DIY rammehus: bilder av byggetrinn

Prefabrikkerte hus er attraktive fordi huset med et ferdig fundament kan installeres veldig raskt. For eksempel er det mulig å bygge et rammehus med egne hender, av kreftene til to personer, om en måned uten hastverk. Og dette - hvis uerfarne arbeidere er involvert i konstruksjonen, som bare vet hvordan de skal holde en hammer i hendene. Dette er fordi forsamlingen skjer trinn for trinn: regelmessig repetisjon av enkle handlinger. Det er bare viktig å vite hvordan du skal montere hver node riktig. Å ha instruksjoner, forstå konstruksjonsprinsippet, kan alle montere et rammehus alene.

Rammekonstruksjon er ikke mindre attraktiv ved at du kan klare deg med minimale kostnader. Hvor mye penger som kreves for en byggeplass, avhenger av størrelsen på huset, av materialene som brukes (type og karakter av tre, etterbehandlingsmaterialer). Men i alle fall er dette en av de billigste metodene. (Les om husbyggingsteknologier her)

Tømmerrammehus er ikke de eneste. Det er regioner der tømmer er en luksus. De putter metallrammer. Til tross for at metall ikke er billig i dag, er det fortsatt relativt billig.

Ett poeng til. Mange er interessert i om det er mulig å la et rammehus være uferdig, og i så fall på hvilke stadier. Svaret er at du kan, og den første fasen er kjent for alle: de overlater det ferdige fundamentet til vinteren. Overvintringsalternativer er også mulige i følgende form:

• fundament + ramme + tak (uten gulv);
• fundament + ramme + tak + OSB ytterbekledning + vindbeskyttelse;
• fundament + ramme + tak + OSB ytterkledning + vindbeskyttelse + montert og isolert gulv og tak + skillevegger.

Å la vinduer og dører stå om vinteren uten tilsyn er farlig. I andre tilfeller er utsettelsen av ferdigstillelse til og med ikke dårlig: treet tørker ut. Om vinteren er fuktigheten vanligvis lav og tørking er aktiv. Identifiser samtidig alle jambene i den allerede monterte delen.

Generelt må jeg si at det er bra å bo i et rammehus, der alle nodene er laget riktig. Denne teknologien tilgir ikke feil. Selv mindre. Hvis du ønsker å gjøre deg kjent med bygningskoder, finn SP 31-105-2002, som kalles "Prosjektering og bygging av energieffektive eneboliger med treramme". Alle beskrivelser og krav er der.

Steg-for-trinn konstruksjonsinstruksjoner med bilder

Det er flere forskjellige rammebyggteknologier, men den klassiske konstruksjonsmåten er den kanadiske. Det kalles også plattformmetoden, siden gulvet i rammehuset først monteres, og deretter blir veggskjelettet montert på det, som på en plattform. Vi vil fortelle deg hvordan du bygger et hus ved hjelp av denne teknikken. Det vil ikke være vanskelig å takle resten: bare rekkefølgen av handlinger er forskjellig.

Trinn 1: Fundament for et rammehus

Valget av fundamentet er et eget komplekst og omfangsrikt tema. Det geologiske bildet på stedet, høyden på grunnvannsplasseringen, bygningens vekt og sesongmessigheten av bostedet i den, regionen der konstruksjonen foregår, snø- og vindbelastninger tas i betraktning. Men generelt sett er pæle-, pælegrillage- eller stripefundament ofte laget for rammerammer.

I vårt land tilhører palmetreet for rammebygging med egne hender pile-grillage fundament... Det bygges raskt, krever lite materielle investeringer, beregnes riktig og bygges, det er pålitelig. Ved å kombinere fordelene med både pæle og tape, overfører den lasten jevnt til alle støtter.

Mer pålitelig i konstruksjonen av en pæle eller pile-grillage fundament er TISE-hauger... På grunn av den utvidede hælen har de større bæreevne og motstår bedre svingkrefter.

