Видове и етапи на изграждане на колонови основи

Една от популярните основи за малки къщи и стопански постройки е колонна. Привлекателен е с ниската си цена, лекота на изпълнение и факта, че дори човек, който не е особено опитен в строителството, може да го изгради със собствените си ръце. Добра колонна основа е и фактът, че тя може да бъде проектирана за повечето сгради и условия.

Устройство и видове

Колонната основа се състои от множество поддържащи стълбове, които пренасят товара от сградата на земята. Стълбовете могат да имат правоъгълно или кръгло напречно сечение, могат да бъдат направени от:

• монолитен стоманобетон;
• тухли (твърда керамика, добре изпечена);
• бетон (от тежък бетон клас не по-нисък от B15) и стоманобетонни блокове;
• развалини и развалини от бетон.

Най-надеждните са направени от монолитен стоманобетон. Те могат да се използват върху почви, склонни към издигане с високи нива на подпочвените води. Всички останали се състоят от елементи, закрепени с бетонен хоросан и отстъпват по здравина на монолит. Препоръчват се за използване на нормални почви.

Два вида колонови основи, изработени от различни материали, за сгради с различно тегло

Стълбовете задължително се доставят в ъглите на сградата, на кръстовището на стени и стълбове. Ако в същото време разстоянието между опорите надвишава 3 м, се поставят допълнителни. Инсталационната стъпка е средно 1,5-2,5 м. Колкото по-тежка ще стои сградата, толкова по-малка е стъпката, но по-често от 1 м няма смисъл да се поставя: основата ще се окаже твърде скъпа.

Видове скара

За да може товарът от сградата да се предава равномерно на стълбовете, те са обвързани с напречна греда - решетка или плитка лента. Това елиминира един от основните недостатъци на колоновите основи - възможното неравномерно свиване на опорите.

Пример за колонна основа с решетка

При изграждането на дървени къщи или рамкови рамки често се използва дървена греда с голяма секция като решетка, понякога се използва метал - профилирана тръба с голяма секция или T / I-греди. За да свържете гредите и лентите по време на изграждането на стълбове, в тях се полагат специални крепежни елементи или се освобождава армировка. Формата на ипотеките се избира въз основа на планирания тип скара.

Обвързване на стълбове с метал

Дървеният материал често се полага под дървени къщи

За тежки къщи се прави бетонна греда. Той може да бъде композитен - от готови стоманобетонни греди, или може да бъде монолитен. Въпреки че композитните са по-лесни за изпълнение (купуват, доставят, връзват), монолитният е по-евтин и дори по-надежден. Следователно, монолитен решетка се използва по-често. По-подходящ е за къщи от тухли и други тежки материали.

Пример за колонна основа с монолитна решетка

При производството на колонна основа с монолитен решетка, армирането на стълбовете се извършва с освобождаване от най-малко 70 см. След това свързвам тези проблеми с армировката на решетъчната рамка.

Приложения и техните основи

Ако има по-леки пристройки към къщата - веранда, веранда, писта - основите се правят отделно и се разединяват. Това означава, че те правят собствен контур за къщата и собствен за верандата. И те не трябва да имат допирни точки помежду си.Тъй като решетките (гредите, преминаващи по горната част на опорите) са разположени една до друга, между тях се полага амортисьорен слой. Например покривен материал в два слоя, картон от минерална вата и други подобни материали.

Пример за организиране на възел за свързване на веранда

Това е необходимо, тъй като теглото на тези елементи е много различно, съответно, големината на натоварването върху основата е различна. Ако го направите последователен, голяма разлика ще доведе до изкривяване и евентуално разрушаване на сградата.

Как да затворите празнините между стълбовете

При инсталиране на колонна основа, сградата се оказва повдигната над земята и тяга върви под грубия под. Това е добре за поддържане на нормално съдържание на влага в дървото, но лошо за отопление: подът е твърде студен. Още нещо: всички живи същества обичат да се установяват под къщата. И у дома и не толкова ... Поради тези причини те се опитват да затворят пространството между постовете. Това може да стане по два начина:

• пикап - камък или тухлена зидария между стълбовете;
• закрепване на парчета листов материал или довършителни материали.

