Hvordan bygge en garasje med egne hender

I noen områder vises garasjen foran huset. Du kan overnatte i telt selv, og sette bilen under tak. Derfor er spørsmålet om hvordan du bygger en garasje med egne hender ikke inaktiv. Vi starter med å velge et sted.

Setevalg

Å velge et sted for garasjen din er ikke en enkel oppgave. Jeg vil virkelig at det skal være praktisk å bruke det, men samtidig slik at bygningen ikke ødelegger utseendet til nettstedet. Umiddelbart er det nødvendig å avgjøre om det skal løsrives eller festes til et hus eller annen bygning på stedet.

• Står separat. Dette alternativet velges hvis huset allerede er bygget og / eller tomtens form er slik at innkjørslene tar for mye plass. I dette tilfellet er det fornuftig å flytte bygningen nærmere inngangsporten, eller å gjøre garasjeporten åpen direkte mot gaten.
• En del av bygningen. Det kan være et hus eller en bruksblokk, og selve garasjen kan bygges sammen med bygningen, eller legges til senere. Bra hvis huset er bygget nær grensen til området. Det er attraktivt ved at det ikke er behov for å tenke på hvordan du kan varme det opp og trekke ytterligere kommunikasjon.

Ved egenbygging plasseres garasjen ofte separat, siden en utvidelse til et eksisterende hus krever alvorlige tiltak for å styrke fundamentet, og dette er definitivt ikke billig. Det blir billigere å bygge separat. Bare når du velger et sted, må du huske at avstanden til nabotomten skal være minst 1 m, og inngangen i en avstand på minst 10 meter fra naboens vinduer. Avstanden til nærmeste boligbygg er også normalisert. Det skal være mer enn 9 meter hvis huset er laget av ikke-brennbart materiale og 15 meter hvis huset er brannfarlig.

Dimensjoner og design

Først må du bestemme for hvilke formål garasjen skal brukes. Hvis dette bare er en parkeringsplass, kan dimensjonene gjøres fra ende til ende - legg til en meter i lengde og bredde i målene på bilen. Dette er nok for en parkeringsplass. Hvis det også utføres reparasjonsarbeid i garasjen, trenger du heis eller synshull, en haug med utstyr og reservedeler, så må dimensjonene være større. Det anbefales å la det være minst en meter på sidene og like mye foran. Bak er nok en halv meter nok. Hvis garasjen brukes som verksted eller klubb, kan dimensjonene bli enda større. Begrensninger bare i tilgjengelig plass og byggebudsjett.

Med eller uten grop

Det viktigste er å bestemme om du skal lage et hull eller ikke. Det avhenger av hvordan og hva slags fundament du vil lage. Du kan lage en kjeller under garasjen, og gropen vil være "inngangen" eller bare en del av det okkuperte rommet. Alternativet er attraktivt, men kostbart og krever store mengder jordarbeid.

Hvordan lage en inspeksjonsgrop i garasjen, se her.

Det andre alternativet er mer økonomisk: bare en grop 1,8-2 meter dyp og ca 1 meter bred. Denne bredden er optimal, men høyden avhenger av høyden, og det er bedre å velge denne parameteren individuelt: dybden skal være 15-20 cm mer enn høyden din. Lengden på gropen er ca 2 m. Dette er nok til å inspisere biler.

Det er enda enklere å implementere et gulv i en garasje uten grop. Da flommer det bare monolitisk plate uten vanskeligheter.

Garasjestiftelse

Fundamentet for en garasje uten grop kan være hvilken som helst, til og med et bånd, til og med en haugegrill.En annen sak er at du fortsatt må fylle gulvet. Og i så fall er det lettere å umiddelbart lage en monolitisk forsterket plate og ikke gjøre fundamentet først, og deretter gulvet.

Belte - monolitisk og prefabrikkert

Hvis du bestemmer deg for å gjøre det stripefundament, og jorda hever og vannet er høyt, må du gjøre det under dybden av jordfrysing. I Middle Lane er det omtrent 1,7-1,9 meter. De graver en grøft til denne dybden, legger forskalingen (tapens bredde er ikke mindre enn veggtykkelsen). En ramme laget av armering er lagt i den og alt dette helles med betong. Etter at betongen når 50% styrke, fjernes forskalingen, og du kan begynne å helle gulvet i garasjen.