Du kan bore hull for peler med en håndbor eller en motorisert. Takmateriale rullet inn i rør med ønsket diameter (minst tre lag må skrus på), festet med tape, brukes som en opabulka. Andre alternativer er asbest-sement eller PVC-rør med passende diameter. Tre eller fire armeringsstenger er installert inne i pelene, sammenkoblet i form av en trekant eller firkant. Armeringsstengene er kuttet slik at minst 0,7-0,8 meter stikker ut over peleoverflaten. Alt helles med betong av en klasse som ikke er lavere enn M25 (les om betongmerker her).

Etter å ha hellet haugene, er den installert forskaling for tape (grillage) legges beslag og strikkes i den. Langsgående stenger er koblet til bøyde utløp av armering fra peler. På dette stadiet er hull igjen i båndet for kommunikasjon og ventilasjon (sett inn biter av plastrør over båndet).

En stroppestang vil deretter bli festet til fundamentstrimlen. For montering er pigger festet i båndet. De installeres i trinn på 1-2 meter. 30 cm trekker seg fra hvert hjørne i begge retninger. Det kreves pigger, resten, avhengig av størrelsen på huset, men minst hver 2. meter. Vær oppmerksom på at det er piggene som forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre å sette oftere. Og en ting til: uansett hvor kort veggen er, bør det være minst to pigger.

Når alt er klart, helles betong.

Etter å ha hellet betong, slik at den ikke tørker, men får styrke, er det bedre å dekke den med polyetylen (se på bildet). Hvis temperaturen etter å ha hellet fundamentet holdes innenfor + 20 ° C, kan konstruksjonen fortsette etter ca. 3-5 dager. I løpet av denne tiden vil betong få mer enn 50% av styrken under slike forhold. Du kan jobbe fritt med ham. Med en reduksjon i temperaturen øker perioden betydelig. Så ved + 17 ° C, må du vente i omtrent 10 dager.

Trinn 2: bunnskinne og gulv

For å forhindre rammeveden i å trekke fuktighet fra betongen, er det nødvendig med en avstengende vanntetting av fundamentet. Den sikreste måten å gjøre dette på er med bituminøs mastikk. Og bedre - i to lag. Du kan også bruke opprullende vanntetting. Takmateriale er billigere, men det går i stykker over tid. Mer pålitelig vanntetting eller annet lignende moderne materiale.

Du kan belegge grillen en gang med mastikk, og rulle ut vanntettingen på toppen. Et annet alternativ for avstenging av vanntetting under et rammehus er to lag vanntetting, smurt med mastikk: jo nærmere underjordisk vann er, desto grundigere bør vanntettingen være.

Deretter legges sengene - brett som måler 150 * 50 mm. De må være tørre, impregnert med biobeskyttende og flammehemmende forbindelser. Kanten av sengen er justert med den ytre kanten av fundamentet. Hullene bores på de nødvendige stedene for piggene (hulldiameteren er 2-3 mm større enn piggdiameteren). Deretter legges det andre brettet. Den er lagt slik at den dekker skjøten til første rad. Det viser seg et slott.

Generelt kan en bjelke på 100-150 cm legges, men prisen er mye høyere enn for to brett, som gir samme tykkelse, og riktig festet to brett har større bæreevne, selv om de tar mer tid å installere.For å få dem til å fungere som en enkelt stang, blir de slått ned med negler med et trinn på 20 cm i rutemønster.

Vi setter selen og loggene

Deretter festes et stroppebrett til sengen. Dimensjonene er også 150-50 mm, men den er plassert på kanten. Den er jevnet langs fundamentets ytterkant, spikret med lange negler (9 cm) til sengen hver 40 cm.

Neste trinn er installasjon og installasjon av lag. Dette er de samme brettene 150 * 50 mm, plassert på kanten. De er festet med to skrå negler (9 cm) på enden til stroppebrettet, to negler til høyre og venstre til sengen. Så hvert lag er på begge sider.

Bildet viser at den første loggen er installert nær den andre - på denne måten overføres belastningen på fundamentet bedre. Den er installert langs den andre kanten av sengen. Installasjonstrinnet er 40-60 cm. Avhenger av lengden på spennet og den delen av det sagede tømmeret som brukes: jo lengre lengde, desto mindre trinn.

