Barkács váz ház: fotók az építési szakaszokról

Az előre gyártott házak vonzóak, mert egy kész alapozással maga a ház is nagyon gyorsan felszerelhető. Például egy ház építése saját kezűleg, két ember erejével, egy hónap alatt sietség nélkül lehetséges. És ez az, ha tapasztalatlan munkások vesznek részt az építkezésben, akik csak azt tudják, hogyan kell kalapácsot tartani a kezükben. Az összeszerelés ugyanis lépésről lépésre történik: az egyszerű műveletek rendszeres ismétlése. Csak azt kell tudni, hogy hogyan kell megfelelően összeállítani az egyes csomópontokat. Utasításokkal, az építés elvének megértésével bárki önállóan összeállíthat egy vázházat.

A vázszerkezet nem kevésbé vonzó, mivel minimális költségekkel meg lehet boldogulni. Hogy pontosan mennyi pénzre van szükség egy építkezéshez, az a ház méretétől, a felhasznált anyagoktól (a fa típusától és minőségétől, a befejező anyagoktól) függ. De mindenesetre ez az egyik legolcsóbb módszer. (A házépítési technológiákról itt olvashat)

Nem csak a favázas házak vannak. Vannak régiók, ahol a fa luxus. Tették fémkeretek. Annak ellenére, hogy a fém ma nem olcsó, még mindig viszonylag olcsó.

Még egy pont. Sok embert érdekel, hogy lehet-e egy keretházat befejezetlenül hagyni, és ha igen, milyen szakaszokban. A válasz az, hogy lehet, és az első szakasz mindenki számára ismert: a kész alapot télre hagyják. Téli lehetőségek a következő formában is lehetségesek:

• alapozás + keret + tető (nincs padló);
• alapozás + keret + tető + OSB külső burkolat + szélvédelem;
• alapozás + keret + tető + OSB külső burkolat + szélvédelem + beépített és szigetelt padló és mennyezet + válaszfalak.

Az ablakok és ajtók felügyelet nélküli távozása télre veszélyes. Más esetekben az építkezés befejezésének elhalasztása még nem is rossz: a fa kiszárad. Télen a páratartalom általában alacsony, és a szárítás aktív. Ugyanakkor azonosítsa az összes tartóelemet a már felszerelt részen.

Általánosságban azt kell mondanom, hogy jó egy házban élni, amelyben minden csomópont helyesen van kialakítva. Ez a technológia nem bocsát meg hibákat. Még a kisebbeket is. Ha meg akarja ismerkedni az építési szabályzatokkal, keresse meg az SP 31-105-2002 címet, amelynek neve "Energiatakarékos egycsaládos favázas lakóépületek tervezése és építése". Minden leírás és követelmény megvan.

Lépcsőzetes építési útmutató fényképekkel

Számos különböző vázépítési technológia létezik, de az építkezés klasszikus módja a kanadai. Emelvény-módszernek is nevezik, mivel először a vázház padlóját állítják össze, majd a falak vázát állítják össze rajta, mint egy emelvényen. Megmondjuk, hogyan lehet házat építeni ezzel a technikával. A többivel nem lesz nehéz megbirkózni: csak a műveletek sorrendje különbözik egymástól.

1. lépés: Alapozás egy vázházhoz

Az alapítvány megválasztása külön összetett és terjedelmes téma. Figyelembe veszik a helyszínen található geológiai képet, a talajvíz elhelyezkedésének magasságát, az épület súlyát és a benne való tartózkodás szezonalitását, azt a régiót, ahol az építkezés zajlik, a hó- és szélterhelést. De általában vázkeretekhez leggyakrabban cölöp-, cölöprácsos vagy szalagalapokat készítenek.

Hazánkban a pálmafa a házépítéshez saját kezűleg tartozik cölöp-rács alapozás... Gyorsan épül, kevés anyagi beruházást igényel, helyesen kiszámítva és megépítve, megbízható. A cölöp és a szalag előnyeit ötvözve egyenletesen viszi át a terhelést az összes tartóra.

