วิธีสร้างโรงรถด้วยมือของคุณเอง

ในบางพื้นที่โรงรถจะปรากฏขึ้นก่อนบ้าน คุณสามารถค้างคืนในเต็นท์ด้วยตัวเองและวางรถไว้ใต้หลังคา ดังนั้นคำถามเกี่ยวกับวิธีสร้างโรงรถด้วยมือของคุณเองจึงไม่ได้ใช้งาน เราเริ่มต้นด้วยการเลือกสถานที่

การเลือกที่นั่ง

การเลือกที่ตั้งโรงรถไม่ใช่เรื่องง่าย ฉันต้องการให้มันสะดวกในการใช้งานจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันเพื่อให้อาคารไม่เสียรูปลักษณ์ของไซต์ ทันทีจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะแยกออกหรือติดกับบ้านหรืออาคารอื่น ๆ บนไซต์

• ยืนแยกกัน. ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกหากบ้านได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและ / หรือรูปร่างของพล็อตเป็นแบบที่รถแล่นใช้พื้นที่มากเกินไป ในกรณีนี้ควรย้ายอาคารเข้าใกล้ประตูทางเข้ามากขึ้นหรือให้ประตูโรงรถเปิดออกไปที่ถนนโดยตรง
• ส่วนหนึ่งของอาคาร อาจเป็นบ้านหรืออาคารสาธารณูปโภคและสามารถสร้างโรงรถร่วมกับอาคารหรือต่อเติมได้ในภายหลัง ดีถ้าบ้านถูกสร้างขึ้นใกล้กับขอบของไซต์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนและการสื่อสารเพิ่มเติม

เมื่อสร้างตัวเองโรงรถมักถูกวางแยกกันเนื่องจากการต่อเติมไปยังบ้านที่มีอยู่ต้องใช้มาตรการที่จริงจังเพื่อเสริมสร้างรากฐานและนี่ก็ไม่ถูกอย่างแน่นอน จะถูกกว่าในการสร้างแยกต่างหาก เฉพาะเมื่อเลือกสถานที่คุณต้องจำไว้ว่าระยะทางไปยังไซต์ใกล้เคียงควรมีอย่างน้อย 1 เมตรและทางเข้ามีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตรจากหน้าต่างของเพื่อนบ้าน ระยะทางไปยังอาคารที่พักอาศัยที่ใกล้ที่สุดจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานด้วย ควรสูงกว่า 9 เมตรถ้าบ้านทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟและ 15 เมตรถ้าบ้านเป็นอันตรายจากไฟไหม้

ขนาดและการออกแบบ

ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจว่าจะใช้โรงรถเพื่อจุดประสงค์ใด หากนี่เป็นเพียงที่จอดรถสามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ต้นจนจบ - เพิ่มความยาวและความกว้างหนึ่งเมตรให้กับขนาดของรถ เพียงพอสำหรับที่จอดรถ หากมีการดำเนินการซ่อมแซมในโรงรถคุณจะต้องมีลิฟท์หรือรูสำหรับดูอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่จำนวนมากจากนั้นขนาดควรใหญ่ขึ้น ขอแนะนำให้ทิ้งไว้ด้านข้างอย่างน้อยหนึ่งเมตรและด้านหน้าจำนวนเท่ากัน ครึ่งเมตรยังพออยู่ข้างหลัง หากใช้โรงรถเป็นห้องประชุมเชิงปฏิบัติการหรือคลับขนาดอาจใหญ่กว่านี้ได้ ข้อ จำกัด เฉพาะพื้นที่ว่างและงบประมาณในการก่อสร้าง

มีหรือไม่มีหลุม

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจว่าจะทำหลุมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทารองพื้นอย่างไรและแบบไหน คุณสามารถสร้างชั้นใต้ดินใต้โรงรถและหลุมจะเป็น "ทางเข้า" หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ว่าง ตัวเลือกนี้น่าสนใจ แต่มีราคาแพงและต้องใช้กำแพงดินจำนวนมาก