I tilfelle sand og mangel på nært grunnvann til garasjer, gjør de det prefabrikerte stripefundament eller grunt tape (båndhøyde ca 40-50 cm). Det ferdige fundamentet er bygget av ferdige blokker. Blokkene er forbundet med en løsning, og radene forsterkes ved å legge med stenger med en diameter på 10-14 mm (avhengig av jord, veggmateriale og antall etasjer i garasjen). Men slike fundamenter står normalt bare på jord som ikke er utsatt for heving: sand og sandleire, og med lavt grunnvannnivå.

Et annet alternativ er å gjøre båndet plant med bakken og dekke det med armerte betongplater. Dette alternativet er også bra på sandjord.

Du kan lese mer om stripefundamenter og deres typer her.

Haug eller haugegrill

Et økonomisk fundament, som av en eller annen grunn sjelden brukes til garasjer. En ren haug er lite egnet for en garasje - gulvet viser seg å være hevet over bakken, men hvis du foretar en innsjekking, kan du også bruke den. Han og haugegrillingen med lav grilling er et utmerket alternativ for å heve jord (leire, leire med høyt grunnvannnivå).

Når du lager en hauggrillage, graves en grunne grop i form av et bånd (ca. 40-50 cm dypt) rundt omkretsen. I det, med et trinn på 1,5-2 meter, bores brønner under dybden av jordfrysing, forskaling settes inn i dem (et plastrør eller takmateriale rullet inn i en rulle). Tre eller fire armeringsjern er plassert inne i forskalingen med et utløp på 70 cm og helles med betong.Deretter satte de forskalingen på båndet og strikket forsterkningsburet til båndet, og koblet det til bunkeforsterkningsuttakene. Og den helles også med betong.

Mer informasjon du kan lese om pile-roaster fundamenter her og denne artikkelen beskriverhauger TISE.

Monolitisk plate

Egnet for alle typer jord monolitisk armert betongplate... Langs omkretsen er den laget minst 30 cm større enn garasjens størrelse. Jorda fjernes ved å grave en grop 40-45 cm dyp. Bunnen blir jevnet, et lag med grus helles. Tykkelsen er omtrent 20-25 cm. Grus er godt rammet, ved hjelp av en vibrerende plate når det er mulig.

En forskaling er plassert rundt omkretsen, forsterkning plasseres på det komprimerte sengetøyet med et trinn på 15-20 cm (langs og over, får et bur). Vanligvis bruker de 10-14 mm i diameter, to forsterkningsnivåer, avstanden mellom disse er ca. 20 cm. Alt dette helles med betong av merkevaren M 250 - M 300.

Hva skal jeg lage vegger

Ofte er vegger i en garasje laget av byggesteiner. Det kan det være mobilbetong (skumblokk og luftblokk), eller kanskje med slagg eller utvidet leire fyllstoff. De er gode fordi de er varme av seg selv, og med etterfølgende oppvarming av garasjen er det ingen problemer: en liten komfyr er nok til å varme opp luften til normale temperaturer. Det er sant at med dette valget er ekstern dekorasjon nødvendig. Det lages vanligvis det samme som på huset eller så likt som mulig.

Den andre populære teknologien for å bygge garasjevegger er ramme. Rammen er laget av et metallprofilrør eller en trebjelke impregnert med brannhemmere (tilsetningsstoffer som reduserer brennbarhet).Kledningen kan være hvilken som helst - fra metallplater til ytterkledning (på metall), foring, imitasjon av tømmer, kryssfiner (fuktbestandig) eller OSB. Ja, noen materialer er brannfarlige, og du kan ikke kalle dem pålitelige, men hvis du trenger en billig garasje, for eksempel for en sommerbolig, og bare som en midlertidig parkeringsplass, hvorfor ikke.

Les om tømmerrammekonstruksjon her, og denne artikkelen beskriver metallrammeteknologier.