Megbízhatóbb a cölöp vagy a rácsos rácsalapozás építésénél TISE cölöpök... A meghosszabbított sarok miatt nagyobb teherbírásúak, és jobban ellenállnak az erõs erõknek.

A cölöpökhöz furatokat lehet fúrni kézi vagy motoros fúróval. A szükséges átmérőjű csövekbe hengerelt (legalább három réteget fel kell csavarni), szalaggal rögzített tetőfedő anyagot használnak opabulkaként. További lehetőségek a megfelelő átmérőjű azbesztcement vagy PVC csövek. A cölöpökbe három vagy négy megerősítő rúd van felszerelve, amelyek háromszög vagy négyzet formájában vannak összekapcsolva. Az erősítő rudakat úgy vágják, hogy legalább 0,7-0,8 méter kilógjon a cölöp felülete felett. Mindent nem M25-nél alacsonyabb minőségű betonnal öntenek (itt olvashat a konkrét márkákról).

A cölöpök öntése után fel van szerelve zsalu a szalaghoz (grillage), szerelvényeket fektetnek és kötnek bele. A hosszanti rudak a cölöpök hajlított megerősítéséhez csatlakoznak. Ebben a szakaszban lyukak maradnak a szalagban a kommunikáció és szellőzés (helyezzen műanyag cső darabokat a szalagra).

Ezt követően egy hevederes rudat rögzítenek az alapszalaghoz. Telepítéséhez a csapok rögzülnek a szalagban. 1-2 méteres lépésekben vannak felszerelve. 30 cm mindkét sarkából mindkét irányba visszahúzódik. Itt csapokra van szükség, a többi a ház méretétől függően, de legalább 2 méterenként. Felhívjuk figyelmét, hogy a csapok kötik össze a ház keretét az alapozással. Ezért jobb, ha gyakrabban teszünk. És még egy dolog: nem számít, milyen rövid a fal, legalább két csapnak kell lennie.

Amikor minden készen áll, betont öntünk.

Beton öntése után, hogy ne száradjon, hanem erőt nyerjen, jobb, ha polietilénnel borítja (nézze meg a fotót). Ha az alapozás kiöntése után a hőmérsékletet + 20 ° C-on belül tartják, akkor az építkezés körülbelül 3-5 nap múlva folytatható. Ez idő alatt ilyen körülmények között a beton szilárdságának több mint 50% -át elnyeri. Dolgozhatsz vele szabadon. A hőmérséklet csökkenésével az időszak jelentősen megnő. Tehát + 17 ° C-on körülbelül 10 napot kell várni.

2. lépés: alsó sín és padló

Annak megakadályozása érdekében, hogy a keretfa nedvességet szívjon a betonból, az alapzat elzáró vízszigetelésére van szükség. Ennek legbiztosabb módja a bitumenes masztix. És jobb - két rétegben. Használhatja a feltekercselt vízszigetelést is. A tetőfedő anyag olcsóbb, de idővel elszakad. Megbízhatóbb vízszigetelés vagy más hasonló modern anyag.

A grillage-et egyszer bevonhatja maszttal, és a tetején húzza ki a vízszigetelést. A vázház alatti vízzárás másik lehetősége a vízszigetelés két rétege, maszttal kenve: minél közelebb van a földalatti víz, annál alaposabbnak kell lennie a vízszigetelésnek.

Ezután lefektetik az ágyakat - 150 * 50 mm méretű táblák. Száraznak kell lenniük, bioprotektív és égésgátló vegyületekkel impregnálva. Az ágy széle az alapzat külső széléhez igazodik. A csapokhoz szükséges helyeken lyukat fúrnak (a furat átmérője 2-3 mm-rel nagyobb, mint a csap átmérője). Ezután a második táblát lefektetik. Úgy van lefektetve, hogy átfedje az első sor ízületét. Kiderül egy kastély.