По-лесно е, разбира се, да прикрепите листов материал. След това се отрязва, за да не опира до земята. Останалата междина е полезна както за вентилация, така и за компенсиране на издишването.

Zabirka е направено, ако планират да направят изолирана сляпа зона около къщата. В същото време той е инсталиран така, че да не поддържа решетката или долната лента - те са направени на едно ниво с външния ръб на стълбовете (те трябва да бъдат поне 10 см по-широки от стената).

Пример за пикап от buta

Препоръчително е да подготвите основата за пълнежа: изкопайте изкоп с дълбочина най-малко 20-30 см, изсипете и набийте слой пясък, върху него - развалини, които също се набиват. След това върху тази уплътнена основа се поставя декоративна стена.

Основа на опорна колона

На нормални почви малки леки сгради с площ не повече от 30 квадратни метра - като навес, беседка и други подобни сгради - могат да бъдат направени върху лека основа. Нарича се колонна опора. Обикновено това е един или повече бетонни блокове, положени върху пясъчно-чакълесто легло.

Основа на опорна колона

Планирането на стълбовете е едно и също: в ъглите, на кръстовището на стените и междинни, ако е необходимо. При този тип е важно възглавницата да се уплътни добре, като по този начин се увеличи носещата способност на почвата. И още нещо: не използвайте този тип основа върху насипни или глинести водонаситени почви. Дори под душ или плевня... Ще бъде напълно ненадеждно.

Каква е разликата между пилотна и колонна основа

Ако погледнете колонообразната основа с кръгли стълбове и пилотната основа, на пръв поглед няма разлика. Но това е там. Това са почвите, върху които са поставени и дълбочината, до която са заровени. Основите от пилоти се поставят върху почви със слаба носеща способност и тяхната задача е да преминават нестабилни почви и да пренасят товара от къщата на по-плътни слоеве. Колонните се поставят върху почви с нормална носеща способност и дълбочината им се определя от вида на почвата, климатичната зона и нивото на подпочвените води. Структурно те са сходни, но задачите са различни, както и различни области на приложение.

Какво представлява повдигането на почвата и как влияе върху избора на фундамент

Най-трудни за изграждане са глинестите почви. Те не отвеждат добре водата и тя се натрупва в малки кухини. При замръзване значително увеличава обема на почвата. Увеличавайки обема си, почвата притиска всичко, което се намира в нея, включително основата. Това явление се нарича издигане (почвата набъбва), а почвите и които те са ясно изразени, се издигат.

Теглителни сили се прилагат както отдолу, опитвайки се да изтласкат колоната навън, така и отстрани, опитвайки се да преместят опората встрани. Поради тази причина в глинените - издигащи се почви е по-добре стълбовете да бъдат монолитни с армировка.

Как въздействащите сили действат върху колонна основа

Също така, за да не се изтласкват стълбовете нагоре, долната част е направена разширена.Тази област се нарича пета и по размер тя обикновено е два пъти по-голяма от самата колона, а нейната височина е равна на 1/3 от секцията на колоната. Например, под стълб от 40 см, направете ток 80 * 80 см, висок 13 см или така.

Шевовете между блокове / тухли / камъни в сглобяеми стълбове далеч не винаги са в състояние да издържат на странични натоварвания, следователно, за да се намали ефектът от усилията на повдигане върху сглобяеми основи на стълбове, те са направени със скосени стени. Това увеличава тяхната надеждност при издигане на почви. При нормални почви стълбовете са сгънати с равномерни стени.

Сглобяемата колонна основа е направена със скосени стени

Област на приложение

Както вече споменахме, колонообразната основа се нарича още стълб или на стълбове) се държи нормално на почви с нормална носеща способност. Те не се използват върху насипни пясъци, торфени блата и други нестабилни основи. Основните му характеристики са, че е невъзможно да се организира мазе и издухана междина между нивото на земята и подовото покритие. Те също трябва да се имат предвид при избора.

