Hvordan fylle et garasjegulv med betong

Komforten ved å være i garasjen avhenger i stor grad av om gulvet er ordentlig laget. Den må være holdbar, pålitelig, fuktbestandig. Ikke mange materialer oppfyller disse kravene. En av de vanligste er et betonggarasjegulv. For at den skal kunne utføre sine funksjoner, må den gjøres riktig. Hvordan - i detalj, trinnvis, vil vi beskrive i denne artikkelen.

Foundation forberedelse

Betonggulvet i garasjen er laget på bakken. Men ofte er ikke selve jorden en tilstrekkelig pålitelig og tett base, derfor kreves en baseenhet - puter av steinsprut og sand. Foreløpig og obligatorisk arbeid - fjerning av det fruktbare laget, opp til ren jord. Med et fruktbart lag fjernes organisk materiale og de fleste mikroorganismene, og i ren jord inneholder de et minimum.

Den første fasen av konstruksjonen av betonggulvet i garasjen er fjerningen av det fruktbare laget

Null nivå mark

Som et resultat får du en grunngrop med litt dybde. Knust stein og sand vil helles i den, men for å forstå om dybden er tilstrekkelig eller overdreven, er det nødvendig å bestemme gulvets "null" -nivå. Praktisk hvis gulvet er i plan med portens terskel. Ofte gjør de det rett under terskelen, men da må du på en eller annen måte tømme vannet, og det vil helt sikkert være, om ikke om våren-høsten, om vinteren, fra den smeltede snøen, helt sikkert.

Merk null gulvnivå langs veggenes omkrets. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med flybygger (elektronisk nivå eller nivå)... Slå på enheten for å vise et horisontalt plan, sett det på ønsket nivå og trekk langs bjelken.

Lasernivået er lettere å jobbe med

Hvis det ikke er noe lasernivå, bruk vannstand. Det er ikke så praktisk med det: du må overføre merket mange ganger langs alle fire veggene. Disse merkene er forbundet med en rett linje, i stedet for en linjal, kan du bruke et boble nivå, samtidig kan du sjekke om du har satt alle merkene riktig.

Vannnivået må overføre merker til alle vegger

Beregning av tykkelsen på ASG-lagene

Som et resultat av disse arbeidene har vi en grunngrop og en bakkenivå. Nå kan du beregne hvor tykke lagene er nødvendige for å nå ønsket høyde. Det er nødvendig å gå fra følgende dimensjoner:

• den optimale tykkelsen på betonggulvet i garasjen (hvis det er en bil eller et lettere kjøretøy) - 10 cm;
• minimum tykkelse på pukklag - 10 cm;
• sand - minst 5 cm;

Totalt viser det seg at gropen ikke skal være grunnere enn 25 cm dyp. Og dette uten å ta hensyn til gulvet. Hvis du bare behandler betonggulvet med impregnering eller maling, er det ikke behov for flere centimeter. For noe annet belegg legger du til den nødvendige tykkelsen.

Konstruksjon av et betonggulv i en garasje

Etter å ha mottatt en spesifikk figur, kan du planlegge mengden sand og grus. Hvis lagene er veldig store, kan du fylle ut og tampe jorden (men ikke det fruktbare laget) til bunnen. Hvis dybden i gropen ikke er nok, tar vi ut litt mer stein.

Det kan lages merker på veggene i garasjen som gjør det mulig å kontrollere tykkelsen på lagene. Med en liten garasjebredde på omtrent 2 meter, er disse merkene tilstrekkelige. Hvis garasjen er bredere, kan du sette noen flere innsatser i midten og merke dem også. Det er klart at alle merkene må ligge i samme plan. Dette er igjen praktisk å gjøre med et nivå. En annen måte er å ta en flat stang eller et brett og feste det til de merkede merkene. Sett et nivå på toppen av planken / brettet.Hvis alt er satt riktig, vil boblen være i midten.

