film. Vær oppmerksom på dette når du velger: overflødig fuktighet må fjernes. Frostbestandighet av keramiske murstein 25-75 sykluser (hvor mange ganger det tåler avriming / frysing uten forringelse av kvaliteten). Jo høyere denne indikatoren er, jo høyere er prisen. Dette forklares med høye produksjonskostnader.
  

  Teglstein med keramikk kan ha mer enn bare en glatt frontflate. Det er også forskjellige nyanser for å la mønstrene brettes

• Hyperpresset eller ikke-fyret. Denne typen murstein oppnås ikke ved å skyte, men ved å trykke. Sammensetningen er ikke lenger leire, men kalk med forskjellige fyllstoffer og pigmenter. Muligheten for å bruke pigmenter gjør det mulig å oppnå et bredt spekter av farger. Frontoverflaten er ofte ikke-lineær, og etterligner en vill stein. Det ser dekorativt ut. Men slik ikke-linearitet truer delaminering: en ujevn overflate, vann strømmer rikelig inn i porene, fryser i frost. Det behandles på samme måte som i tilfelle keramikk: hydrofob impregnering. Frostbestandighet av ikke-fyrte murstein av høy kvalitet er erklært av produsenter fra 75 til 150 sykluser.
  

  Hyperpresset eller ikke-fyret etterbehandlingsstein ser dekorativ ut i veggkledningen

• Klinker. Denne mursteinen er også keramisk, men en spesiell teknologi gir den en veldig høy styrke og tetthet. Det tettere materialet absorberer vann mye verre. Dette er bra for drift, men når du legger det, fører det til vanskeligheter: slik at veggen ikke "flyter", må du legge den på en hard løsning med lite plast, og det er vanskeligere å jobbe med den. En annen ulempe som begrenser den store distribusjonen av materiale som har utmerkede egenskaper: det er dyrt sammenlignet med tidligere materialer: prisene er 50-150% høyere, avhengig av produsent. Frostbestandighet mot klinker - fra 100 til 150 sykluser. Klinkekledning av et hus med murstein er en dyr fornøyelse, men den mest attraktive i utseende.
  

  Den høye styrken til klinkstein gir deg muligheten til å lage ikke-lineære dekorative elementer når du vender mot dem

• Silikat. Den billigste, men også den mest "raskt forverrede" av mursteinene: frostmotstanden er 25-50 sykluser. Den leder varmen bedre. Ikke mye, men likevel: gjennomsnittlig termisk ledningsevne for keramikk er 0,16, silikat er 0,18. I tillegg er det tyngre: gjennomsnittsvekten til keramikk er 2,4 kg, silikat av samme størrelse er 3 kg. Mer vekt krever et kraftigere fundament og prisgevinsten (silikat er billigere) er ikke så stor. Hvis vi vurderer at oppvarmingskostnadene også vil være høyere, er fordelen tvilsom. Det anbefales å dekke huset med silikatstein i varme områder. I de nordlige er det helt ulønnsomt.
  

  Å møte et hus laget av silikatstein er den rimeligste, men dessverre den mest kortvarige dekorasjonen.

Å velge en type murstein er ikke alt. Det er også nødvendig å være oppmerksom på størrelsen og formen på hullene. Massivt etterbehandlet murstein brukes sjelden: det koster mer, veier mer. I gjennomsnitt opptar tomrom omtrent 28%, men de er store og små. Med like egenskaper, foretrekk murstein med små hull: løsningen vil ikke strømme inn i dem. Dette vil redusere forbruket av murmørtel, og øke styrken på murverket.

Hvis det ble besluttet å revetere huset med hyperpresset murstein, skulle det produseres tidligst for 15-20 dager siden. I løpet av denne tiden får den grunnleggende styrke (ca. 80%), og den kan transporteres og lastes trygt uten frykt.

Vær oppmerksom på at under lagring skal det ikke komme vann inn i mursteinemballasjen. Dette gjelder spesielt hvis du skal la det stå om vinteren.

Hjemmeinnredning med ytterkledning er beskrevet her.

Hvordan pålegge et trehus (logg, logg, ramme) med murstein

De fleste vanskelighetene oppstår når du dekorerer et trehus med murstein: materialer har veldig forskjellige egenskaper, det er ikke lett å lage en god haug med dem. Hele hemmeligheten her er behovet for et ventilasjonsgap mellom kledningen og isolasjonslaget, som vanligvis er fylt på en trevegg. En vindtett membran legges på toppen av isolasjonen. En forutsetning er at den må være dampgjennomtrengelig (Izospan A, Izospan AS, Tyvek HouseRap, Megaizol SD, etc.). Bare under slike forhold vil det være normal fuktighet i rommet, og det vil ikke utvikle seg råte og sopp mellom kledningen og treveggen.

I stedet for vindisolasjon kan du beskytte overflaten på isolasjonen med glassfiber eller glassfiber. Med tilstrekkelig tykkelse på treveggene er det termiske isolasjonslaget ganske enkelt fraværende, vindisolasjonen og ventilasjonsgapet forblir.

Hvordan murstein et hus med egne hender: kledningsenhet

Ventilasjonsgapet må være minst 60 mm. Den strekker seg helt fra bunnen av veggen - den starter etter kjelleren - og til toppen. For å sikre luftstrømmen på første rad lages det ventilasjonskanaler som luft kommer inn gjennom. Utløp er ordnet under taket i gesimsdelen. Ventilasjonsareal 75 cm² for hver 20 m² vegger. Luftstrømmen i nederste rad kan gjøres på flere måter:

• legg en murstein med gjennomgående hull på siden;
• delvis fylle sidesømmene med mørtel (når du legger mørtel, legg en linjal og fjern den);
• lag to eller tre hull og monter ristene.

Om hva slags isolasjon du skal bruke. Det mest akseptable alternativet er mineralull i matter eller ruller. Bruk av skum eller ekspandert polystyren er uønsket: de leder ikke damp. Dette vil føre til at treet vil råtne, og fuktigheten i lokalene vil være høyere enn normalt.

Et annet viktig poeng: muring av et trehus kan bare gjøres etter at tømmerhusets viktigste krymping har passert. Og dette er minst 1,5-2 år. Slik sett er det lettere med gamle trehus: hovedprosessene har gått i dem.

Les om andre alternativer for å dekorere huset her.

Fordeler og ulemper med et murstenshus

Kombinasjonen av materialer som er så forskjellige i alle egenskaper er en kompleks og helt kontroversiell sak. Av de positive sidene kan man skille ut:

• Reduserer brannfare.
• Redusere oppvarmingskostnadene.
• Treet er beskyttet mot direkte kontakt med nedbør.
  

  På seksjon ser mursteinskledningen til en tømmervegg ut som dette

Det er nok negative poeng:

• Når du bygger hus for et normalt mikroklima, er det nødvendig å følge regelen: Dampgjennomtrengelighet av materialer endres fra mindre til mer fra innsiden til utsiden. Hvis du dekker et blokkhus med en murstein, er situasjonen motsatt. Som et resultat akkumuleres fukt i isolasjonen. Om vinteren fryser den der og gjør mineralull til støv. Om sommeren skaper det forhold for utvikling av mugg og råte. Bare opprettelsen av en ventilert kledning kan rette opp situasjonen.
• Et trehus endrer stadig dimensjonene sine, så harde forbindelser med en murvegg kan ikke opprettes. Å møte huset med murstein og veggene må bevege seg uavhengig av hverandre.
• Murstein er et tungt materiale og massen må tas i betraktning når du beregner fundamentet: lasten blir mye høyere. Derfor eller høyere kreves betongkarakter, eller stor bredde i stripefundament, eller større tykkelse i platen. På haug eller pile-grillage fundament kledningen kan bare installeres etter beregninger.
  

  Vektbord for etterbehandling av murstein i forskjellige størrelser

Generelt er det ikke en ideell løsning. Hvis huset fortsatt er under planlegging, tenk et par ganger. Kanskje bedre å bygge hus fra skumblokker (gassilikat), og legg dem deretter med murstein. Disse materialene matcher mye bedre og utfyller hverandres kvaliteter. Det er verdt å legge et trehus med murstein hvis huset er gammelt, treet har blitt mørkere, det er nødvendig å gi det et mer attraktivt utseende.

Veggbekledningsteknologi

Først blir treet behandlet med beskyttende impregnering for utendørs bruk. Deretter er dreiebenken laget av høvlet tømmer (også impregnert). Tømmerets dimensjoner avhenger av den nødvendige tykkelsen på det varmeisolerende laget. Vanligvis, for Midt-Russland, er tykkelsen på basaltull nødvendig i størrelsesorden 50 mm, for nordligere regioner fra 100 til 150 mm. Men spesifikt vurderes alt avhengig av tykkelsen på veggen (fra en stang eller stokk) og mursteinen som er valgt for å vende mot.

Isolasjonen legges veldig tett, uten hull: kassen er pakket med tanke på bredden. Avstanden mellom stolpene skal være et par centimeter mindre enn bredden på isolasjonen. Dette vil tvinge materialet til å passe. Den vil passe tett inntil kassen, noe som minimerer dannelsen av kuldebroer.