วิธีสร้างหลุมตรวจสอบในโรงรถดูที่นี่

ทางเลือกที่สองประหยัดกว่า: มีเพียงหลุมลึก 1.8-2 เมตรและกว้างประมาณ 1 เมตร ความกว้างนี้เหมาะสมที่สุด แต่ความสูงขึ้นอยู่กับความสูงและควรเลือกพารามิเตอร์นี้ทีละตัว: ความลึกควรสูงกว่าความสูงของคุณ 15-20 ซม. ความยาวของหลุมประมาณ 2 เมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการตรวจสอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

การติดตั้งพื้นในโรงรถโดยไม่มีหลุมทำได้ง่ายยิ่งขึ้น จากนั้นมันก็ท่วม แผ่นเสาหิน โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

รากฐานโรงรถ

รากฐานสำหรับโรงรถที่ไม่มีหลุมสามารถเป็นได้แม้แต่เทปแม้แต่ตะแกรงอีกประเด็นหนึ่งคือคุณยังต้องเติมพื้น และถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะง่ายกว่าที่จะสร้างแผ่นเสริมเสาหินในทันทีและอย่าทำฐานรากก่อนจากนั้นจึงปูพื้น

เข็มขัด - เสาหินและสำเร็จรูป

หากคุณตัดสินใจที่จะทำ มูลนิธิแถบและดินกำลังสั่นและโต๊ะน้ำสูงคุณต้องทำให้ต่ำกว่าระดับความลึกของการแช่แข็งของดิน ในเลนกลางประมาณ 1.7-1.9 เมตร พวกเขาขุดร่องลึกถึงระดับนี้วางแบบหล่อ (ความกว้างของเทปไม่น้อยกว่าความหนาของผนัง) กรอบที่ทำจากเหล็กเสริมวางอยู่ด้านในและทั้งหมดนี้เทด้วยคอนกรีต หลังจากคอนกรีตมีความแข็งแรงถึง 50% แบบหล่อจะถูกลบออกและคุณสามารถเริ่มเทพื้นในโรงรถได้

ในกรณีของทรายและการขาดน้ำใต้ดินใกล้โรงรถพวกเขาทำ แผ่นรองพื้นสำเร็จรูป หรือเทปตื้น (เทปสูงประมาณ 40-50 ซม.) ฐานรากสำเร็จรูปสร้างขึ้นจากบล็อกสำเร็จรูป บล็อกเชื่อมต่อด้วยปูนและแถวจะเสริมด้วยการวางแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-14 มม. (ขึ้นอยู่กับดินวัสดุผนังและจำนวนชั้นของโรงรถ) แต่โดยปกติแล้วฐานรากดังกล่าวจะตั้งอยู่บนดินที่ไม่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน ได้แก่ ทรายและดินร่วนปนทรายและมีระดับน้ำใต้ดินต่ำ

อีกทางเลือกหนึ่งคือการทำให้เทปได้ระดับกับพื้นและปิดทับด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวเลือกนี้ใช้ได้ดีกับดินทราย

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานรากและประเภทได้ที่นี่

กองหรือกองย่าง

รากฐานที่ประหยัดซึ่งด้วยเหตุผลบางประการจึงไม่ค่อยใช้สำหรับโรงรถ เสาเข็มบริสุทธิ์ไม่เหมาะสำหรับโรงรถมากนัก - พื้นจะยกขึ้นเหนือพื้นดิน แต่ถ้าคุณทำการเช็คอินคุณก็สามารถใช้มันได้เช่นกัน เขาและเสาเข็มที่มีตะแกรงต่ำ - ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเผาดิน (ดินเหนียวดินร่วนที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง)

เมื่อทำการตอกเสาเข็มหลุมตื้นในรูปแบบของเทปจะถูกขุดรอบปริมณฑล (ลึกประมาณ 40-50 ซม.) ในนั้นด้วยขั้นตอน 1.5-2 เมตรหลุมจะถูกเจาะต่ำกว่าความลึกของการแช่แข็งของดินแบบหล่อจะถูกแทรกเข้าไปในนั้น (ท่อพลาสติกหรือวัสดุมุงหลังคาม้วนเป็นม้วน) แท่งเหล็กเสริมสามหรือสี่แท่งวางอยู่ในแบบหล่อโดยมีเต้าเสียบ 70 ซม. และเทด้วยคอนกรีตหลังจากนั้นพวกเขาวางแบบหล่อลงบนเทปและถักกรงเสริมสำหรับเทปเชื่อมต่อกับช่องเสริมเสาเข็ม และยังเทด้วยคอนกรีต

