Gjerde fundament: hvordan man ikke skal begrave ekstra penger

Byggingen av et gjerde begynner med å løse et vanskelig problem: det er nødvendig å velge et fundament for gjerdet. På den ene siden er det nødvendig at den ikke klipper om våren, når den heves, er den på den annen side motvillig til å begrave ekstra penger. Så du må løse puslespillet, velge hvilken av basene som er nødvendig - bare legg søylene, hell tapebåndet, eller stopp ved en mellomversjon - en søyle med grill.

Hva kan være grunnlaget for et gjerde

Uansett hvor mange gjerdestrukturer det er, står de alle på flere typer fundamenter. Rørets dybde, diameter eller tverrsnitt, bredden og dybden på basen kan variere. Disse parametrene avhenger av klimasonen og materialet som gjerdet spenner fra. Og det er ikke veldig mange design og måter å implementere dem på:

1. Litt sand og grus helles i et hull i bakken, et rør settes inn. Gapet er tett med steiner og pukk, rammet.
2. Brønner bores på samme måte, rør installeres, bare fyllingen rundt søylen blir betong.
3. Røret er installert i en permanent forskaling, gapet mellom det og forskalingen er fylt med betong.
4. Skruehuger brukes i stedet for rør.
5. Søylene er betong, og det lages en grill mellom dem. For å gi båndet tilstrekkelig styrke forsterkes grillbåndet ved å danne et luftspalte under det.
6. De lager et grunt stripefundament på søyler.
7. Strip fundament til frysedypet.
   

   Noen måter å installere gjerdestolper på

Konstruksjonene er ordnet i rekkefølge med økende kostnader: den billigste er den første metoden, den dyreste er den fjerde. Valget av fundamentinnretningen for gjerdet avhenger først og fremst av jordtypen og forekomsten av grunnvann. Hvis jorda drenerer vann godt, og grunnvannsnivået er lavt - under frysedybden - kan du legge det på en hvilken som helst struktur. Hvis grunnvannet ligger høyt, vil du ha et "seriøst gjerde" laget for eksempel av murstein eller murstein, og til og med jord - leire eller leire - du må lage et mer seriøst fundament, som koster mye.

Hvis du ikke vet hvor dypt de er i vannområdet, graver du et hull i nærheten av det planlagte gjerdet. Dypet er 50-70 cm under frysedybden for regionen. Hvis du kom til dette nivået, og det ikke er vann, er du heldig, og du kan lage et gjerde med bunnen av en hvilken som helst struktur.

Montering av stolper for enkelt gjerde

Et lett gjerde er et område som er stengt med relativt små materialer: et kjettinglenke, tre av hvilken som helst design, fra bølgepapp, metallpiketgjerde, sveisede eller smidde metallnett. Oftest plasseres søyler uten sokler under dem.

Innlegg for et gjerde laget av mesh eller stakittgjerde

Den billigste og mest allsidige metoden er i et bredt hull med pukk som fyller gapet. Det fungerer fantastisk på hevende jord med høyt grunnvann, det koster mange ganger bedre enn å helles i betong. Et riktig installert lysgjerde vil aldri skyve ut om våren.

Den billigste, og likevel pålitelige måten å installere gjerdet - søyler i komprimert påfylling

Brønner for stolper av denne typen bores åpenbart mye bredere enn rørets diameter.Knust stein eller sand ble hellet i bunnen, rammet den (med en lang stang eller en brekkjern), satte en stolpe, dekket den rundt med murstein, stolpen ble satt oppreist og festet med midlertidige stag. Hell knusten rundt i lag - 10 cm hver, forsiktig tamp, til maksimal tetthet. Det er det, installasjonen er fullført.

På vanlig jord

Det er verdt å forklare hvorfor det er mer stabilt og hvordan et slikt innlegg fungerer på jord med normal dreneringskapasitet. Vann i hvilken som helst mengde gjennom pukk går dypt ned i dypet, der det divergerer på en naturlig måte. Ved frysing er ikke mengden rundt søylen nok til å ha en konkret effekt. Jorda som fryser rundt søylen presser på pukk, som på grunn av sin mobilitet kompenserer for den nesten helt.