Taktyper

Den enkleste og mest økonomiske måten er å lage et flatt tak med en stigning på flere grader. For Midtstrimmelen er minimum skråningen 8 °, men minst 10-12 ° er bedre - snøen smelter bedre.

I tilfelle en frittstående garasje blir frontveggen gjort høyere og all nedbør strømmer / smuldrer tilbake. Dette må man huske på og ikke å plassere noen gjenstander der, ikke å plassere bygninger. Hvis garasjen er festet til veggen til en eksisterende bygning, blir skråningen gjort til siden av huset.

Ulempen med et skurtak for en garasje er ikke noe loft. Fordeler - enkel enhet og lav pris. Et annet positivt poeng gjelder forbedringer: da vil det være mulig å bygge et loftsetasje over garasjen.

Et gaveltak er vanskeligere å implementere: montering av sperresystemet er påkrevd og takmaterialet går mer. Men - det er et loft og utseendet er mer "sivilisert". Ganske ofte kan du se loftsetasjen over garasjen. Rommet kan brukes som pensjonat. Kostnaden for å ordne loftet er selvfølgelig mer enn konstruksjonen av et vanlig gaveltak, men i tillegg oppnås et anstendig område.

Produksjonen av et gaveltak er beskrevet her (fotorapport), Om les innretningen av lofttak her.

Mål

Portene til garasjen kan svinge, skyve, løfte. Sving er de enkleste og mest kjente for alle. Hvis ønskelig, kan de automatiseres (hvordan lese her).

Skyveporter kan gjøres hvis utgangen fra garasjen er i samme plan som gjerdet, og det er en gratis del av veggen i nærheten, 1,5 meter lenger enn portens bredde. Det de er gode med er at det er lettere å grave dem ut om vinteren.

En port med løftemekanisme er kanskje den mest praktiske, men også den dyreste. I den enkleste versjonen kan rulleskodder installeres. Hvis du tar manuelle, er det lite sannsynlig at de blir for dyre. Rullestenger er laget av tykkere metall, fargen kan være hvilken som helst.

Hvis du vil ha automatisering, installerer de pneumatiske løftere som hever hele rammen. I så fall er det umiddelbart nødvendig å utvikle døråpningen og selve garasjestrukturen, med tanke på driften av en slik mekanisme. Seksjonsmodeller er mer praktiske i denne forstand. Når de er brettet, tar de mindre plass. Men de koster alle anstendig, selv om de absolutt er komfortable.

Interiør dekorasjon

Type veggdekorasjon inne i garasjen avhenger i stor grad av veggenes materiale. Hvis dette er byggesteiner, blir veggene ofte pusset. Noen tar ikke særlig hensyn til skjønnhet og lar den være som den er. Men når det gjelder noen blokker, er det bedre å pusse dem (ikke-autoklavert luftbetong, for eksempel eller skjellberg med kalkstein) for å beskytte dem mot høy luftfuktighet.

Rammegarasjer er ofte kledd med kryssfiner fra innsiden. Hvis garasjen vil ha konstant oppvarming, kan du bruke hvilken som helst, hvis den blir oppvarmet fra tid til annen, eller ikke i det hele tatt - så trenger du en fuktbestandig. Du kan lage kledningen med hvilket som helst arkmateriale - for eksempel gipsplater.

Du kan lese mer om rammekonstruksjonsteknologi her.

Oppvarming og isolasjon av garasjen

Hvis du planlegger å bruke garasjen hele året, må du enten gjøre veggene varme umiddelbart (fra blokker med lav varmeledningsevne) eller isolere de som er bygget ved hjelp av rammeteknologi. Isolasjonsmaterialer er standard: mineralull, polystyren (ekstrudert eller vanlig skum).Det er også et alternativ for ikke-brennbar isolasjon, som i tilfelle en garasje bare er et utmerket alternativ - skumbetong med lav tetthet. Den kan legges mellom rammepostene. Ikke brannfarlig, billig, holder seg varm. Det eneste dårlige er at du ikke kan henge noe på det, men det er rammestativ, slik at du kan feste det til dem.