Те са подходящи за следните случаи:

• за къщи от леки материали - дървена, рамкова, панелна дъска;
• под тежки стени, ако трябва да погребете основата по-дълбоко от 1,8-2 метра и лентата става много скъпа;
• върху много набъбнали почви - по-малко сили действат върху стълбовете, отколкото върху лентата.
  

  Една от колоновидните основи - изглед отдолу

В същото време има редица ситуации (с изключение на слаби почви), когато не се препоръчва използването на основи върху стълбове:

• с голяма разлика във височината на строителната площадка - повече от 2 м;
• със сложна геология с възможно изместване на слоеве.

В противен случай те могат да бъдат използвани.

Дълбочина на полагане

Основният критерий за избор на параметрите на основата е осигуряването на нейната цялост. Следователно, при планирането винаги се поставя граница на безопасност от порядъка на 20-40%. Той компенсира (до известна степен) непредвидени промени в условията (водно ниво, неочаквано ниски зимни температури) или натоварвания. Това е особено очевидно при планирането на фундаменти: дълбочината на фундамента се взема с резерв и носещата способност обикновено се подценява. Разбираемо е: добавянето на нещо към вече завършена основа е начинание или много скъпо, или нереалистично.

Най-големият запас на безопасност е поставен върху пучинистите почви: невъзможно е да се изчисли тяхното проявление, затова те се опитват да го направят възможно най-надеждно. За да направите това, за частни къщи, основите са заровени под дълбочината на замръзване на почвата. Ще разберете средните данни за вашия регион и ще добавите към тази цифра около 15-25 см. Така получавате дълбочината на фундамента. Например в региона почвата замръзва с 1,5 м, което означава, че дълбочината на фундамента е 1,65-1,75 м.

Няколко примера за монолитни стълбове

Както разбирате, ако направите сглобяеми стълбове - от тухли, развалини, блокове - ще трябва да изкопаете дупка с приличен размер за всеки. Дъното трябва да е с 20 см по-ниско от дълбочината на полагане, за да се направи засипката. Също така, ямата трябва да бъде прилично по-широка - ще трябва да работите в нея, сгъвайки опорите. Това е още една причина, поради която се правят монолитни стълбове: под тях се пробиват дупки, на дъното се изсипва чакъл или пясък и се вкарва кофраж (най-често тръби с необходимия диаметър). Вътре, в който е монтиран подсилващ елемент - рамка от армировка или метална тръба.

Това правило работи за тежки сгради. Но за тях рядко се правят стълбовидни основи. Те се поставят главно под леки сгради: дървени или рамкови къщи или стопански сгради. Ако в такава сграда не е планирано мазе, по-целесъобразно е основата да се направи плитка (дълбочина на полагане от 0,5 до 0,7 от нивото на замръзване) или не дълбока (от 0,3 до 0,5 от дълбочината на замръзване).

Пример за незаровено стълбовидно фундаментно устройство с дълбочина на замръзване 1,2 м (1/3 от 120 см е 40 см)

При този избор силите на повдигане ще действат върху стълбовете, но тъй като тяхната площ е по-малка от тази на лентата, ефектът няма да бъде толкова силен.Тези ефекти се компенсират успешно от изграждането на рамка или дървена къща. Освен това се предприемат допълнителни мерки за намаляване на въздействието на вдигащите сили:

• на дъното на ямата се прави чакълна възглавница под стълба, която поема част от товара;
• направете страничните повърхности гладки и допълнително ги смажете с грес, битумна мастика, епоксидна смола и др.
• направете изолирани сляпа зона около къщата.

В резултат на това в повечето случаи собствениците дори не забелязват, че основата е „подута“. Някои от подпорите леко се вдигнаха, решетката и лентата ги компенсираха. След размразяване на земята всичко се върна на мястото си.

В почви, които добре отвеждат водата, колонообразната основа е направена плитка или незаровена. Тук е важно само да изберете правилната зона на колоните, за да прехвърлите равномерно товара.