Det er bedre å lage grunnlaget for et gjerde laget av profilert ark med betong som fyller den øvre delen, ellers vil vindbelastninger løsne søylene over tid (se neste avsnitt)

På slike jordarter kan pukk erstattes med grov sand. Jo grovere kornet, jo bedre og støvete eller fin sand fungerer ikke. Legg sanden i lag, søl grundig. Resten av systemet fungerer på samme måte.

Nøkkelpunktet her er dybden innlegget skal gravlegges til. Hvis vindstyrken er lav og jorden drenerer godt, er det nok å begrave den i 1/3 av høyden eller litt mer. I dette tilfellet må hullet gjøres litt dypere: slik at det er en pute under røret på ca 10-15 cm. Vann vil gå inn i det og kolonnen forblir nesten tørr. Dette er bra både for holdbarhet og stabilitet.

Hulledybde for søyler i hevende jord

Hvis jorda er leire, er det nødvendig å begrave 10-15 cm under frysedybden. Vann vil samle seg i denne pukken, da de ikke alltid har tid til å forlate på leirejord. Hvis puten er under dybden av jordfrysing, vil det ikke være noen problemer med heving: det er fortsatt ikke vann rundt kolonnen, den har samlet seg under og er i flytende tilstand.

Hvis frysedybden er veldig stor - 2 meter eller mer, vil til og med et slikt "økonomi" -alternativ være veldig dyrt. Deretter kan du lage et dreneringssystem rundt gjerdet for å senke grunnvannsnivået. Avgjørelsen er riktig, men implementeringen er enda dyrere.

Ulike typer skruepeler

Et annet alternativ er å bruke skruepeler. De kan bores 2 meter mye raskere. Men selve haugene og tjenestene for installasjonen er ikke de billigste. Du kan selvfølgelig først prøve manuelt, hvis det ikke fungerer, ring teknikken.

Det mest budsjettmessige alternativet i en slik situasjon er å begrave søylene til den dybden som er mer eller mindre akseptabel, for å gjøre hullet bredere - omtrent 50 cm i diameter eller et kvadrat med samme side, det vil si for å øke spjeldlaget. I vintre med gjennomsnittstemperatur vil gjerdet stå normalt, i unormalt kaldt eller lite snø, noen pilarer kan føre. Men i de fleste tilfeller reagerer lette gjerder på dette normalt, om våren "setter" alt seg på plass. Du må bare rette opp situasjonen hvis innlegget klippes.

Stolper under et lett, men "seilende" gjerde

Hvis spennene har en solid eller nesten solid overflate, opprettes det en anstendig belastning på fundamentets søyler når det blåser. Men hvis vekten av fyllingen fremdeles er liten - profilert ark, trepaneler - kan du likevel klare deg til en lav pris. I dette tilfellet, for å kompensere for vindbelastningen, må den øvre delen av påfyllingen bli betong. Betongblokkens dybde er ca 30 cm.

For å kompensere for vind fra gjerdet, må den øvre delen av påfyllingen bli betong

For å forhindre at betongblokken kollapser i vindkast, legges det et forsterkningsnett. Du kan bruke et ferdig nett med et trinn på 5 cm, du kan lage det fra en 6-8 mm stang. Hvis nettet er galvanisert, legges det slik at det synker ned i betongen med minst 30 mm (hold oversikt over avstanden fra sidene).Ved bruk av jernholdig metall øker betonglaget ved kantene på stengene: minst 70 mm. Totalt er dimensjonene til det betongområdet med svart metallnett: dybde 30 cm, sider - minst 34 cm, med galvanisert nett, siden av torget rundt stolpen er 30 cm.

Fundament for gjerder på løs jord

Hvis jordens bæreevne er veldig lav - dette er torvmyrer, støvete, løse sand - i tillegg til påfylling med steinsprut, må hullet stenges til full dybde. I dette tilfellet er tiltaket nødvendig. Betong skaper en betydelig større bæreflate, og dette er viktig for disse jordene: lasten fra gjerdet fordeles over hele overflaten og den står normalt.

Billigere i dette tilfellet er kjedelige hauger: et hull bores, en hylse settes inn i det fra et takmateriale rullet inn i et rør med en passende diameter, fortrinnsvis 2 eller 3 lag. En søyle settes inn i denne forskalingen, settes opp, den helles rundt med betongkvalitet M 300 og ikke lavere.