Det er to typer oppvarming i en garasje: kontinuerlig og periodisk. Konstanten kan være separat eller del av oppvarmingen av huset. Hvis det gjøres separat, er dette det samme hussystemet, bare i et mindre volum. Det viser seg å være dyrt og vanskelig: en egen kjele, som også må vedlikeholdes og kontrolleres.

Et av alternativene for å organisere oppvarming i garasjen er å strekke grenen ut av huset. Men her er det heller ikke lett: en rørledning som krever god isolasjon, en stor mengde landarbeid for legging, dessuten helst ikke bare i bakken, men i kloakken.

Periodisk oppvarming - ovner som ovner og deres modifikasjoner. Du kan varme dem med tre, alt slags brennbart søppel, som vanligvis er tilstrekkelig. Men den mest attraktive ideen ser ut som å lage en komfyr for gruvedrift - det er mye drivstoff rundt, og gratis (eller nesten). Det er forskjellige design, de er beskrevet i artikkelen “DIY-spilloljeovn«.

Denne typen oppvarming er den enkleste å organisere: sett en komfyr og sump, men også mindre komfort. For det første er varmen hovedsakelig nær ovnen, og for det andre kommer du til den kalde garasjen og smelter den mens den begynner å varme opp ...

Tegninger og diagrammer

Fotorapporter fra bygging

Det er ofte vanskelig å forstå essensen av teknologiske prosesser ved verbal beskrivelse, men bilder eller bilder hjelper til med å sette alt på plass. Flere spørsmål dukker opp om rammegarasjer. De er de billigste og raskeste å bygge. Nedenfor er noen eksempler.

Rammegarasje laget av tre

Garasjen var under konstruksjon 4 * 6,5 m, med et lysthus 4 * 2 m. Tømmeret ble levert på forhånd, impregnert med et antiseptisk middel og stablet i ventilerte peler - for å tørke.

Fundamentet er søyle. En håndbor laget brønner med en dybde på 150 cm, en diameter på 35 cm. I dem eksponeres foringer laget av takmateriale, tre stenger av plastarmering settes inn, og de er fylt med betong.

To uker senere, da betongen nesten var klar, begynte de å legge veggene. Den nederste selen ble satt sammen først. Brukt tømmer 150 * 100 mm. Selen ble installert på tre sider, den fjerde forble åpen - det vil være en inngang.

Problemet var forbindelsen med plastbeslagene. Ikke en særlig god idé: de boret hull for det, men hvordan du fikser det videre er uklart. Anker ble festet i betong (to per pol), og hull med armering ble fylt med epoksy. Det er ikke klart om de vil hjelpe eller ikke, men vi håper på en eller annen måte å beholde det.

Videre ble stativer plassert over hver stolpe (trinn 1,5 meter). De må plasseres rett opp, uten avvik, ellers vil strukturen være ustabil - sprengende belastninger vises. Vi startet fra hjørnene. Den ene ble utsatt, fikset med midlertidige jibber, deretter spikret, flyttet til den neste. Resten ble jevnet i henhold til de angitte vinklene, og glemte ikke å kontrollere vertikaliteten (med loddrett, siden nivået gir en feil). Festet til negler, forsterket med metallmonteringsplater.

Slik at de frie endene på den nedre selen ikke delte seg, ble de midlertidig festet med et brett.

Etter å ha installert alle stativene, ble stokkene festet nederst. De ga stivhet, og det er nødvendig, siden vi vil klatre opp og feste den øvre selen.

Videre ble mellomstativ og jibs samlet. Igjen for større stivhet.

Når alle bjelkene er installert og montert, begynner vi å montere bjelkesystemet. Det ble besluttet å gjøre taket skrått, og det er midlertidig. Deretter vil garasjen være ved siden av huset (dette er den første bygningen på stedet).

Etter å ha samlet det nødvendige antall fagverk, ble de installert på den øvre selen. De ble festet med stykker av brett til stativene på begge sider, deretter ble de hamret inn med negler, forsterket med hjørner på selvskruende skruer.