Hvis stokkene er lange, og det er en tverrstråle, som på bildet ovenfor, slik at stokkene ikke "forlater" over tverrstrålen, er hoppere pakket. De er like lange som lagets stigning, minus den doblede tykkelsen på brettet: Hvis lagets tonehøyde er 55 cm, er tykkelsen på brettet 5 cm, så blir hopperen 45 cm lang.

Isolasjon og gulv

Etter at gulvet er montert, er det på tide for gulvisolasjonen. Det kan gjøres på forskjellige måter, med forskjellige materialer. Vi vil vise økonomien - med utvidede polystyrenplater med en tetthet på 15 kg / m3 (mer er mulig, mindre er ikke). Han er selvfølgelig ikke miljøvennlig, men den eneste er ikke redd for fuktighet og kan monteres uten undergulv. Anslått tykkelse på isolasjonen er 150 mm, det legges to lag: ett 10 cm, det andre 5 cm. Sømmene til det andre laget skal ikke falle sammen med sømmene til det første (trekk).

Til å begynne med er en 50 * 50 mm kranialblokk fylt langs den nedre kanten av lag. Det vil holde skummet på plass.

Styrofoam er kuttet med en vanlig baufil. Lerretet kan tas på tre - det kappes raskere, men det viser seg å være en revet kant eller på metall - det går saktere, men kanten er jevnere. De kuttede platene legges i to lag, sømmene overlapper hverandre. Deretter limes de rundt omkretsen med et tetningsmiddel - for å sikre vanntetting.

Deretter legger du undergulvet fra platene, planer det og legger kryssfiner på toppen (helst FSF 5-6 mm). For å forhindre at grovt gulv skjeves, legg brettene vekslende i bølgeretningen. Hvis du ser på tverrsnittet av tavlen, er årringene i en halvcirkel. Så du trenger buen for å se opp og ned (se bilde).

Du kan klare deg uten plankegulv. Da må tykkelsen på kryssfiner være minst 15 mm. Tenk på hva som er mer lønnsomt i din region, og velg.

I alle fall bør arkene stables fra hverandre - sømmene skal ikke matche (som i murverk). Ikke glem å legge igjen et gap på 3-5 mm mellom kryssfinérarkene for å kompensere for endringer i dimensjoner med endringer i fuktighet.

Kryssfiner er festet til skruer som er 35 mm lange (hvitt er bedre - mindre ekteskap) langs omkretsen med en stigning på 12 cm, innvendig i et rutemønster med en stigning på 40 cm.

Et eksempel på bruk av rammeteknologi for å bygge et trehus er beskrevet her.

Trinn 3: rammevegger

Det er to måter: Veggrammen monteres (helt eller delvis - avhengig av størrelse) på gulvet, så blir den hevet, eksponert og festet. Noen ganger, med denne metoden, festes OSB, GVL, kryssfiner direkte på gulvet på utsiden av rammen: stivheten er større. Denne teknologien kalles rammepanel eller "plattform". Fabrikker fungerer generelt etter dette prinsippet: de bygger ferdige paneler i henhold til prosjektet i verkstedet, bringer dem til stedet og monterer dem bare der.Men rammepanelhuskonstruksjon er mulig med egne hender.

Den andre måten: alt samles gradvis, på plass. En stolpe av den nedre stroppen er spikret, hjørnestolpene er satt, deretter mellomliggende, den øvre stroppen osv. Dette er teknologien som kalles "frame house building" eller "ballun".

Hvilken er mer praktisk? Det avhenger av hvor mange som jobber og om det er mulig, i det minste med jevne mellomrom, å tiltrekke seg assistenter. Å jobbe på gulvet er raskere og mer behagelig enn å hoppe opp / ned en stige utallige ganger. Men hvis seksjonen er satt sammen stor, vil det være vanskelig å løfte den selv. Veien ut er å enten ringe assistenter, eller bryte veggrammen i små segmenter.

Installasjonstrinn og del av stativer

Hjørnestolper skal være 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm, avhengig av belastning og ønsket bredde på isolasjonen. For et hus med en etasjes ramme er 100 mm nok, for et hus med to etasjer - minst 150 mm. Mellomstolpene har samme dybde som hjørnestolpene, og tykkelsen er minst 50 mm.