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับฐานรากเครื่องคั่วเสาเข็มคุณสามารถอ่านได้ที่นี่ และบทความนี้อธิบายกอง TISE

แผ่นเสาหิน

เหมาะสำหรับดินทุกประเภท แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหิน... ตามแนวเส้นรอบวงจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของโรงรถอย่างน้อย 30 ซม. ดินจะถูกลบออกโดยการขุดหลุมลึก 40-45 ซม. ด้านล่างปรับระดับชั้นของกรวดเท มีความหนาประมาณ 20-25 ซม. กรวดถูกกระแทกอย่างดีโดยใช้แผ่นสั่นทุกครั้งที่ทำได้

แบบหล่อถูกวางไว้รอบ ๆ เส้นรอบวงเหล็กเสริมวางอยู่บนเตียงที่มีการบดอัดโดยมีขั้นตอน 15-20 ซม. (ตามขวางและรับกรง) โดยปกติจะใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-14 มม. เหล็กเสริมสองชั้นระยะห่างประมาณ 20 ซม. ทั้งหมดนี้เทด้วยคอนกรีตยี่ห้อ M 250 - M 300

สิ่งที่ต้องทำผนัง

ส่วนใหญ่ผนังในโรงรถทำจากบล็อกอาคาร มันอาจจะเป็น คอนกรีตมือถือ (บล็อคโฟมและบล็อกมวลเบา) หรืออาจมีตะกรันหรือดินเหนียวขยายตัว พวกเขาเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเขาอบอุ่นด้วยตัวเองและการทำความร้อนในโรงรถในภายหลังจะไม่มีปัญหาใด ๆ : เตาขนาดเล็กเพียงพอที่จะทำให้อากาศร้อนถึงอุณหภูมิปกติ จริงอยู่ที่ทางเลือกนี้จำเป็นต้องมีการตกแต่งภายนอก โดยปกติจะทำแบบเดียวกับตัวบ้านหรือคล้ายกันมากที่สุด

เทคโนโลยียอดนิยมอันดับสองสำหรับการสร้างผนังโรงรถคือกรอบ โครงทำจากท่อโปรไฟล์โลหะหรือแท่งไม้ชุบสารหน่วงไฟ (สารช่วยลดการติดไฟ)การหุ้มอาจเป็นแบบใดก็ได้ตั้งแต่แผ่นโลหะไปจนถึงผนัง (บนโลหะ) ซับในเลียนแบบไม้ไม้อัด (ทนความชื้น) หรือ OSB ใช่วัสดุบางอย่างเป็นวัตถุไวไฟและคุณไม่สามารถเรียกได้ว่าเชื่อถือได้ แต่ถ้าคุณต้องการโรงรถราคาถูกตัวอย่างเช่นสำหรับบ้านพักฤดูร้อนและเป็นเพียงที่จอดรถชั่วคราวทำไมไม่

อ่านเกี่ยวกับการสร้างโครงไม้ได้ที่นี่และบทความนี้อธิบาย เทคโนโลยีกรอบโลหะ.

ประเภทหลังคา

วิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดคือทำหลังคาแบนที่มีความลาดเอียงหลายองศา สำหรับ Middle Strip ความชันต่ำสุดคือ 8 ° แต่อย่างน้อย 10-12 °จะดีกว่า - หิมะละลายได้ดีกว่า

ในกรณีของโรงจอดรถแบบตั้งพื้นผนังด้านหน้าจะสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนทั้งหมดจะไหลย้อนกลับ สิ่งนี้จะต้องคำนึงถึงและไม่วางสิ่งของใด ๆ ไว้ที่นั่นไม่วางสิ่งปลูกสร้าง หากโรงรถติดกับผนังของอาคารที่มีอยู่ความลาดชันจะถูกสร้างขึ้นที่ด้านข้างของบ้าน

ข้อเสียของหลังคาโรงจอดรถคือไม่มีห้องใต้หลังคา ข้อดี - อุปกรณ์ที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ จุดบวกอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง: จากนั้นจะสามารถสร้างพื้นห้องใต้หลังคาเหนือโรงรถได้