Általánosságban elmondható, hogy egy 100-150 cm-es gerenda lefektethető, de az ára jóval magasabb, mint két tábla ára, amelyek összességében azonos vastagságúak, és a helyesen rögzített két deszka nagy teherbírású, bár telepítéséhez több időre van szükség.Ahhoz, hogy egyetlen rúdként működjenek, 20 cm-es lépéssel, sakkdeszkás mintával szegekkel ütik le őket.

Tesszük a hámot és a rönköket

Ezután egy hevederes deszkát erősítenek az ágyhoz. Méretei szintén 150-50 mm, de a szélén helyezkednek el. Az alapzat külső pereme mentén kiegyenlített, hosszú körmökkel (9 cm) az ágyhoz szegezve 40 cm-enként.

A következő szakasz a lemaradás telepítése és telepítése. Ezek ugyanazok a táblák, amelyek szélén helyezkednek el 150 * 50 mm. Két ferde szeggel (9 cm) vannak a végén rögzítve a hevederes deszkához, két szeggel jobbra és balra az ágyhoz. Tehát minden lemaradás mindkét oldalon van.

A fotó azt mutatja, hogy az első rönköt a második közelében telepítik - így jobban átviszi az alapítvány terhelését. Az ágy második szélén helyezkedik el. A telepítési lépés 40-60 cm, a használt fűrészáru fesztávolságától és szakaszától függ: minél hosszabb a hossz, annál kisebb a lépés.

Ha a rönkök hosszúak, és van egy keresztirányú gerenda, mint a fenti fotón, hogy a rönkök ne "távozzanak" a keresztirányú gerendán, az áthidalók össze vannak csomagolva. Hosszúsága megegyezik a lemaradás magasságával, levonva a tábla megduplázott vastagságát: ha a lemaradás magassága 55 cm, a tábla vastagsága 5 cm, akkor az ugró 45 cm hosszú lesz.

Szigetelés és padlóburkolat

Miután a padló alapja fel van szerelve, itt az ideje a padló szigetelésének. Különböző módon, különböző anyagokkal végezhető el. Megmutatjuk a takarékossági lehetőséget - 15 kg / m3 sűrűségű habosított polisztirol lemezekkel (több lehetséges, kevesebb nem). Ő természetesen nem környezetbarát, de az egyetlen, aki nem fél a nedvességtől, és padló nélkül szerelhető fel. A szigetelés becsült vastagsága 150 mm, két réteget fektetnek: az egyik 10 cm, a másik 5 cm. A második réteg varratai nem esnek egybe az első (lépés) varrásaival.

Először egy 50 * 50 mm-es koponyatömböt töltünk a késés alsó pereme mentén. Helyén fogja a habot.

A habot szokásos fémfűrésszel vágják. A vászon fára vehető - gyorsabban vágják, de kiderül, hogy szakadt szél vagy fém - lassabban megy, de az éle simább. A vágott lapokat két rétegben fektetik, a varratok átfedik egymást. Ezután a kerületen egy tömítőanyaggal ragasztják őket - a vízszigetelés biztosítása érdekében.

Ezután fektesse le az aljzatot a deszkákról, egyengesse és rakjon rá rétegelt lemezt (lehetőleg 5-6 mm FSF). Annak megakadályozása érdekében, hogy a durva padló torzuljon, fektesse a táblákat a hullám irányának váltakozásával. Ha megnézzük a tábla keresztmetszetét, az évgyűrűk félkörben vannak. Szüksége van tehát az ívre, hogy felfelé és lefelé nézzen (lásd a fotót).

Meg lehet csinálni deszka padló nélkül. Ezután a rétegelt lemez vastagságának legalább 15 mm-nek kell lennie. Vegye fontolóra, hogy mi a jövedelmezőbb az Ön régiójában, és válasszon.