Hvis du planlegger å lage et hull i garasjen, er det på tide å grave en grop for det. Hvis gropen er med murvegger, kan du umiddelbart fylle den med et betonggulv. Mens du fyller under betong i garasjen, vil den få den nødvendige sikkerhetsmarginen, og det vil være mulig å legge ut veggene. De kan kjøres ut etter å ha fylt puten med steinsprut og sand på gulvet.

Utfyllingsmaterialer

For et vanlig betonggulv i garasjen er det bedre å ikke ta grus, men pukk. Grus, med sine avrundede kanter, blir aldri komprimert i den grad det kreves. Og hvis underlaget under betongen er ustabil, vil til og med en tykk armert plate sprekke. Derfor importerer vi pukk, middels og fin fraksjon. Gjennomsnitt 60-70%, resten er liten.

Puten består av komprimert steinsprut og sand

Det er ingen spesielle krav til kvaliteten på sanden til puten. Det er viktig at den er fri for leireinneslutninger, men den kan (og bør) sies før legging.

Å lage en pute under betonggulvet

Det første trinnet er å planere bunnen av gropen. Vi fjerner uregelmessighetene, fyller depresjonene, bringer nivået til horisonten. Ikke tro at betonggulvet i garasjen kan lages med brudd. Du kan gjøre det, men da vil ovnen sprekke, du må gjøre om den.

Nå tar vi en vibrerende plattform (du kan leie den) eller en manuell stamper og komprimerer jorden. Underveis, planere flyet igjen. Når jorden er komprimert, kan det helles steinsprut. De fyller ikke opp hele volumet på en gang - det er ikke normalt å tappe 10 cm. Maksimum laget er 5 cm, men 3-4 er bedre. Vi fyller ut den nødvendige delen, distribuerer, planer (med en rake), og oppnår omtrent samme tykkelse. Vi tar en stamper eller vibrerende plate og ram.

Bedre å ramme med en vibrerende plate

Denne stampingen av murstein er veldig viktig når du installerer et betonggulv i en garasje - en viss mengde steinsprut blir kjørt i bakken. Som et resultat blir det enda tettere, bæreevnen øker, og muligheten for innsynking er ekskludert. Stamping er tilstrekkelig hvis du ikke etterlater merker når du tråkker på overflaten. På samme måte rammes alle porsjonsdeler og gir den nødvendige tykkelsen.

Sand helles på den komprimerte steinsprut. Den er også delt inn i deler på 2-3 cm. Det særegne ved å tampe sand: den må fuktes, de sier også - søl. Våt sand komprimeres, og fokuserer igjen på lagene.

Nå kan du begynne å tvinge veggene i gropen, hvis noen. De blir ført til et nivå med et rent gulv eller til og med litt høyere, slik at du kan vaske bilen rett i garasjen uten frykt for at vann kommer inn i den.

Spjeldklarering

Betonggulv på bakken kalles ofte "flytende". Dette er fordi den er koblet fra veggene i bygningen. I dette tilfellet kan veggene og gulvet synke eller stige uavhengig av hverandre og opprettholde integriteten.

Slik at betonggulvet i garasjen ikke er koblet til veggene, legges et demperbånd (selges i jernvareforretninger) rundt omkretsen eller tynne skumplater (10 mm tykke) blir kuttet i strimler. Strimlenes bredde er 12-15 cm - de skal stikke litt ut over gulvfinishen. Overskytende spjeldhøyde kuttes deretter i flukt med gulvet.

Spjente tape

Vanntetting av betonggulv i garasje

Betongen i seg selv er ikke redd for fuktighet, høy luftfuktighet er skadelig for bilens kropp, så vel som ting og utstyr, som det er mange ting i garasjen. Valg av materialer for vanntetting avhenger av hvor nært grunnvannet er og hvor høyt det kan stige i sesongen.

Hvis grunnvannet er høyt, kan ingen spesielle vanntettingstiltak treffes, men en tett plastfilm skal legges på sanden (med en tetthet på 250 mikron, forsterket eller ikke). i dette tilfellet er filmen mer nødvendig slik at fuktighet fra betongen ikke går ut i sanden, noe som ikke kan tillates. Med mangel på fuktighet vil betong ikke få den nødvendige styrken og vil smuldre opp.