Trinnet med å installere stativene er valgt med tanke på belastningen, men i virkeligheten blir det oftere valgt ut fra bredden på isolasjonen. Hvis du vil isolere med mineralull i ruller eller matter, må du først finne ut materialets virkelige bredde. Avstanden mellom stolpene skal være 2-3 cm mindre enn bredden på isolasjonen. Da vil det nesten ikke være avfall, hull og sprekker som varmen vil forsvinne gjennom - også. Tettheten av isolasjonen i rammen er hovedpoenget, fordi bare den vil tjene som beskyttelse mot kulde. Det minste brudd vil føre til at huset blir kaldt. Derfor må valget av isolasjon og dens installasjon behandles med full oppmerksomhet.

Stativene kan festes på flere måter: med trepinner, med kutt eller i hjørnene. Kuttet i planken til den nedre selen bør ikke være mer enn 50% av dybden. Hjørnene er festet på begge sider. Feste med dybler er en gammel teknologi, men komplisert i utførelse: lange dybler blir kuttet ut, et hull bores skrått gjennom stativet og den nedre stroppestangen, en pigg av tre blir kjørt inn i den, hvis overskudd blir avskåret. Det fungerer bra hvis treet er tørt. Hvis ikke, er det mulig å tørke ut og miste feste. Installasjon på forsterkede hjørner er mye enklere.

I følge kanadisk teknologi er bjelkene som vinduene og dørene er festet til, doblet. Belastningen er større her, derfor må støtten være kraftigere.

Hvordan lage et lysthus av tre (også ved hjelp av rammeteknologi) les her.

Skråninger eller seler

Hvis ytterkledningen er planlagt av høyfast materiale av platene - OSB, GVL, GVK, kryssfiner - er fasene midlertidige og fra innsiden av rommet. De er nødvendige for å justere og opprettholde geometri til ytre hud er festet. Styrken til dette materialet er tilstrekkelig til å skape den nødvendige strukturelle stivheten.

Hvis kappen er planlagt typeinnstilling - fra foringen osv. installasjon av permanente jibs er nødvendig. Dessuten er det beste alternativet ikke de som er plassert på flere stativer, men fire små biter for hver: to på toppen og to på bunnen (som på bildet nedenfor).

Vær oppmerksom, på bildet over er stativene prefabrikkerte: to brett er banket sammen med negler i hele lengden i et rutemønster. Slike stativer har enda større bæreevne enn solide og koster mindre. Dette er en reell måte å redusere byggekostnadene uten å miste kvaliteten.Men byggetiden øker: mange negler må hamres.

Hjørnene på rammehuset

De fleste spørsmålene oppstår når man bygger hjørner. Hvis du setter en bjelke i et hjørne, er det ingen vanskeligheter, bortsett fra at hjørnet viser seg å være kaldt. I regioner med korte og milde vintre er dette ikke noe problem, men allerede i det sentrale Russland krever det en slags løsning.

Det er flere måter å varme hjørnet av et rammehus på. Alle av dem er vist i diagrammene, så det er tydeligere.

Etter montering av rammen er den oftest kledd med OSB, kryssfiner eller annet lignende materiale på utsiden.

Konstruksjonen av et vedskjul er beskrevet i denne artikkelen.

Trinn 4: Overlapp

Gulvbjelkene støttes av den øvre stroppebjelken. Det er flere måter å montere på:

• på bærende stålbraketter;
• til hjørnene;
• med sidefelt;

Dimensjonene på bjelkene, trinnet for installasjonen avhenger av hva som vil være på toppen. Hvis andre etasje eller loft, blir seksjonen tatt mer, trinnet blir mindre: slik at gulvet ikke bøyes. Hvis bare taket og loftet skal være ubebodd på toppen, er dette helt forskjellige beregninger og størrelser.

Hvis andre etasje er ferdig, er overlappingen belagt med et grovt gulv i andre etasje. Så det blir lettere å jobbe med å lage andre etasje i et rammehus. Dets montering er ikke forskjellig fra å bygge den første. Med mindre bare det faktum at alt tømmeret må dras til andre etasje.