Hvis grunnvannnivået samtidig er høyt, men innstrømningshastigheten er lav, kan du prøve å pumpe det ut av hullet, og deretter helle betong. Hvis vannet kommer raskt, ta en plastpose med passende lengde. Den senkes inne i forskalingen, kantene er festet rundt den utstikkende hylsen. Et innlegg legges forsiktig i posen, betong helles. Betong fortrenger gradvis vann og fyller hele formen.

Lett gjerde på skruepeler

Den andre metoden er egnet hvis det er et jordlag under normal torv eller sand med normal bæreevne. I dette tilfellet kan du lage et fundament for et gjerde på skruepeler. De er vridd til ønsket dybde - synker 20-25 cm ned i bærelaget. Gjerdestolpene er festet til uthengene, eller den gjenværende lengden på pelen brukes.

Gjerde fundament med murstein søyler

Hvis du vil lage et gjerde på murstein, vil arbeidet og kostnadene være mer betydningsfulle. Selv om spennets vekt samtidig er liten - profilert ark, tre, smiing med noe materiale, sammenkoblet eller uten - spiller det ingen rolle. Vi må lage et solid grunnlag for søylene selv, fordi de selv skaper en alvorlig belastning.

Gjerde fundament med murstein søyler

Slike gjerder reagerer dårlig på ujevn svinn. Et pantelån plasseres vanligvis i mursteinsøyler, som deretter kobles til tverrstengene til hele gjerdet. Obligasjonen viser seg å være stiv, og med ujevn krymping vises det sprekker ved festepunktene for pantelånet, og ødeleggelsen av murverket begynner. Derfor er det laveste tillatte grunnlagsnivået for et gjerde med murstein søyler under dybden av jordfrysing. Denne tilnærmingen vil sikre stabilitet.

Normalt drenering, middels hevende jord

Selv om du må begrave deg under frysedybden, hvis vannet går bra, for at gjerdet skal stå lenge. Men de samme, betydningsfulle kreftene virker på den delen av haugen som faller inn i frysesonen. Når du fryser, fryser jord og betong i en enkelt masse, og deretter er hevingskreftene i stand til å bryte bunken og presse ut et stykke gjerdet.

For å unngå denne situasjonen er fundamentet til gjerdet laget i fast forskaling. I dette tilfellet kan jorda ikke fryse med betongen og "arbeider" av seg selv. Som forskaling kan du bruke valset takmateriale, polystyren eller ekspandert polystyren i flere lag (til og med emballasje fra husholdningsapparater vil gå), plast eller asbest-sementrør med passende diameter.

Et eksempel på pelearmering

Uansett må det være forsterkning inne i haugen. Dette er en struktur med 4 stenger med 8 mm armering, forbundet med tverrstenger på 4-6 mm stenger. Den går til dybden av bunken, med en frigjøring i innlegget. Videre, hvis ønskelig, kan du bygge opp armeringen, og fylle gapet mellom mursteinene i kolonnen med betong. Det andre alternativet - et rør er festet til armeringen, rundt hvilken en kolonne er plassert. Nylig er dette en mer vanlig måte å bygge en murstein på.

Metoder for å forsterke et gjerdestolpe

TISE-hauger er mer pålitelige i en slik situasjon. De har en sylindrisk utvidelse på slutten, noe som øker oppdriftsmotstanden kraftig. Slike fundamenter for et gjerde kan lages på svake og middels hevende jordarter.

Fremgangsmåten for produksjon av TISE-peler

For fremstilling av denne typen peler brukes et bor med et foldeblad som brettes tilbake etter å ha nådd ønsket dybde. For at et slikt fundament skal fungere normalt, anbefales det å gjøre utvidelsen under frysedybden.

Men det er ikke alltid mulig å bore med en håndbor. På veldig tette leire, jord med pukk, er det urealistisk å bore hull. Og hvis frysedybden også er omtrent 2 meter eller mer, er det umulig å takle en slik oppgave. I slike tilfeller er det flere løsninger:

• Bruk galvaniserte skruepeler. Det er mye lettere å skru dem inn selv for hånd, i ekstreme tilfeller er det spesialutstyr.
• Lag en haugfundament med en pute. I dette tilfellet graver de en større grop. En pute med knust stein er laget i bunnen, et forsterkningsbelte (fra en stang på 8 mm) er lagt på den i forskalingen. Beltet er laget på en slik måte at utløpene kommer fra det inn i stolpen (ca. 30 armeringsdiameter i høyden, det vil si at for utløp på 8 mm skal utløpene være 240 mm). Etter at putenes betong er beslaglagt, legges forskalingen og haugen helles. Den må også forsterkes, og utløpet fra den går inn i stolpen.
  