Размери на полюсите

Има минимални размери за опорите на колонна основа. Те зависят от материалите:

• Монолитен стоманобетон 30см.
• Изстреляни тухлени стълбове - 38 см;
• Кабина, бетонни блокове и чакъл бетон - 40 см;
• Зидария - 60см

Но в същото време размерът на стълба трябва да бъде с 10 см по-голям от ширината на стената. За нормална работа на основата е необходимо стената да падне в средата на опората и отстрани да изпъква най-малко 5 cm.

Етапи на строителство

Както обикновено, всичко започва с почистване на сайта и маркиране. От цялата площадка се отстранява сода, плодородният слой се отстранява. Не се счита за превозвач и се изважда. В същото време се извършва подравняване - отрязват хълмовете, заспиват и утъпкват ями и вдлъбнатини. Те контролират хоризонталността с помощта на дву-триметрова дъска с монтирано ниво на сграда.

Маркиране

По периметъра на сградата е монтирана отливка - стълбове или стълбове с заковани дъски - пейки. Те се поставят на разстояние около метър от периметъра на бъдещата къща. С помощта на опънати между тях шнурове те обозначават периметъра и ширината на бъдещите стълбове.

Как да маркираме основата

Когато настройвате, уверете се, че ъглите са строго под 90 °, измерете диагоналите на правоъгълниците. Те трябва да са равни. В пресечната точка на опънатите корди перпендикулярът се спуска надолу (с помощта на отвес), маркирайки размерите на стълбовете на земята.

По този начин можете да ги направите еднакви, както и да следите височината при настройване на кофража за монолитни стълбове или при полагане на сглобяеми.

Изкопаване на дупки за стълбове

За сглобяеми основи дупки се изкопават ръчно или с помощта на багер. Ако дълбочината се изисква до 1 м и почвата не е рохкава, можете да ги изкопаете с прави стени. Ако дълбочината е по-голяма или има признаци на ронене, склоновете се правят наклонени.

Когато достигнахме проектната дълбочина на основата, те копаят още 20-30 см отдолу. Дъното е изравнено, размерите му трябва да са с 10-20 см по-големи от планираните размери на петата или стълба.

По-лесно с кръгли постове. За тях се пробиват кладенци с ръчна или автоматизирана бормашина. Ако планирате да разширите отдолу - петата, можете или да направите отвора по-широк - според размера на петата, или да използвате бормашина със сгъваемо острие. Нарича се тренировка TISE. Допълнителното острие се отваря след достигане на зададената дълбочина.

Устройство за възглавници от пясък и чакъл

На дъното се изсипва слой трошен камък от около 10-15 см и се набива добре. Грубият пясък се изсипва върху уплътнения трошен камък. Разсипва се и се набива. Общият слой пясък и чакъл възглавница трябва да бъде такъв, че да достигне определената дълбочина на основата.

Пример за възглавница от пясък и чакъл под монолитен стълб

В случай на кръгли стълбове се прави и възглавница, при всяка възможност се набива. Вземете дълъг стълб, с който постелката е уплътнена.

Устройство за пета

Ако стълбовете са направени сглобяеми - от блокове, тухли, развалини, е по-лесно да се направи пета от готов бетонен блок. Поставен върху пясъка, изравнен на ниво, блокова възглавница. Той има трапецовиден участък, което е удобно.

Два вида токчета - едно парче от бетонен блок

За монолитни има смисъл да се направи половинка от монолит.Те поставят кофража според посочените размери (два пъти колоната в сечение и най-малко 1/3 от сечението по височина). Подсилването се полага на две нива. Използвайте пръчка с диаметър 12-14 мм. Също така в петата е монтирана армировка, която след това ще отиде до полюса. Резултатът е единична стоманобетонна конструкция.

Пример за подсилване на петата и след освобождаване

Изграждане на стълбове

Ако говорим за монолитен стълб, тогава се поставя кофраж, вътре се монтира армировка. Кофражът за квадратни стълбове се избива от дъски; за кръгли стълбове можете да използвате пластмасови тръби с подходящ диаметър. Има икономична опция за кофраж - ролка покривен филц с необходимата дължина. Увива се в тръба с необходимия диаметър, завинтва се към стандарта. След като сте направили два или три слоя, закрепете го с лента. Оказва се надежден кофраж, който дори в частта, стърчаща над земята, обикновено държи хоросана.