Sperrene må også plasseres nøyaktig oppover, ellers tar taket bort om vinteren. Derfor er det ofte verdt å sjekke hvor riktig det er: før du scorer, og etter….

Etter at alt var installert og sikret, ble kassen lagt. Et bord på 40 * 150 mm gikk til det, lagt med et gap på 40 cm.

Profilert laken ble stappet på kassen.

Vi begynte å lage området for å feste porten. Vi installerte bjelken på toppen og sidene.

Porten vil være heis-og-sving. Under dem er det stekt en ramme som de vil kjøre av. Fra et profilrør 25 * 50 mm er dørkarmen sveiset i henhold til åpningens størrelse (med et lite gap).

Deretter ble sementbundet sponplate brakt, og rammekledning begynte. Arkene ble kuttet med en kvern med en diamantskive. Kutter bra, men mye støv.

Det er nødvendig å feste arkene med et gap på ca. 10 mm. For ekspansjon av fuktighetstemperatur.

Det er fortsatt mye arbeid å gjøre, men i utgangspunktet er alt klart. Knust stein ble hellet innover til gulvet ble hellet, men bilen kan allerede parkeres, samt å drikke te i lysthuset))

DIY garasje på et stripefundament

Garasje for to biler (separate bokser), uoppvarmet. Bygget på sandjord med lite grunnvann. Derfor er fundamentet grunt. De gravde en grøft rundt omkretsen, satte opp forskalingen, bundet forsterkningsburet. Alt er som vanlig. Helles med betong.

Overflødig jord ble tatt ut inne i båndet, gropen ble jevnet. Bunnen er dekket geotekstil og dekket med sand. Den ble sølt og tampet (med en vibrerende plate).

En polyetylenfilm ble lagt på toppen (for vanntetting), et metallnett ble lagt og M300-betong ble hellet.

Høyden på stryken er 10 cm. Den ble stående i 2 uker. Så begynte de å sette rammen. Tavler på 50 * 150 mm gikk til selve rammen og sperresystemet, avstandsstykker og jibs er laget av 100 * 25 mm.

Ekstra brett er plassert i hjørnene - for forsterkning. Søylene ved festepunktene til dører og vinduer er også forsterket. Installasjonstrinn! Vandringer "- dimensjonene er små, men du må sette en dørblokk, deretter en vindusblokk. Jeg delte resten slik det viste seg, men gjorde ikke mer enn 60 cm.

Sperresystemet ble umiddelbart montert. Siden støttebjelkene passerte i midten, ble bjelkelagene støtt på dem. De ble plassert i en avstand på ca. 50 cm. For forsterkning ved festepunktene ble det montert metallplater og hjørner. De ble sittende på selvskruende skruer, rammeelementene var forbundet med en lang spiker.

En vindtett membran er fylt på rammen ovenfra. På den er en dreiebenk laget av et tommers brett, og dreiebenken er omtrent 50 cm.

Etter at membranen og dreiebenken var pakket, begynte installasjonen av det ytre skinnet i garasjen. Dette er en metallprofil på veggene og ondulin på taket. Ingen vanskeligheter. Skjær i størrelse, fest med selvskruende skruer.

Etter å ha spredt membranen på taket (start fra bunnen, lim skjøtene) og spik kassen, monter ondulin. Den skal plasseres nedenfra og bevege seg oppover.

Det tar lengre tid å rote med arkivoverheng. De ble sydd opp med perforert sidespor (rester fra byggingen av huset). Installerte et vindtavle av tørt treverk 145 * 20 mm, malt hvit.

Installerte trevinduer, malt hvite og en billig kinesisk dør, som deretter skal byttes ut og settes i låven. Hjørnene er kledd med en treplate 145 * 20 mm, malt for å matche takmaterialet.

Inngangen ble forberedt: På den ene siden, når man heller fundamentet, helles det en utvidet tape (høydeforskjellen er større). På den andre siden la de opp et brett. De dekket den med visninger, trampet den ned. Inngangen er klar.

Ruller ble installert sist. Først ble overliggende dører planlagt, men prisen for dem ble nådeløs, derfor ble et billigere alternativ installert.