  Et eksempel på dannelsen av en pute og utløp under en stolpe

Etter å ha hellet haugene på vanlig jord, blir utfyllingen laget av den "innfødte" jorda. På de som er utsatt for heving, er det bedre å fylle den med pukk. Dermed opprettes en spjeldfylling rundt pelen, som kompenserer for jordtrykket i siden på pelen. Og puten vil motstå loddrett skyv.

Sterkt hissende jord

Hvis frysedybden er for stor eller jorda er veldig oppblåst, kreves en annen løsning. Det er nødvendig å binde grunnpilarene for å fordele de resulterende belastningene. For gjerder med steinsøyler, men lett fylling, gjøres dette ved hjelp av en grillage - et armert betongbånd. For ikke å bøye den ved hevingskreftene, er det anordnet en luftpute på ca 10 cm tykk.

Utsikt over pælegrillagegrunnlaget for gjerdet

Et slikt fundament for gjerdet er bygget som følger: etter å ha hellet haugene graves en grøft som er større i størrelse enn den nødvendige grillen: du må installere forskalingen. På bunnen av grøften og rundt pålene legges skumplast med lav tetthet, 10 cm tykk. Det lages en forsterkningsramme: fire stenger med en diameter på 10 mm, forbundet med en stang på 4-6 mm. Peleutløpene kombineres med grillforsterkningen. Alt er fylt med betong. Etter herding fjernes forskalingen, skummet forblir under grillen. Det gir det nødvendige luftspalten: ved lav tetthet er det 90% luft. Etter vinteren vil det selvfølgelig klemme seg, men det er ikke skummelt: luften vil forbli. Men slik at sand eller rusk ikke faller inn i gapet, er det nødvendig å begrave flat skifer på begge sider, noe som vil blokkere dette gapet, og forhindre at det siltes opp.

Den samme grillen kan lages på skruehuger. Hvis de passer deg mer, forblir alt i kraft - deres skjære deler er begravet under frysenivået, og deretter, som med en grill, en grøft, forskaling, skum, forsterkning, helling.

En av alternativene for fundamentet for et gjerde med murstein

Hvorfor er det ikke verdt å helle sand eller grus under grillen? For i dette tilfellet vil det være vått og mest sannsynlig vil det ikke hjelpe mye når det fryser. Som et resultat vil grillen sprekke.

Fundament under et tungt gjerde

I prinsippet er det samme fundamentet egnet som for et middels gjerde. Bare en tykkere forsterkning kreves: 12 mm. Ved armering er det nødvendig å plassere stengene slik at de er minst 70 mm dype i betongen.Basert på dette, og kravet om at minimumsavstanden mellom armeringsjernene skal være minst 2 fyllingsdiametere, oppnår vi minimum grillbredde - 250 mm. Dette er hvis betongen er fylt med pukk med fraksjon 20-40 mm.

I tillegg til den vanlige armeringen av grillen, anbefales det å legge et lag av metallnett med et trinn på 5 cm på de øvre langsgående stengene. Det vil gi båndets øvre sone mer styrke. Og du vil kunne begynne å legge påfyllingen 2 uker etter hellingen, ikke 4.

Ikke glem å legge vanntetting under mursteinen

Grillingen er laget på samme måte: med dannelsen av et demperlag av skum under den. Etter at betongen har fått mesteparten av sin styrke, anbefales det å belegge den med bituminøs mastikk. Dette er ikke nødvendig for vanntetting for å redusere vedheft til jorda. Siden grillingen under et tungt gjerde oftest er i bakken, virker tangensielle hevingskrefter også på den. For å redusere dem er belegg nødvendig.

Ikke glem også laken som blokkerer tilgangen til spjeldsonen under grillen. Uten den vil gapet etter en tid silt opp, noe som vil føre til heving under båndet, og dette vil føre til sprekker i gjerdet.

Er det mulig å lage et fundament for et stein- eller teglgjerde, et stripefundament? Kan. Hvis du kommer under frysenivået, vil det stå bra, men det koster mye mer.