За армировка обикновено се използват три до четири пръта от армировка клас A III с диаметър 12-14 mm (за квадратни са необходими 4, за кръгли са възможни 3). Те са свързани помежду си в една структура с напречни превръзки, монтирани на всеки 20-25 cm. Те могат да бъдат направени от гладка армировка от клас А I, с диаметър 6-8 мм. По-добре е да плетете рамката, вместо да я заварявате - по-висока якост.

Укрепване на кръгови стълбове

Моля, имайте предвид, че трябва да има разстояние най-малко 50 mm от ръба на кофража до армировъчната пръчка. Необходимо е, така че металът да не ръждясва. Снимката по-долу е пример за неправилна армировка: армировка близо до кофража. Той бързо ще ръждяса и стълбът може да се счупи.

Трябва да има разстояние най-малко 50 mm от армировката до ръбовете на кофража

Ако стълбовете са направени от тухли, тогава той трябва да бъде взет с маркировки от най-малко 100, пълни, добре изстреляни. Ако на мястото има високо ниво на подпочвени води, тухлените стълбове няма да отидат: те бързо ще се срутят. Разтворът за полагане на тухлени стълбове е направен върху портландцимент не по-нисък от M 300, и за предпочитане 400 или 500. Има няколко опции хоросан:

• 1 част цимент, 3 пясък;
• 1 цимент, 2 варова паста, 10 пясък;
• 1 част цимент, 1 част глина, 10 части пясък.

Полагането се извършва с превръзка, като внимателно се проверява вертикалността. Тогава дори малки отклонения могат да доведат до разрушаване на основата, а може би и на сградата.

При полагане на чакълна колонна основа, камъните се избират плоски с гладки ръбове. При полагане вертикалното натоварване трябва да се предава на цялата равнина на камъка, а не на отделните му участъци. Те също полагат камъни с превръзка, поставяйки най-големите фрагменти в ъглите, запълвайки празнините с по-малки.

Дебелината на камъните не трябва да бъде повече от 30 см. Те се поставят върху хоросана, плътно прилепнали един към друг. Пропуските се запълват с развалини, като го трамбоват добре. За да се увеличи здравината, такива стълбове могат да бъдат подсилени както вертикално, така и хоризонтално. Хоризонталната армировка се извършва на всеки 25-40 см, пръти с диаметър най-малко 6 мм се вкарват вертикално, можете да използвате армираща мрежа от тел със същия диаметър.

Важно: всички стълбове трябва да бъдат избити на едно и също ниво. За да направите това, по време на строителство или изливане, непрекъснато бийте вертикалната равнина: отрязването на върховете е дълго и трудно.

Устройство за грил

Както бе споменато по-рано, при изливане на монолитни стълбове, вградените части са инсталирани в горните части:

• шипове за свързване на дървена или метална лента с пръчка;
• арматурни отвори с дължина най-малко 70 cm за връзка с арматурната клетка на монолитна решетка.

В описанието се разглежда лентовото устройство строителство на къщи от бар... Можете да прочетете за устройството на монолитна решетка в статията за пилотни фундаменти. Всичко е същото, до изчисляване на носещата способност.

Хидроизолация

За да се предотврати изсмукването на влага от почвата между основата / решетката и тръбопровода или първия ред зидария, е необходим хидроизолационен слой.Можете да използвате покритие (най-често срещаното е битумен мастик) или ролка или комбинация от двете.

На стълба е монтирана хидроизолация

Няма смисъл да се изолират стълбовете. За бетонните стълбове наличието на влага не е минус, както и за развалините. А тухлите е най-добре да се поставят върху сухи почви. Ето тяхната повърхност, може би си струва да се импрегнира с някаква дълбоко проникваща импрегнация, която на моменти намалява хигроскопичността. Единственият проблем е, че са скъпи.