Trinn 5: sperresystem og takmateriale

Når du utvikler et husprosjekt ved hjelp av rammeteknologi, er de mest populære gavl eller mansardtak... Enheten deres er ikke annerledes. Alle de samme prinsippene og beregningene. Den eneste begrensningen gjelder takets vekt: det må være et lett materiale, belastningen som trebjelker og tak tåler.

En annen relativt billig teknologi å bygge et hus av luftbetong er beskrevet her.

Trinn 6: Oppvarming

Et rammehus kan isoleres med hvilket som helst av materialene som er tilgjengelig på markedet, med passende egenskaper. De er alle ufullkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolasjonen for rammevegger er basaltull. Den produseres i form av ruller eller matter med forskjellig tetthet. Det er mer praktisk å installere matter i veggene: de er tettere og holder seg godt alene på grunn av sprengkraften. For dette, som nevnt ovenfor, bør dimensjonene være 2-3 cm større enn avstanden mellom rammepostene. Mattene er selvfølgelig i tillegg festet med spesielle fester, men det er mer praktisk å jobbe enn med en myk rull.

Mineralull har høye varmeisolasjonsegenskaper, god lydisolasjon. Men det er også en alvorlig ulempe: den er redd for å bli våt og den må beskyttes fra alle sider, ikke bare mot fuktighet (regn), men også mot dampinntrengning. Derfor lukkes den fra siden av rommet med et lag av en dampsperre-membran, som ikke tillater at damper trenger inn.

På gatesiden er mineralullens varmeisolasjon lukket med en annen membran, men av en annen type med forskjellige egenskaper: en hydro-vind-beskyttende dampgjennomtrengelig membran. Det blåses ikke gjennom, fra gatesiden lar det ikke fuktighet i flytende og gassform passere, og damp kan rømme fra isolasjonen: dampgjennomtrengelighet er ensidig. Etter installasjon av isolasjonen gjenstår bare etterbehandlingen. Det er alt, konstruksjonen er over.

Nå vet du hvordan du bygger et rammehus. Detaljeringen av noen prosesser er langt fra fullført, men du har en generell monteringssekvens. Kanskje vil du bli hjulpet av en annen video fra en profesjonell tømrer som har bygget rammehus i flere tiår (se nedenfor).

Videoinstruksjoner for montering av rammehus

Dette er tre videoer av den store tømreren Larry Hon. Hver av dem er over en time lang. Teknologien for å bygge et rammehus på et ferdig fundament er beskrevet i detalj.

I følge denne instruksjonen er selvoppføring mulig uten spørsmål: alle trinn i konstruksjonen av et rammehus og små ting blir kommentert og forklart, ned til hvilke negler, hvor lenge, hvor mange stykker med hvilket trinn, for å hamre i hver node. Demonstrerer de viktigste problemene som kan oppstå og metoder for å fikse dem. Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender, ta deg tid - se filmen. Mye vil bli tydeligere for deg.

Den første delen er bunnskinnen og gulvet.

Den andre delen av videoen er enheten og montering av rammevegger.

Den tredje delen er å bygge taket på et rammehus.

Hvis du fortsatt tviler på om det er verdt å bygge et rammehus, er dette sannsynligvis fordi du hørte at dette er en dårlig teknologi, at det ikke fungerer for oss. Det er en slik oppfatning. Men det er basert på det faktum at i kanadiske og amerikanske rammehus blir de satt fra tørr skog, fuktighet. ikke mer enn 20-22%. Under våre forhold bringes tømmer med nesten naturlig fuktighet fra sagbruket, og dette er opptil 60%. Fordi huset fører og snur, blir de kalde.

Men hvis du skal bygge et hus med egne hender, hva hindrer deg i å bruke tørt tre? Det er dyrt for kammertørking, forskjellen per kube viser seg å være veldig anstendig - nesten to ganger. Men ved å legge treverket på stedet i ventilerte peler, kan det tørkes opp til de samme 20-22% om året. Du bestemmer om du vil mette med biosikkerhet før tørking. Tørt tre råtner ikke og blir ikke skadet av sopp, men det er ønskelig å impregnere det med biobeskyttelse fra insekter.

Et eksempel på denne oppfatningen er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig ...