hjem » Landsbygninger med egne hender » Hvordan lage et kanin

Hvordan lage et kanin

Å avle kaniner krever tålmodighet og kunnskap om fysiologien deres. Uten dette vil det ikke være mulig å oppnå resultater. Om vinteren føler kaninene seg bedre i et spesielt utpekt oppvarmet rom kalt kanin. For hjemmeavl, en liten rammelåve.

Mini kanin for flere bur

Innholdet i artikkelen

1 Hva skal være et kanin
2 Kaninbur
3 Fotorapport om produksjon av et bur i et kanin fra en galvanisert profil
4 Foto av kaninbur for montering i kanin og utendørs

Hva skal være et kanin

For at kaninene skal føle seg normale, ikke bli syke, vokse godt og reprodusere raskt, må de skape en viss atmosfære. De krever forvaringsforhold, i dårlige forhold blir de ofte syke. For å forhindre at dette skjer, trenger de følgende forhold:

Den optimale temperaturen er 14-16 ° C. Temperaturen i kaninen bestemmes på et sted langt fra varmeovner, vegger, vinduer og dører. Både overoppheting og hypotermi har en negativ effekt. Når temperaturen synker, kreves det mer fôr, noe som er ufordelaktig. Men en gradvis økning eller temperaturfall er ikke så ødeleggende som plutselige endringer. Av alt dette følger det at det er nødvendig å bygge et isolert kanin, med mulighet for oppvarming og klimaanlegg. De mest berettigede kaninene bygget på rammeteknologi, med mineralullisolasjon (tykkelsen beregnes avhengig av region). Ikke mindre oppmerksomhet bør rettes mot gulv- og takisolasjon. Takmaterialet kan være uten isolasjon, det må gi beskyttelse mot fuktighet. I dette tilfellet er det nødvendig å ta vare på isolasjonen av gulvet. Den billigste måten er å helle et lag ekspandert leire i taket, påføre et lag leire blandet med halm på toppen, og så kan du til og med kaste døde blader på den tørkede leiren - for ekstra varmeisolasjon.
For normal helse kreves det visse forhold
Kaniner krever luftfuktighet - det er nødvendig å opprettholde 60-75%.
Utkast påvirker kaninenes helse negativt. Dette er et annet argument til fordel for rammekonstruksjoner - med kompetent konstruksjon skal det ikke være trekk. Imidlertid må kaninen ventileres fordi de trenger frisk luft og gassene som kommer ut av urinen og avføring fra kaniner må også fjernes. Men hastigheten på luftbevegelsen bør ikke være mer enn 0,3 m / s. Vanligvis lages et innløp, tatt bort av et bevegelig rist på gulvnivå i et hjørne av kaninen og et eksosrør under taket i et annet. En spjeld kan plasseres i skorsteinen. Ved hjelp av et bevegelig rist og en port kan lufthastigheten i kaninen justeres avhengig av værforholdene. Hvis naturlig ventilasjon ikke er nok, er vifter installert i eksos- eller tilførselsrøret med muligheten til å regulere knivens rotasjonshastighet (det bør være flere moduser).
Den andre faktoren som påvirker atmosfærens tilstand i kaninen, er regelmessigheten i høstingen og konstruksjonen av merdene. Om bur - litt lavere, og her - om rengjøring. Det skal være vanlig - minst 2-3 ganger i uken. Hovedindikatoren er tilstedeværelsen eller fraværet av sterk lukt.
Slik at mindre ammoniakk frigjøres, er det nødvendig å organisere samlingen av avføring slik at urin skilles fra avføring. Hvis samlingen går i skuffer under burene, lages det en skråning og en takrenne, langs hvilken urinen blir drenert i en separat beholder.Hvis avfall samles gjennom takrennene i gropen (hvis det er et stort antall kaniner), bør grøftene lages slik at urin siver inn i den nedre, maskeseparerte takrenna. Dette er en ganske vanskelig oppgave, siden den ene delen er skilt fra den andre med et gitter, og den ofte er tett. For å holde alt i orden, må du ofte rengjøre det.
Bygging av et kanin er en stor avtale

Vektøkningens hastighet og pelsens tetthet påvirkes også av kaninbelysningen og varigheten av dagslyset. Kaniner er mest aktive i skumring og natt. Sterk belysning er uønsket for dem. Tilstrekkelig belysningsnivå er 50-70 lux for voksne, 25-30 lux for oppdrett av unge dyr. Samtidig er varigheten av dagslys 16-18 timer, så bakgrunnsbelysning er obligatorisk om vinteren, men svak. For å gjøre vedlikeholdet av kanin mer behagelig når det gjelder belysning, installerer de i tillegg flere lamper over burene, men slår dem på den andre bryteren (eller til den andre nøkkelen). Et annet alternativ er å installere en lysstyrkekontroll (Mørkere)... Den er installert i stedet for en vanlig bryter, slik at du kan endre belysningen ved å vri på kontrollknappen.

Kaninbur

Den enkleste måten å holde kaniner på er i baldakinbur. Men dette alternativet er tilgjengelig i regioner med mer eller mindre milde vintre. Ofte praktiseres denne typen vedlikehold i begynnelsen av kaninoppdretterens "karriere", men gradvis kommer de til den konklusjonen at kanin er nødvendig. Det er bare det at vinterdyrene ofte går kraftig nedover, fôrforbruket øker mye, og vektøkningen er veldig liten. Det viser seg at det er mer lønnsomt å bygge et kanin og varme det opp.

Arrangering av bur i kanin i to rader er praktisk

På den annen side, om sommeren, i frisk luft, føler kaninene seg bedre, vokser raskere, mens "automatisk modus" løser luftkvalitetsproblemet. Lengden på dagen om sommeren i de fleste områder er nær optimal, så det er ofte nødvendig å lage både et ly for kaniner og et lukket kanin. Samtidig prøver cellene å gjøre dem lette, bærbare. Med begynnelsen av varmen blir de ført ut på gaten, om høsten, før kulden smelter, blir de ført inn i kaninen. Sommertid brukes til reparasjon og desinfisering av lokalene. Det er best å hvitvaske veggene med kalk blandet med kloroppløsning. Dette gjøres på forsommeren. Klor forsvinner raskt, men det gjør jobben sin - den dreper sopp og parasitter.

Dimensjoner og konstruksjon av kaninbur

Kaninbur varierer etter rase. Jo større kanin, jo mer plass krever de. I gjennomsnitt er burets høyde 500-700 mm, taket kan skrånes tilbake, så er høyden bak 50-100 mm mindre. Burets dybde er 50-70 cm. Bredden er vanskeligere - for menn og kvinner lages bur i forskjellige størrelser. I burene til kaniner er det tilrådelig å gjerde av moderkammeret - et lukket volum i liten størrelse der kaninen vil arrangere et rede. Uten å ta hensyn til morsluten, er burets lengde for menn og kvinner den samme - 500-800 cm.

Fotoeksempel på et kaninbur

Det er flere alternativer for morslut:

En kube laget av brett av passende størrelse plasseres i romslige celler, der det er laget et hull for en passasje.
Umiddelbart, under konstruksjonen, er en del av cellen for morslut gjerdet av.
På burets sidevegger er det laget brede avtakbare dører. Før kaninens avkom skal vises, fjernes dørene, morscellen henges (pålitelig feste er nødvendig).

De optimale dimensjonene til morsluten er: dybde 80 cm, bredde 60 cm, høyde 40 cm (eller som det viser seg i henhold til dimensjonene på buret ditt). Det er ønskelig å lage en hylle inne i cellen eller over moderluten. På den vil kaninen gjemme seg fra den irriterende babyen. I dette tilfellet vil hun ikke tråkke dem ved et uhell, som det skjer hvis det ikke er noen hylle.

Dronningcellen festet til buret for kaninen

Hengslet til buret queen size-seng for kaninen

Et hull er laget av moderluten til hovedcellen. Det skal ikke starte på nivå med gulvet; det skal være en terskel på minst 5 cm.I de tidlige dager vil han holde babyene inne i dronningcellen.

Hvordan lage gulvet

Uansett hvilken type kaninhold, bør buret være tørt. Derfor er et solid gulv laget veldig sjelden, det er bedre å ha en spalte, med store hull eller fra et metallnett med en liten celle. Hvis gulvet er laget solid (fra et stykke fuktbestandig kryssfiner eller OSB), blir det gjort skrått mot bakveggen (det er også mulig foran, men dette er mindre praktisk). På baksiden av gulvet spikres et rist eller nett der urin helles ut, ekskrementer faller ut.

Det er bedre å doble gulvet i et kaninbur - det første nivået er laget av treplanker eller metallrist

Det er bedre å doble gulvet i kaninburet - det første nivået er laget av treplanker eller en metallgrill

Det er mye bedre å lage et dobbeltgulv - den første er lamell, den andre er solid. For en spaltegulv, ta treplanker 20-25 mm brede, fyll dem med et gap på 15 mm. Alt avfall, både flytende og fast, faller normalt gjennom slike hull. Stivt maske med tykk tråd og små masker kan brukes i stedet for lameller.

Mesh gulv laget av galvanisert ledning - fungerte også bra

Det nederste gulvnivået - pallen - er vanligvis laget av galvanisert jern, helst fra ett stykke. I dette tilfellet dannes en skråning (vanligvis i midten av cellen eller mellom to tilstøtende), og et spor i midten. Høyden på pallen er 25-35 mm. Mindre er upraktisk, mer er unødvendig.

Et av alternativene for å organisere flyten

For å få metallet til å vare lenger, kan det behandles med tørkeolje. Hvis det er nødvendig å spleise stykker, må du koble til slik at alt renner ned, og det anbefales å belegge det med bituminøs mastikk, slik at det ikke strømmer kloakk ut på kaningulvet.

Underetasjenivået er laget av galvanisert

Kaninbur er dronningceller fra sidene. Det nedre nivået av gulvet er laget av galvanisert stål, et trau for urindrenering og enkel rengjøring dannes

I dette tilfellet må gulvets nedre nivå være bevegelig slik at det kan trekkes ut og vaskes / rengjøres. For dette er hjørner pakket, hvor et metallplate rir, som på en slede.

Det er ikke nødvendig å lage det nedre nivået av gulvet for hver celle. Det kan være vanlig at to eller tre ligger side om side. Hvis dette er bur for kaniner, oppnås vanligvis et vanlig brett for to bur - på sidene av dronningcellene. Hvis burene til ungdyr eller hanner ligger på rad, kan tre bur også kombineres.

Et brett i et kaninbur kan deles over flere bur

Noen ganger brukes flate skifer som underetasjen. Men i dette tilfellet er det mulig å organisere avløpet bare bakover eller fremover og bare inn i takrennen som går langs cellen - arket kan ikke bøyes på noen måte.

Dører

Dørene er laget hovedsakelig med et nett. En ramme blir slått ned fra stangen som masken trekkes på. Stram negler eller selvskruende skruer slik at spissene ikke stikker ut inne i buret. Det er bedre å fylle nettet slik at det "skylles" fra siden av buret. Så det er mindre sjanse for at kaniner gnager gjennom døren. De som er mer vennlige med sveising, koker rammen fra et lite hjørne, trekker viskelæret på en ståltråd 3-4 mm i diameter og sveiser denne ledningen til døren.

En stor dør er mer praktisk i størrelse - det vil være mer praktisk for deg å betjene buret. Forstoppelse er vanlige kroker eller låser, og på gammeldags måte lager de et stykke av en stang som spinner på en spiker spikret i midten. Men denne typen forstoppelse er veldig upålitelig.

En av de enkleste forstoppelsesmulighetene

En av de enkleste forstoppelsesalternativene for kaninbur

Hvis snekring ikke er din forte, kan du fylle en blokk skrått for å gjøre døren stivere. Han vil ikke la døren vride seg (som på bildet ovenfor). Merk at blokken er fylt på utsiden, slik at kaniner ikke kan tygge på den.

Tak

Du kan dekke kaninbur med hvilket som helst billig materiale. Men det må huskes at overoppheting og hypotermi er ødeleggende for kaniner. Derfor vil det bare ikke kaste et stykke metall eller noe materiale basert på det. Det er bedre å bruke et materiale med lav varmeledningsevne. For eksempel kan du fylle kryssfiner (fuktbestandig, konstruksjon), OSB og annet lignende materiale.

Hvis burene vil stå utenfor, uten kalesje, må det legges noe på arkmaterialet for å beskytte det mot nedbør. I mer nordlige områder eller når du installerer buret i skyggen, kan takmateriale eller mer moderne vanntettingsmateriale legges. Den kan limes på bituminøs mastikk i stedet for å være sveiset.

Taket på kaninburet (sommerkanin) kan være laget av skifer

Et annet alternativ er å legge skifer, bedre bølge. Videre er det bedre å heve det over buret med 15-25 cm. Dette vil skape et luftspalte, det vil ikke være varmt i buret. Og den resulterende gapet kan brukes til tørking / beiting av gresset. Tørket i skyggen, det beholder flere næringsstoffer.

Sennik, drikkere, matere

For kaniner trenger ikke så mye utstyr - en sennik, matere for småfôr i bulk, drikkere. Utformingen av drikkeskåler skal være slik at den lett kan fjernes - de må vaskes, vann endres. For disse formål tilpasser de vanligvis en slags skuffer som de lager et "sete" av en stripe av metall, festet på døren (det mest praktiske alternativet) eller på veggen, nær døren.

Mater fra et stykke galvanisert profil

Du kan lage en mater av tre, men kantene må dekkes med tinn.

Kantene på tremateren er dekket med tinn for ikke å gnage

Kantene på tremateren, for ikke å gnage, er polstret med tinn

Hvis du har noen ferdigheter i tinnarbeid, kan du lage en mater av galvanisert ark.

Mater (venstre) og sennik (høyre) foran

For å bli kvitt den støvete delen av fôret, blir det laget flere små hull i bunnen av trauet.

Hvilke materialer for å lage rammen og veggene

Rammen for burene i kaninen er laget av en trebjelke eller fra en støttende (vegg) galvanisert profil for gips; sveisede rammer fra et metallrør er ganske sjeldne. De er de mest pålitelige, men også de vanskeligste. Mer egnet for stasjonær installasjon i kanin.

Hvis du vet at cellene vil stå i nærheten og ikke planlegger å flytte dem, kan du lage en enkelt ramme for hele stolpens lengde

De letteste cellene er hentet fra profilen, men materialvalget er veldig begrenset - tunge kan ikke brukes. Når du bruker en stang, er det ingen spørsmål om vekten av materialet, men det er et problem - kaniner gnager tre. Derfor prøver de å lage celler slik at det blir færre utstikkende hjørner - de kan ikke gnage flate overflater.

I denne kaninen er det bur laget av galvaniserte profiler og kryssfiner

Som du så på bildet, er veggene på kaninburene laget av forskjellige materialer - kryssfiner, OSB, treplater og planker. Ofte bruker de hvem som har hva. De mest problematiske områdene er dekket med tinn eller et nett dras på toppen - dette gir heller ikke mulighet til å gnage tre. Det er merder som nesten er laget av mesh. Unge dyr for oppdrett føles bra i dem.

Fotorapport om produksjon av et bur i et kanin fra en galvanisert profil

Dette alternativet er egnet for de regionene der tømmer er dyrt eller for de med mange rester av profilen etter bygging / renovering. Når du lager bur, tilpasses dimensjonene til den eksisterende støpingen - små avvik i den ene eller den andre retningen er tillatt, men kaninene skal være romslige i buret.

Ramme montert

Dette buret ble bygget for en kvinne med kaniner opptil 20 dager gamle. Den består av to seksjoner. Hoveddelen er 55 * 75 * 55 cm, morscellen er 35 * 55 * 30 cm. Det er en forsterket profil på stativene, det vanlige arbeidet med tverrstengene - som vanlig med gips - fest brikkene med selvskærende skruer med en skrue (lopper).

Eksempel på profilfiksing

Gulvet i hoveddelen er laget av en stang 2 cm tykk, 5 cm bred. Plankene festes til profilen med selvskærende skruer. Det er nødvendig å skru inn skruene slik at de lett kan skrus ut - hvis (eller rettere når, når) de gnager stangen, vil det være enkelt å bytte den ut med en ny.

Gulvet i hoveddelen er spaltet

I morsluten er gulvet solid, uten sprekker.Hvis du ikke er sikker på om kaninene dine vil være varme nok om vinteren, er det bedre å lage et dobbeltgulv i denne delen, og fylle hullet med isolasjon - til og med utvidet leire. I dette tilfellet, selv med en skarp kald snap, vil ikke babyene fryse - moren deres varmer dem vanligvis ovenfra. Hvis bunnen er varm samtidig, blir de ikke syke.

Livmoren er laget uten hull

Mødecellens høyde er 20 cm under hovedcellen. Fra innsiden, i buret, får du en hylle som kaninen skal flykte fra den irriterende babyen på.

Alt er polstret med kryssfiner, utsikt fra siden av buret

For å forhindre gnaging i kryssfinerens ytterfuger, lukker vi dem med perforerte metallhjørner. Du trenger bare å se etter de som er tykkere. Vi kutter kantene på hjørnene ved 45 ° slik at de ikke buler eller stikker ut.