หลังคาหน้าจั่วเป็นเรื่องยากในการใช้งาน: จำเป็นต้องมีการประกอบระบบขื่อและวัสดุมุงหลังคามากขึ้น แต่ - มีห้องใต้หลังคาและมีลักษณะ "ศิวิไลซ์" มากกว่า บ่อยครั้งที่คุณสามารถเห็นพื้นห้องใต้หลังคาเหนือโรงรถ ห้องนี้สามารถใช้เป็นเกสต์เฮาส์ได้ แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการจัดห้องใต้หลังคานั้นมากกว่าการสร้างหลังคาจั่วธรรมดา แต่นอกจากนี้ยังได้รับพื้นที่ที่เหมาะสม

การผลิตหลังคาจั่วอธิบายไว้ที่นี่ (รายงานภาพถ่าย), เกี่ยวกับ อ่านอุปกรณ์ของหลังคาห้องใต้หลังคาที่นี่

เป้าหมาย

ประตูโรงรถสามารถแกว่งเลื่อนยกได้ วงสวิงเป็นวิธีที่ง่ายและคุ้นเคยที่สุดสำหรับทุกคน หากต้องการก็สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติได้ (วิธีอ่าน ที่นี่).

ประตูบานเลื่อน สามารถทำได้หากทางออกจากโรงรถอยู่ในระนาบเดียวกับรั้วและมีส่วนว่างของกำแพงใกล้เคียงยาวกว่าความกว้างของประตู 1.5 เมตร สิ่งที่พวกเขามีดีคือการขุดออกในฤดูหนาวจะง่ายกว่า

ประตูที่มีกลไกการยกอาจจะสะดวกที่สุด แต่ก็แพงที่สุดเช่นกัน ในรุ่นที่ง่ายที่สุดสามารถติดตั้งบานม้วนได้ หากคุณใช้คู่มือก็ไม่น่าจะแพงเกินไป โรลเลอร์บาร์ทำจากโลหะหนาขึ้นสีใดก็ได้

หากคุณต้องการระบบอัตโนมัติพวกเขาจะติดตั้งลิฟท์ลมที่ยกสายสะพายทั้งหมด ในกรณีนั้นจำเป็นต้องพัฒนาการเปิดประตูและโครงสร้างโรงรถทันทีโดยคำนึงถึงการทำงานของกลไกดังกล่าว แบบจำลองส่วนจะสะดวกกว่าในแง่นี้ เมื่อพับแล้วจะใช้พื้นที่น้อยลง แต่พวกเขาทั้งหมดมีราคาที่เหมาะสมแม้ว่าพวกเขาจะสะดวกสบายอย่างแน่นอน

การตกแต่งภายใน

ประเภทของการตกแต่งผนังภายในโรงรถส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง หากสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบล็อคผนังส่วนใหญ่มักจะฉาบปูน บางคนไม่ให้ความสำคัญกับความงามมากนักและปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้น แต่ในกรณีของบล็อกบางบล็อกควรฉาบปูน (คอนกรีตมวลเบาที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อเช่นหรือหินเปลือกหอยที่มีหินปูน) เพื่อป้องกันความชื้นสูง

โรงรถกรอบมักถูกหุ้มด้วยไม้อัดจากด้านใน หากโรงรถมีความร้อนคงที่คุณสามารถใช้อันใดก็ได้ถ้าจะให้ความร้อนเป็นครั้งคราวหรือไม่ใช้เลย - คุณต้องมีที่ทนความชื้น คุณสามารถทำการหุ้มด้วยวัสดุแผ่นใดก็ได้เช่นแผ่นยิปซัม

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสร้างเฟรมได้ที่นี่

เครื่องทำความร้อนและฉนวนกันความร้อนของโรงรถ

หากคุณวางแผนที่จะใช้โรงรถตลอดทั้งปีคุณจำเป็นต้องทำให้ผนังอุ่นทันที (จากบล็อกที่มีการนำความร้อนต่ำ) หรือป้องกันผนังที่สร้างโดยใช้เทคโนโลยีเฟรม วัสดุฉนวนเป็นมาตรฐาน: ขนแร่โพลีสไตรีน (โฟมอัดขึ้นรูปหรือโฟมธรรมดา)นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกของฉนวนกันความร้อนที่ไม่ติดไฟซึ่งในกรณีของโรงรถเป็นเพียงตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนั่นคือคอนกรีตโฟมความหนาแน่นต่ำ สามารถวางระหว่างเสาเฟรม ไม่ติดไฟราคาไม่แพงให้ความอบอุ่นได้ดี สิ่งเดียวที่ไม่ดีคือคุณไม่สามารถแขวนอะไรก็ได้ แต่มีชั้นวางกรอบดังนั้นคุณจึงสามารถติดเข้ากับมันได้

การทำความร้อนในโรงรถมีสองประเภท: ต่อเนื่องและเป็นระยะ ค่าคงที่สามารถแยกออกจากกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของการทำความร้อนของบ้าน ถ้าทำแยกกันนี่เป็นระบบบ้านเดียวกันในปริมาณที่น้อยกว่าเท่านั้น กลายเป็นว่ามีราคาแพงและยาก: หม้อไอน้ำแยกต่างหากซึ่งต้องได้รับการดูแลและควบคุมด้วย

หนึ่งในตัวเลือกสำหรับการจัดระบบทำความร้อนในโรงรถคือการยืดกิ่งก้านออกจากบ้าน แต่ที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน: ท่อที่ต้องใช้ฉนวนกันความร้อนที่ดีงานที่ดินจำนวนมากสำหรับการวางนอกจากนี้ไม่ควรลงดิน แต่ในท่อระบายน้ำ

ความร้อนเป็นระยะ - เตาเช่นเตาและการดัดแปลง สามารถอุ่นด้วยไม้ถังขยะที่ติดไฟได้ทุกชนิดซึ่งโดยปกติจะเพียงพอ แต่แนวคิดที่น่าสนใจที่สุดคือการสร้างเตาสำหรับการขุด - มีเชื้อเพลิงจำนวนมากอยู่รอบ ๆ และฟรี (หรือเกือบ) มีการออกแบบที่แตกต่างกันซึ่งอธิบายไว้ในบทความ“DIY เตาอบน้ำมันเสีย«.

การทำความร้อนประเภทนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดระเบียบ: ใส่เตาและบึง แต่ยังสะดวกสบายน้อยกว่า ประการแรกความร้อนส่วนใหญ่อยู่ใกล้เตาและประการที่สองคุณมาที่โรงรถที่เย็นและละลายในขณะที่เริ่มอุ่นขึ้น ...

ภาพวาดและแผนภาพ

รายงานภาพถ่ายจากการก่อสร้าง

มักเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจสาระสำคัญของกระบวนการทางเทคโนโลยีโดยการอธิบายด้วยวาจา แต่รูปภาพหรือภาพถ่ายช่วยให้ทุกอย่างเข้าที่ มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอู่เฟรม มีราคาถูกและรวดเร็วที่สุดในการสร้าง ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วน

โครงโรงรถทำจากไม้

โรงรถอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 * 6.5 ม. พร้อมศาลา 4 * 2 ม. ไม้ถูกส่งก่อนเวลาชุบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและซ้อนกันในกองที่มีอากาศถ่ายเท - ให้แห้ง

ฐานรากเป็นแนวเสา สว่านมือเจาะรูที่มีความลึก 150 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. ในนั้นมีการสัมผัสวัสดุบุผิวที่ทำจากวัสดุมุงหลังคามีแท่งพลาสติกเสริมแรงสามแท่งและเต็มไปด้วยคอนกรีต

สองสัปดาห์ต่อมาเมื่อคอนกรีตเกือบพร้อมพวกเขาก็เริ่มก่อผนัง สายรัดด้านล่างถูกประกอบขึ้นก่อน ไม้มือสอง 150 * 100 มม. สายรัดถูกติดตั้งไว้สามด้านส่วนที่สี่ยังคงเปิดอยู่ - จะมีทางเข้า

ปัญหาคือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พลาสติก ไม่ใช่ความคิดที่ดีอย่างยิ่ง: พวกเขาเจาะรูสำหรับมัน แต่วิธีการแก้ไขยังไม่ชัดเจน เราแก้ไขพุกในคอนกรีต (สองอันต่อเสา) และหลุมที่มีการเสริมแรงเต็มไปด้วยอีพ็อกซี่ ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะช่วยหรือไม่ แต่เราหวังว่าจะรักษาไว้ได้

นอกจากนี้ยังวางชั้นวางไว้เหนือเสาแต่ละต้น (ขั้นตอนที่ 1.5 เมตร) ต้องวางตรงขึ้นโดยไม่มีการเบี่ยงเบนมิฉะนั้นโครงสร้างจะไม่เสถียร - แรงระเบิดจะปรากฏขึ้น เราเริ่มต้นจากมุม หนึ่งถูกเปิดเผยแก้ไขด้วย jibs ชั่วคราวจากนั้นตอกแล้วย้ายไปที่ถัดไป ส่วนที่เหลือได้รับการปรับระดับตามมุมที่ตั้งไว้โดยไม่ลืมที่จะตรวจสอบแนวดิ่ง (ด้วยเส้นลูกดิ่งเนื่องจากระดับมีข้อผิดพลาด) ติดกับตะปูเสริมด้วยแผ่นยึดโลหะ

เพื่อไม่ให้ปลายฟรีของสายรัดด้านล่างแยกออกพวกเขาจึงถูกยึดด้วยบอร์ดชั่วคราว

หลังจากติดตั้งชั้นวางทั้งหมดแล้วจะมีการแนบบันทึกที่ด้านล่าง พวกเขาให้ความแข็งแกร่งและเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากเราจะปีนขึ้นไปและยึดสายรัดส่วนบน

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมชั้นวางกลางและจิ๊บ อีกครั้งเพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เมื่อติดตั้งและประกอบคานทั้งหมดแล้วเราจะเริ่มประกอบระบบขื่อ มีการตัดสินใจที่จะทำให้หลังคาลาดและเป็นแบบชั่วคราว ต่อจากนั้นโรงรถจะอยู่ติดกับบ้าน (นี่คืออาคารแรกในไซต์)

เมื่อรวบรวมโครงถักตามจำนวนที่ต้องการแล้วพวกเขาก็ถูกติดตั้งที่บังเหียนส่วนบน พวกเขาได้รับการแก้ไขด้วยชิ้นส่วนของบอร์ดเข้ากับชั้นวางทั้งสองด้านจากนั้นจึงตอกด้วยตะปูเสริมด้วยมุมด้วยสกรูเกลียวปล่อย

ต้องวางจันทันขึ้นอย่างแน่นอนมิฉะนั้นหลังคาจะหายไปในฤดูหนาว ดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่าถูกต้องแค่ไหน: ก่อนทำคะแนนและหลัง….

หลังจากติดตั้งและยึดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็วางลัง วางกระดานขนาด 40 * 150 มม. โดยมีช่องว่าง 40 ซม.

แผ่นงานที่ทำโปรไฟล์ถูกยัดลงในลัง

เราเริ่มทำพื้นที่สำหรับติดประตูรั้ว เราติดตั้งคานที่ด้านบนและด้านข้าง

ประตูจะยกและเลี้ยว ภายใต้พวกเขากรอบจะสุกอยู่ข้างในพร้อมที่พวกเขาจะขับออก จากท่อโปรไฟล์ 25 * 50 มม. กรอบประตูจะถูกเชื่อมตามขนาดของช่องเปิด (มีช่องว่างเล็กน้อย)

จากนั้นจึงนำพาร์ติเคิลบอร์ดที่เชื่อมด้วยซีเมนต์และปลอกเฟรมก็เริ่มขึ้น แผ่นถูกตัดด้วยเครื่องบดด้วยแผ่นเพชร ตัดได้ดี แต่ฝุ่นเยอะ

จำเป็นต้องยึดแผ่นด้วยช่องว่างประมาณ 10 มม. สำหรับการขยายตัวของความชื้น - อุณหภูมิ

ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำ แต่โดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างพร้อมแล้ว หินบดถูกเทด้านในจนเทพื้น แต่สามารถจอดรถได้แล้วรวมทั้งดื่มชาในศาลา))