Mindenesetre a lapokat szét kell rakni egymástól - a varratok nem egyezhetnek (mint a téglaépítésnél). Ne felejtsen el 3-5 mm-es rést hagyni a rétegelt lemezek között, hogy kompenzálja a méretváltozásokat a páratartalom változásával.

A rétegelt lemezt a kerülete mentén 35 mm hosszú (jobb fehér - kevesebb házasság) önmetsző csavarokhoz rögzítik, 12 cm-es osztással, belül 40 cm-es lépcsővel.

Itt leírunk egy példát a kerettechnika használatára egy faház építéséhez.

3. lépés: keretfalak

Kétféle módon lehet: a falkeretet (részben vagy egészben - méretétől függően) a padlóra szereljük, majd felemeljük, kitesszük és rögzítjük. Előfordul, hogy ezzel a módszerrel az OSB, GVL, rétegelt lemezt közvetlenül a váz külső oldalán rögzítik a padlóhoz: a merevség nagyobb. Ezt a technológiát keret-panelnek vagy "platformnak" nevezik. A gyárak általában ennek az elvnek megfelelően működnek: a műhelyben a projektnek megfelelően kész paneleket építenek, a helyszínre viszik és csak ott szerelik fel.De a keret-panel ház építése saját kezűleg lehetséges.

A második út: mindent fokozatosan, a helyén gyűjtünk össze. Az alsó heveder rúdja leszögezve, sarokoszlopok vannak beállítva, majd a középsőek, a felső hevederek stb. Ez a "házépítés" vagy "ballun" nevű technológia.

Melyik a kényelmesebb? Attól függ, hogy hány ember dolgozik, és hogy lehet-e legalább időszakosan asszisztenseket vonzani. A padlón végzett munka gyorsabb és kényelmesebb, mint számtalanszor egy létrán fel / le ugrani. De ha a részt nagyra szerelik, akkor nehéz lesz még együtt is megemelni. A kiút az, hogy vagy asszisztenseket hívnak, vagy pedig a falkeretet apró részekre bontják.

A telepítési lépés és az állványok szakasza

A sarokoszlopoknak 150 * 150 mm vagy 100 * 100 mm-nek kell lenniük, a terheléstől és a szigetelés szükséges szélességétől függően. Egyemeletes vázas házhoz 100 mm elég, kétszintes házhoz - legalább 150 mm. A köztes oszlopok mélysége megegyezik a sarokoszlopokkal, vastagságuk pedig legalább 50 mm.

Az állványok felszerelésének lépését a terhelés figyelembevételével választják ki, de a valóságban ez a szigetelés szélessége alapján történik. Ha tekercsekben vagy szőnyegekben ásványgyapotot fog szigetelni, először megtudja az anyag valódi szélességét. Az oszlopok közötti hézagnak 2-3 cm-rel kisebbnek kell lennie, mint a szigetelés szélessége. Akkor szinte nem lesz hulladék, hézag és repedés, amelyen keresztül a hő elmúlik - szintén. A szigetelésnek a keretbe való beépítésének sűrűsége a fő szempont, mert csak ez szolgál majd a hideg elleni védelemként. A legkisebb megsértés ahhoz vezet, hogy a ház hideg lesz. Ezért a szigetelés kiválasztását és telepítését teljes körű figyelemmel kell kezelni.

Az állványok többféleképpen rögzíthetők: fa csapokkal, vágással vagy a sarkokban. Az alsó hám deszkájába történő vágás nem lehet nagyobb, mint a mélység 50% -a. A sarkok mindkét oldalon vannak rögzítve. A tiplikkel történő rögzítés régi technológia, de végrehajtása bonyolult: hosszú tipliket vágnak ki, az állványon és az alsó hevederrúdon keresztül ferdén fúrnak egy lyukat, egy fából készült tüskét hajtanak bele, amelynek feleslegét levágják. Akkor működik jól, ha a fa száraz. Ha nem, akkor kiszáradás és a rögzítési merevség elvesztése lehetséges. A megerősített sarkokra történő telepítés sokkal könnyebb.

A kanadai technológia szerint a gerendák, amelyekhez az ablakok és ajtók csatlakoznak, kettősre készülnek. A terhelés itt nagyobb, ezért a támasznak erősebbnek kell lennie.

Hogyan készítsünk pavilont fából (kerettechnikával is), olvassa el itt.

Lejtők vagy merevítők

Ha a külső burkolatot nagy szilárdságú födémanyagból - OSB, GVL, GVK, rétegelt lemezből - tervezik, akkor a ferdék ideiglenesek és a helyiség belsejéből kerülnek ki. Szükség van rájuk a geometria összehangolásához és fenntartásához, amíg a külső bőr nem lesz rögzítve. Ennek az anyagnak a szilárdsága elegendő a szükséges szerkezeti merevség megteremtéséhez.

Ha a burkolatot tervezik típusbeállításra - a bélésből stb. állandó tartók telepítése szükséges. Sőt, a legjobb választás nem azok, amelyeket több állványra helyeznek, hanem mindegyikhez négy kis darab: kettő felül és kettő alul (mint az alábbi fotón).

Figyeljen arra, hogy a fenti fotón az állványok előre gyártottak: két deszkát dongaszerű mintával körbevágnak. Az ilyen állványok még nagyobb teherbírásúak, mint a szilárdak, és olcsóbbak. Ez egy valódi módszer az építési költségek csökkentésére a minőség romlása nélkül.De az építési idő megnő: sok szöget kell kalapálni.

A vázház sarkai

A legtöbb kérdés sarkok építésénél merül fel. Ha beteszel egy rudat a sarokba, akkor nincsenek nehézségek, kivéve, hogy a sarok hidegnek bizonyul. Rövid és enyhe telekkel rendelkező régiókban ez nem jelent problémát, de Oroszország középső részén már valamiféle megoldást igényel.

A favázas ház sarkát többféleképpen is felmelegíthetjük. Mindegyiket az ábrák mutatják, így világosabb.

A keret összeszerelése után legtöbbször kívülről burkolják OSB-vel, rétegelt lemezzel vagy más hasonló anyaggal.

A faház építését ez a cikk ismerteti.

4. lépés: átfedés

A padlógerendákat a felső hevedergerenda támasztja alá. A csatlakoztatásnak több módja van:

• az acél tartóelemeken;
• a sarkokig;
• oldalsó sávval;

A gerendák méretei, telepítésük lépése attól függ, hogy mi lesz a tetején. Ha a második lakó emelet ill padlás, a szakaszt jobban megteszik, a lépést kevésbé: úgy, hogy a padló ne hajoljon meg. Ha állítólag csak a tető és a tetőtér lakatlan felülről, akkor ezek teljesen más számítások és méretek.

Ha a második emelet befejeződik, a padlót a második emelet durva padlójával burkolják. Így könnyebb lesz egy keretes ház második emeletének létrehozásával dolgozni. Összeszerelése nem különbözik az első felépítésétől. Hacsak nem az a tény, hogy az összes fűrészárut a második emeletre kell hurcolni.

5. lépés: szarufa rendszer és tetőfedő anyag

Keret technológiával történő házprojekt kidolgozása során a legnépszerűbbek csúcs vagy manzárdtető... Készülékük nem más. Ugyanazok az elvek és számítások. Az egyetlen korlátozás a tetőfedés súlyára vonatkozik: könnyű anyagnak kell lennie, amelynek terhelését a fagerendák és mennyezetek kibírják.

Egy másik viszonylag olcsó technológia pórusbetonból ház építését írják le.

6. lépés: Bemelegítés

A vázház a piacon kapható, a megfelelő jellemzők bármelyikével szigetelhető. Ezek mind tökéletlenek, de minden problémának van standard megoldása.