Et eksempel på en mursteinbekledning av en vegg i et tre- og rammehus

En vindtett membran er lagt på toppen av isolasjonen. Den må være dampgjennomtrengelig, og hvis dampgjennomtrengeligheten er ensidig, er det nødvendig å fjerne fukt fra rommet. Fest membranen med stiftbraketter til kassen. La deretter et ventilasjonsgap være minst 60 mm og legg en vegg med murstein.

Hvordan gjøre det riktig

Det er flere finesser du trenger å vite. Huset er vanligvis dekket med en halv murstein. Uten støtte er veggen vaklende, spesielt i store områder. For å få den til å stå fast, er den bundet til en trevegg. Det er to måter:

• En spiker (100-150 mm) drives inn i veggen halvparten av lengden, bøyd opp. Et stykke myk ledning med en diameter på 3 mm er bundet til den. Lengden på stykket er litt over en meter. Ledningen er festet i midten til neglen, vridd og ført til midten av den vridde mursteinen, og spres deretter ut langs murverket til sidene. Fullfør neglen slik at den vrir seg til en ring.
• Bruk striper av metallplater 25-30 mm brede og omtrent en meter lange. Stripen i midten er spikret med en spiker (skru en selvtappende skrue), akkurat som ledningen føres sammen til midten av mursteinen, der den er bøyd og spredt fra hverandre.
• Bruk et murnett, kutt det slik at stengene når omtrent midten av mursteinene. For å forhindre at stangen hopper ut av løsningen, er det bedre å bøye den til siden, som på bildet. Slike dressinger arrangeres i hver femte rad.
  

  På denne måten kan du binde husveggen og mursteinskledningen.

Enkelt bandasjer skal spres over hele veggflaten. Det er forskjellige anbefalinger - i en avstand på omtrent 50 cm fra hverandre, eller 4 stykker per kvadratmeter.

Hvis du skal legge murstein på huset med egne hender, kan det oppstå problemer med det horisontale og vertikale murverket. Følgende teknikk kan hjelpe, slik at du samtidig kan kontrollere alle retninger:

• Lange pinner drives horisontalt i hjørnene på huset under taket og over sokkelen. De skal stikke ut fra veggen på en avstand som er større enn hele finishens tykkelse.
• I det ene hjørnet er en ledning bundet til den øvre tappen i en avstand som tilsvarer murens ytterkant og senkes ned, bevegelig festet på den nedre neglen.
• Dens vertikalitet blir sjekket og satt med en loddrett linje, stivt fast.
• I samme avstand er en loddrett ledning bundet i den andre enden av veggen.
• En horisontal ledning er bundet mellom de to strakte strengene. Den vil tjene som en veiledning for legging: den kan flyttes opp når radene legges. Bare hver gang er det nødvendig å sjekke den horisontale posisjonen ved hjelp av et nivå.

Alt ovenfor gjelder rammehus. De krever også en ventilasjonsgap. Situasjonen er lik: utenfor er det et materiale som leder fuktighet mye verre enn de som ligger inne. I dette tilfellet er det bare ledning eller strimler av tinn som er festet til rammepostene.

Forsterk eller ikke

Generelt gjør forsterkningen veggen sterkere og mer pålitelig. Derfor er det bedre å forsterke. Men dette kompliserer og bremser leggingen, noe som fører til en økning i arbeidskostnadene (hvis håndverkere ble ansatt).

Hvis du gjør det selv, må rekker med forsterkning legges omtrent hver 5. rad. Et spesielt nett med en celle på 50-50 mm eller to langsgående armeringsjern med en diameter på 6 mm er plassert som armering. Samtidig skal sømmenes størrelse, sammen med forsterkning, være den samme.

Facing the house with brick "live" filmet på video, teknikken med å legge "under stangen". Sømmene er vakre, men det strømmer vann inn i dem, som absorberes av mursteinen. Derfor kan sømmene ikke være igjen i denne formen. De må fylles med mørtel og broderes i samme plan med mursteinoverflaten. Da vil absorpsjonen av vann under dårlig vær reduseres betydelig, og "levetiden" til mursteinbekledningen vil øke kraftig. Selve murprosessen demonstreres riktig: løsningen legges pent, dråper som faller på overflaten blir umiddelbart overskrevet.

Vender mot huset med luftbetong, skumbetong og gassilikatstein

Dampgjennomtrengeligheten til mobilbetong er også høyere enn mursteinene. Det vil si at situasjonen er nøyaktig den samme: inne i rommet er det et materiale som bedre fjerner røyk. Derfor, for å sikre et normalt inneklima og lang levetid, kreves det et ventilasjonsgap mellom murverket og veggen og skumblokkene.