Vanntettingsfilmen er spredt

Med et høyt grunnvannsnivå er det bedre å ta en tettere og pålitelig vanntetting - vanntetting eller dets analoger. I alle fall er arkene i filmen spredt overlappende - de overlapper hverandre med 10-15 cm. For å minimere muligheten for vanninntrengning limes skjøtene med dobbeltsidig tape, det er mulig to ganger (i begynnelsen av skjøten og på slutten).

Vanntetting er installert på veggene, over demperbåndet. Der er hun midlertidig fikset. Når betongen er helt og satt, kan den trimmes.

Forsterkning

Siden lastene skal være alvorlige, forsterkes betonggulvet i garasjen. For biler kan du bruke et ferdig nett laget av tråd med en diameter på 7-8 mm, størrelsen på buret er 15 cm. For å oppnå et enkelt forsterkningssystem, stables maskestykkene overlappende hverandre på ett bur. De to nettene er bundet til hverandre med plastbånd eller spesiell strikketråd.

Vanntetting av garasjegulvet er laget av vanntetting, armeringsnett er installert på murstein

Et punkt til - masken skal være plassert i betongtykkelsen, omtrent i midten. Det ville være galt å bare legge det på filmen - metallet korroderer ikke bare i betongen hvis det er på en dybde på minst 3 cm. For at betonggulvet i garasjen skal fungere i lang tid og ikke sprekker, heves nettet over vanntettingen med 3-6 cm. For dette er det spesielle stativer, men oftere bruker de halvdeler av murstein. De er bare 6 cm tykke. Plasser dem under armeringsnettet slik at det ikke bøyes for mye.

Installasjon av fyrtårn

For å holde garasjegulvet plant, må det planeres. Det er mer praktisk å gjøre dette ved hjelp av en spesiell lang stolpe, som kalles "regel" (stresset på bokstaven "jeg" - fra ordet redigere). Denne stolpen støttes på nivåbjelker satt til ønsket nivå. De kalles fyr.

Eventuelle lange og jevne gjenstander kan brukes som fyrtårn. Dette kan være rør, barer, spesielle fyrtårn som selges i jernvarehandel. De må være på linje med nivåmerket på betongplaten på veggene.

Beacons er plassert fra den fjerne veggen, mot den der dørene er ordnet (oftest viser det seg at langs langveggen). Installasjonstrinnet er 25-30 cm smalere enn lengden på regelen. Hvis regelen er 150 cm lang, bør avstanden mellom fyrene være 120-125 cm. Ca 30 cm trekker seg tilbake fra veggen, sett det første fyret, så andre med en gitt avstand.

Så de heller betonggulvet i garasjen langs fyrene

De installeres vanligvis på øyer med en tett blandet løsning. Lysbildet er lagt ut litt høyere enn nødvendig, fyret presses inn i det slik at det er på ønsket nivå.

Når du installerer fyrtårn, kan du gjøre en liten helling av betonggulvet mot dørene (0,5-1 cm per meter). I dette tilfellet vil vannet strømme fra tyngdekraften fra gulvet til gaten. Bare vær oppmerksom på at det i dette tilfellet kreves mer betong - du må løfte gulvkanten lengst fra inngangen, men dette kompenseres ved brukervennlighet.

Neste dag etter helling fjernes fyrene, tomrommene fylles med en løsning og jevnes på samme nivå med det tidligere fylte gulvet.

Helling av betonggulvet i garasjen

Betongkarakteren for garasjegulvet er M250. Dens egenskaper er mer enn tilstrekkelig når det gjelder styrke og frostbestandighet. På grunn av at tykkelsen på platen er stor, kreves det et stort volum mørtel selv i en liten garasje. La oss anslå: en liten garasje som måler 4 * 6 m med en betonggulvtykkelse vil kreve 4 m * 6 m * 0,1 m = 2,4 kubikkmeter. Når du tar i betraktning at du trenger en skråning, vil dette være alle de 3 kubene. Hvis du gjør det med egne hender på en dag, må du bruke to betongblandere - man kan ikke takle. Det vil ta et anstendig team å jobbe.