โรงรถ DIY บนฐานราก

โรงรถสำหรับรถยนต์สองคัน (แยกกล่อง) ไม่มีเครื่องทำความร้อน พวกเขาสร้างขึ้นบนดินทรายที่มีน้ำใต้ดินต่ำ ดังนั้นรองพื้นจึงตื้น พวกเขาขุดร่องรอบปริมณฑลตั้งแบบหล่อผูกกรงเสริม ทุกอย่างเป็นไปตามปกติ เทด้วยคอนกรีต

ดินส่วนเกินถูกนำออกไปด้านในเทปหลุมถูกปรับระดับ ด้านล่างถูกปกคลุม geotextile และปกคลุมด้วยทราย มันหกและถูกบีบอัด (ด้วยแผ่นสั่น)

ฟิล์มโพลีเอทิลีนวางอยู่ด้านบน (สำหรับกันซึม) วางตาข่ายโลหะและเทคอนกรีต M300

ความสูงของการพูดนานน่าเบื่อคือ 10 ซม. ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นพวกเขาก็เริ่มใส่กรอบ บอร์ดขนาด 50 * 150 มม. ไปที่เฟรมเองและระบบขื่อสเปเซอร์และจิ๊บทำจาก 100 * 25 มม.

วางแผงเพิ่มเติมไว้ที่มุม - เพื่อเสริมแรง เสาที่จุดยึดของประตูและหน้าต่างเสริมด้วย ขั้นตอนการติดตั้ง! Walks "- ขนาดมีขนาดเล็ก แต่คุณต้องใส่บล็อกประตูจากนั้นปิดกั้นหน้าต่าง ฉันแบ่งส่วนที่เหลือตามที่ปรากฎ แต่อย่าเกิน 60 ซม.

ระบบขื่อถูกประกอบทันที เนื่องจากคานรองรับผ่านตรงกลางจึงรองรับขาขื่อ พวกเขาถูกวางไว้ที่ระยะห่างประมาณ 50 ซม. สำหรับการเสริมแรงที่จุดยึดจะใช้แผ่นโลหะและมุมยึด พวกเขานั่งบนสกรูที่แตะตัวเององค์ประกอบของเฟรมเชื่อมต่อด้วยตะปูยาว

มีการยัดเมมเบรนกันลมไว้ที่ด้านบนของเฟรม บนนั้นมีไม้ระแนงที่ทำจากกระดานนิ้วขั้นตอนการกลึงประมาณ 50 ซม.

หลังจากบรรจุเมมเบรนและเครื่องกลึงแล้วการติดตั้งผิวด้านนอกของโรงรถก็เริ่มขึ้น นี่คือโปรไฟล์โลหะบนผนังและออนดูลินบนหลังคา ไม่มีปัญหา ตัดให้ได้ขนาดยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย

หลังจากแพร่กระจายเมมเบรนบนหลังคา (เริ่มจากด้านล่างติดกาวข้อต่อ) และตอกลังแล้วติด ondulin ควรวางจากด้านล่างเลื่อนขึ้น

ใช้เวลานานกว่าในการยุ่งกับระยะยื่น พวกเขาถูกเย็บด้วยผนังพรุน (เศษที่เหลือจากการก่อสร้างบ้าน) ติดตั้งกระดานลมไม้แห้ง 145 * 20 มม. ทาสีขาว

ติดตั้งหน้าต่างไม้ทาสีขาวและบานประตูจีนราคาถูกซึ่งจะถูกเปลี่ยนใหม่และใส่เข้าไปในยุ้งฉาง มุมกรุด้วยไม้กระดาน 145 * 20 มม. ทาสีให้เข้ากับวัสดุมุงหลังคา

เตรียมทางเข้า: ด้านหนึ่งเมื่อเทฐานรากเทปขยายจะถูกเทลง (ความแตกต่างของความสูงมากกว่า) ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาประกอบขึ้นด้วยกระดาน พวกเขาปิดมันด้วยมุ้งลวดปิดท้าย ทางเข้าพร้อมแล้ว

ติดตั้งลูกกลิ้งล่าสุด ในตอนแรกมีการวางแผนประตูเหนือศีรษะ แต่ราคาสำหรับพวกเขากลายเป็นไร้ความปราณีดังนั้นจึงมีการติดตั้งตัวเลือกที่ถูกกว่า