A vázfalak legnépszerűbb szigetelése a bazaltgyapot. Különböző sűrűségű tekercsek vagy szőnyegek formájában állítják elő. Kényelmesebb a szőnyegeket a falakba telepíteni: ezek sűrűbbek és önmagukban is jól megtartják a repesztő erőt. Ehhez, amint azt a fentiekben említettük, méretüknek 2-3 cm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a keretoszlopok közötti távolság. A szőnyegeket természetesen külön rögzítőelemekkel rögzítik, de kényelmesebb dolgozni, mint puha tekercsgel.

Az ásványgyapot magas hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, jó hangszigeteléssel rendelkezik. De van egy komoly hátránya is: fél a nedvesedéstől, és minden oldalról védeni kell nemcsak a nedvességtől (eső), hanem a gőz behatolásától is. Ezért a szoba oldaláról gőzzáró membránréteggel van lezárva, amely nem engedi a gőzök behatolását.

Az utcai oldalon az ásványgyapot szigetelést egy másik membrán borítja, de más típusú, eltérő jellemzőkkel: egy vízszélvédő, páraáteresztő membránnal. Nem fújják át, az utca felől nem engedi át a folyékony és gáz halmazállapotú nedvességet, és a gőz távozhat a szigetelésből: a gőzáteresztő képesség egyoldalú. A szigetelés telepítése után csak a befejező munka marad. Ennyi, vége az építkezésnek.

Most már tudja, hogyan kell építeni egy vázházat. Egyes folyamatok részletezése korántsem teljes, de van egy általános összeszerelési sorrend. Talán segítségedre lesz egy professzionális asztalos másik videója, aki évtizedek óta vázházakat épít (lásd alább).

Videó utasítások a vázházak telepítéséhez

Ez három videó Larry Hon nagy ácsról. Mindegyikük több mint egy órás. A vázház kész alapra építésének technológiáját nagyon részletesen leírják.

Ezen utasítás szerint az önfelépítés kérdések nélkül lehetséges: a vázház építésének minden szakaszát és apróságokat kommentálnak és elmagyaráznak, egészen az egyes csomópontokig melyik körmökig, mennyi ideig, hány darabot és milyen lépéssel lehet kalapálni. Bemutatjuk a felmerülő főbb problémákat és azok orvoslásának módszereit. Ha úgy dönt, hogy vázházat épít saját kezével, szánjon rá időt - nézze meg a filmet. Sok minden világosabb lesz számodra.

Az első rész az alsó sín és a padló.

A videó második része a keretfalak készüléke és összeszerelése.

A harmadik rész egy vázház tetejének építése.

Ha még mindig kételkedik abban, hogy érdemes-e vázházat építeni, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy hallotta, hogy ez egy rossz technológia, és ez nem működik nálunk. Van ilyen vélemény. De azon a tényen alapul, hogy kanadai és amerikai vázházakban száraz erdő, páratartalom miatt helyezik el őket. legfeljebb 20-22%. Környezetünkben szinte természetes nedvességű fát hoznak a fűrészüzemből, és ez akár 60% -ot is elérhet. Mivel a ház vezet és fordul, kihűlnek.

De ha saját kezűleg épít házat, mi akadályozza meg a száraz fa használatát? A kamraszárítás költséges, a kockaenkénti különbség nagyon rendesnek bizonyul - majdnem kétszerese. De ha a fát a helyszínen szellőztetett cölöpökbe hajtogatja, egy év alatt ugyanennyi 20-22% -ig szárítható. Szárítás előtt eldönti, hogy telít-e biológiai biztonsággal vagy sem. A száraz fa nem rothad, és a gombák sem károsítják, de célszerű a rovaroktól származó biovédelemmel impregnálni.

Erre a véleményre példa a videóban. Magyarázattal arra, hogy miért rossz a technológia ...