Det tar et stort team å blande betong i en betongblander

Det skal være en person på hver mikser. Dette forutsatt at alle komponentene er der, og de vil laste dem inn i pæren.Hvis komponentene må hentes opp, er det to personer til. I tillegg må to personer bære betong til leggingsstedet og en - for å planere den. Det viser seg at et stort team. Du må jobbe med denne komposisjonen hele dagen. Selv om assistentene er gratis, må de mates og vannes. Det er lite sannsynlig at denne justeringen vil bidra til å spare en betydelig sum penger sammenlignet med å bestille ferdigbetong fra fabrikken. Med mindre du jobber med en hånd, fyller du gulvet i deler. Dette er også mulig, men det kan true med sprekker i skjøtene i gulvdelene fylt ut på en dag. Du kan redusere sjansen for slike sprekker hvis du fjerner sementblandingen som dannes på overflaten med en metallbørste.

Hvis du bestemmer deg for å bestille betong fra en mikser, er det verdt å installere en mottaksrenn som vil lede betongstrømmen til midten av garasjen. Fra midten er det allerede enkelt å distribuere det i alle hjørner, og deretter strekke det med regelen. For å lette utjevning av betong og øke kvaliteten, blir betongen behandlet med en nedsenkbar betongvibrator umiddelbart etter foreløpig distribusjon. Samtidig kommer luftbobler straks ut, betongen blir mer flytende og fyller alle hulrom av seg selv. Beacons vil bare være nødvendig for orientering, og kanskje for delvis justering.

Herding

Etter å ha hellet betongen, hvis det ikke er veldig varmt ute, kan du ganske enkelt lukke garasjeportene. Hvis det er et vindu, må det dekkes til slik at solstrålene ikke faller på betongen. Hvis det er for tørt og varmt ute, skal du dekke betongen med plastfolie eller fuktig burlap.

Ovnen skal vannes daglig i en uke. Det er mer praktisk å gjøre dette på sekk - du kan vanne sekkingen uten å lide mye i relativt små bekker, og det vil gi fuktighet til betongen. Hvis betonggulvet i garasjen er dekket med en film, fjernes det før vanning, og strekkes deretter igjen. Når du vanner, i dette tilfellet, må du sørge for at dråpene er små - du trenger en dyse med et stort antall hull. I alle fall er vanningsgraden til en jevn våt tilstand (bestemt av den mørkegrå fargen på overflaten), men uten store vannpytter.

Isolert betonggulv i garasjen

Det er to alternativer - å isolere den allerede hellede platen, fylle avstøpningen ovenfra (strukturen i figuren nedenfor) eller å gjøre isolasjonen umiddelbart, legge den under hovedplaten.

Isolert gulv i garasjen

Når du velger det andre alternativet, legges isolasjonen på toppen av vanntettingslaget, det legges et forsterkningsnett på det. Resten av prosessen med å helle betonggulvet i garasjen er lik, bare det er nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på isolasjonen når du beregner dybden på gropen.

Som varmer for dette tilfellet anbefales det å bruke ekstrudert polystyrenskum (EPS) med en tetthet på minst 35 kg / m³... Den har veldig gode egenskaper, tåler tunge belastninger, absorberer ikke og lar ikke vann eller damp komme gjennom. Så det er også en ekstra dampsperre.

For å være sikker på at isolasjonen ikke selger under hjulene, er det fornuftig å legge et lag oppå den geotekstil... Dette er en ikke-vevd membran som brukes i veibygging. Funksjonen er lastbalansering, akkurat det vi trenger.

Minimumstykkelsen på EPS er minst 5 cm, bedre - 8 cm. Det er bedre å legge i to lag, forskyve sømmene når de legges - for å isolere gulvet fra bakken best mulig.