Hvis du legger et hus laget av luftbetong (skumbetong, gassilikat) med en murstein uten hull, vil dets levetid reduseres med ca 60%: kondensat vil akkumuleres ved grensen til to materialer. Ved lave temperaturer vil frossen fuktighet ødelegge bobelskallet, gradvis ødelegge hele materialet og forringe ytelsen betydelig.

Alternativer for å møte et luftbetonghus med murstein og deres egenskaper

Ekstra varmeovner brukes svært sjelden, hvis de fremdeles er nødvendige, er alle reglene de samme som når du står overfor et trehus: basaltull, beskyttet av vindisolasjon.

Les om funksjonene ved å etterbehandle et hus laget av luftbetong (gassilikat) her.

Størrelsen på ventilasjonsgapet er fra 60 til 150 mm.Antall bånd mellom to vegger: minst 3 stk per kvadratmeter mur, deres tverrsnitt er minst 5 mm² 1 m²... For tilkobling kan du bruke skruer eller rustfrie negler med en lengde på minst 120 mm. De kjøres ikke vinkelrett på veggen, men i en vinkel på minst 45 °. Du kan bruke perforerte galvaniserte striper, som er spikret til byggesteinene på den ene siden, og den andre enden settes inn i murverket, hvor den er bøyd i en vinkel. Merk: bånd skal ikke legges inn i murveggene til hovedveggen. Bare spikret til blokkene.

Den beste veggkledningen laget av luftbetong og luftbetong - murstein med ventilasjonsgap

Slagg eller slaggfyllingshus

Mursteinbekledning når det gjelder bygninger som bruker slagg, brukes oftere når sprekker spres langs veggene. Dette skjer hovedsakelig når slaggen har brukt opp ressursen og begynte å smuldre. I gjennomsnitt er levetiden 50 år, den reduseres hvis fuktigheten på veggene ble økt.

Mursteinskledning av et hus laget av slaggblokk (slaggblokk) vil bare forsinke det uunngåelige: det vil bremse ødeleggelsen, men vil ikke stoppe det. Lengden på nådeperioden avhenger av materialets tilstand og av de tiltak som er tatt. I gjennomsnitt er han 8-15 år. Det er neppe mulig å gjøre uten å konsultere en spesialist: kostnadene ved en feil er for høye.

I de fleste tilfeller anbefales det å bygge en ramme rundt huset, for å overføre en del av lasten på gulvet og taket, for å utføre vanntettingsarbeid. Den ene er den ytre beskyttelsen av vegger mot atmosfærisk nedbør ved bruk av mursteinbekledning. Mursteinen er valgt med lavest vannabsorpsjon. For større beskyttelse kan murverket impregneres med en hydrofob forbindelse (bare ikke å lage en dampsikker film). Den gjennomtrengende hydrofobe impregnering av hovedveggen vil ikke være overflødig. For dette kan du bruke impregneringstype "Penetron" og analoger. De vil samtidig styrke materialet og redusere vannmetningen betydelig.

Se videoen om praksisen med å møte gamle bygninger med murstein.

Om valg av leverandører og priser

Prisene på de samme materialene varierer veldig fra region til region. For å kunne vurdere situasjonen riktig, må du gjennomføre din egen markedsundersøkelse: ring eller besøk de største leverandørene, se tilbudene i regionen på nettverket. Under samtalen må du få tekniske data, finne ut priser. Sammenlign deretter egenskapene til murstein, sammenlign priser.

Beste råd: Ikke kjøp for billige materialer. Hvis forskjellen fra den gjennomsnittlige markedsprisen er 15-20%, er dette sannsynligvis fjorårets rester av ikke den mest vellykkede batchen. Ellers se på forholdet mellom pris og ytelse.

Gjennomsnittsprisene i Moskva er som følger:

• murstein av silikat - 11-21 rubler / stykke;
• keramisk fasade - 18-35 rubler / stykke (fyldig 45-65 rubler / stykke);
• hyperpresset ikke-fyret - 25-31 rubler / stykke;
• klinker - 27-40 rubler / stykke.

Etter å ha valgt flere mulige leverandører, se produktene deres personlig. Glatte kanter, jevn farge, ingen sprekker eller feil er det du bør se.

Omtrent størrelsen på festen. Det anbefales å kjøpe hele volumet av kledningsmateriale på en gang. Dette vil spare deg for 10-15%. Noen leverandører tilbyr store forsendelser som skal hentes direkte fra fabrikken ved å dumpe normer. Det er også billigere, og ekstra overbelastning elimineres, noe som betyr mindre kamp.

Fordelen med bulkinnkjøp er at batchen sannsynligvis vil være en, noe som garanterer ensartethet i farger. I alle fall utføres mursteinbekledning av et hus fra flere pakker samtidig. Så selv litt forskjellige nyanser vil ikke skape fargeflekker.